recyclage chaudière bois...

[Ulyssesourd]

Bonjour,
Je voudrais rajouter un 2ième ballon tampon de 800L à celui de 800L qui existe déjà histoire d'augmenter l'autonomie car me femme a "marre" de surveiller et recharger la chaudière si necessaire...
Donc le soir j'enfourne ma chaudière au max et la recharger une 2ième fois pour remplir à 100% les 2 ballons d'un volume total de 1600L pour cela tienne 1 jour sans à avoir rallumer la chaudière...

Mon kit de recyclage se compose d'un circulateur de décharge commandé par un aquastat et tourne à Vitesse 1, et un circulateur de recyclage commandé par un aquastat sur le retour et tourne à vitesse 2.
Ca marche (a peu près) bien.

Ma question est que par rapport à mon système actuel, est ce qu'un laddomat ou un thermovar (soupape thermo) ou une vanne 3 voies sont ils bien meilleurs ?

Quel choix dois je me tourner en fonction de vos exépriences ?

A vos débats !

A+
-----

[invite5a3dc337]

Te connaissant, tu as bien ta petite idée !

[Ulyssesourd]

Te connaissant, tu as bien ta petite idée !

Oui j'ai ma petite idée...Je voudrais ouvrir un débat entre vous, posseseurs de chaudières...que cela sorte de votre bouche, moi je me tais et je jugerai...

A+

[Did67]

1) Je pense qu'on avait eu des échanges sur ton approche : la chaudière chauffe tes radiateurs et le "reste" est stocké dans le tampon...

2) Dans mon esprit (je suis prudent, je viens de me latter avec un forumeur sur un autre fil), tu vas vers un système où :

- d'un coté, tu constitues une fois par jour un "stock" de calories dans ton tampon (doublé)

- d'un autre coté, tu veux (quel homme louable ! Mrede, la St Valentin est passée) que ta femme ait chaud sans rien faire

- donc je mettrais les deux ballons en série ; alimentation par la chaudière, avec un by-pass (une des marques est je crois "ladomat" ; mais cela peut-etre simplement un by-pass avec une vanne thermostatique réglée sur 55 ; elle protège ta chaudière contre les retours froids, donc les corrosions par condensation, et la chaudière ne déchargera vers les ballons qu'au-dessus de 55 ° ; ceci garantit la longévité de ta chaudière !

- d'un autre coté, de façon totalement indépendante, tu "piques" l'eau chaude pour alimenter ton circuit de radiateurs ; tu passes par une 3 voies motorisée pilotée par sonde extérieure + sonde d'ambiance intérieure ; tu règles ta courbe de chauffe (tu neutralises tes thermotatiques si tu en as : ouverte sà fond); tu programmes tes plages horaires et la régul enverra l'eau dans le circuit à la temp "juste ce qu'il faut" pour qu'il fasse la temp que tu veux ; s'il fait très froid dehors, l'eau sera très chaude au départ (donc un mélange de peu d'eau de retour avec beaucoup d'eau du tampon, qui se videra vite) ; s'il fait "doux" ; ce sera surtout de l'eau de retour mélangée avec un peu d'eau chaude de tes tampons, les tampons dureront longtemps...

- si la temp baisse dans les tampons, la V3V ajuste automatiquement (elle mettra plus d'eau chaude qui sera "un peu moins chaude", si tu me suis ?) ; tant que tes tampons sont au-dessus de la temp de départ calculée, tout ira bien ; bien sûr, après, il faudra recharger le tampon...

Donc d'un coté un "méga-stock de calories" que tu remplis une ou deux fois par jour. De l'autre, une régul, qui pique là-dedans au plus juste.

Tu devrais calculer ton tampon en considérant :

- ta température de départ minimale pour avoir bien chaud (admettons 45° par - 5°) ; cela dépend de tes radiateurs (surafce, qualité) ; donc si tu bourres les tampons à 90 °, cela te fait 90-45 = 45° x volume x chaleur massique de l'eau x corrections des unités = ton "stock de calories" disponible entre deux flambées ; connaissant ta maison, tu sauras combien de temps cela va durer entre deux flambées...

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite9edf6e96]

Bonjour,
Pour la partie stockage c'est à réfléchir, mais pour la partie chauffage, je rejoint le message ci dessus, pas de toute, une vanne motorisée avec sonde extérieure et intérieure sera beaucoup mieux qu'un aquastat. Pour le confort, les radiateurs sont toujours à la bonne température (il n'y a pas d'oscillation chaud-froid, mais une température beaucoup plus constante) et pour tirer partie au maximum des ballons d'accu, la vanne motorisée ne prend que juste ce qu'il faut d'eau chaude, c'est la meilleure gestion possible pour "faire durée" la réserve des ballons.

[Did67]

"Partie stcokage à réfléchir" :

- le volume, je suis d'accord, qu'il faudrait le calculer...

- le circuit ??? Peut-être. Je n'ai pas bien compris ce qu'il y a : circulateur + aquastat... Aquastat commandé et paramétré comment ? En l'état, peut-être n'y a-t-il rien à changer.

Après la question sera : ballons en série ou chargement l'un après l'autre ? Auquel cas l'automatisation sera un peu plus compliquée sans que j'y vois un intérêt.

[invite5a3dc337]

A did67 et ULYSSESOURD,
Permettez moi de profiter de ce sujet plutôt que d'en ouvrir un autre, mais ma question est assez similaire :
Vous verrez dans mes autres post que je chauffe une maison de 375m2 avec une chaudière turbo à combustion inversée (vigas25kw).
Pour des questions de rendement et de pollution, je ne l'utilise que par des t° sous 10° et le reste du temps fonctionne avec un poêle à bois 14kw.
J'envisage d'adjoindre à mon installation de l'hydroaccumulation pour les raisons bien connues.
J'ai cru comprendre que le calcul simpliste pour le ballon est 20x le volume de chargement en litres, soit (pour la VIGAS ) 2400 litres.
Partant de rien et disposant de la place nécessaire, faut il installer un ballon de 2000 ou 3000 litres, ou plusieurs ballons. Avec ou sans sonde extérieure ?
Mes moyens financiers étant limités, la différence de prix sera t'elle significative.
En espérant ne pas polluer votre post..... merci d'avance.
Djangoe

[ludocool33]

Bonjour!
Pour ma part j'ai un ladomat, et j'en suis plutot content!!!Par contre Ulysse, quel surface de maison as tu? Car pour ma part, j'ai 100 metre carré, et le ballon de 1600l chauffé a 70 degrés me procure une autonomie de 4 à 6 jours suivant le froid. Contre une journée pour toi...

[Did67]

1) Sur le principe, rien à rajouter.

La régulation par vanne 3 voies motorisée s'impose d'autant plus que le stock est important, surtout si on veut profiter des abaissements "automatiques" la nuit... Sinon, on peut faire, moins bien, avec des robinets thermostatiques.

2) Oui, il y a un calcul du volume minimum d'un tampon, en fonction du volume du foyer de la chaudière : un feu de bois ne pouvant s'éteindre facilement, il faut que le tampon puisse stocker au minimum la totalité des calories de la flambée. Il faut calculer ce minimum et ne pas descendre en dessous... J'avais zappé, car Ulyssesourd s'en sort avec 800 l - il ne risque rien en doublant.

En revanche, rien n'interdit de stocker beaucoup plus et de recharger la chaudière jusqu'à ce que le tampon soit plein... Et être tranquile pour plus longtemps...

Donc là, il faut partir de la consommation de la maison pour les temps les plus froids habituellement rencontrés et comme je l'ai suggéré à Ulyssessourd, calculer combien on doit stocker pour être tranquile une demi-journée (2 flambées par jour), ou une journée (1 flambée), voire plus... Au fur et à mesure, la taille du tampon augmente, et la "corvée" diminue. Chacun son choix, en fonction de là où il place le curseur (ça coûte plus cher, mais on est plus tranquile) !

[Ulyssesourd]

@Did67:
Beau commentaire ! Pas de pb d'installtion radiateurs chez moi j'ai des vannes thermosatiques + vanne 4 voies motorisée piloté par un régulateur + sonde extérieure.
Ma conception suivante est : chaudière bois alimente chaudière fioul avant de passer par la vanne 4 et radiateurs. Entre la chauière bois et fioul un ballon de 800L. l'eau chaude bois va vers fioul en passant par une vanne 3 voies (manuelle) + circulateur
Donc une eau constante de 65°C.
Pas de pb là dessus. MA question est le kit de recuclage de la chaudière bois est ce qu'il a de mieux?
Avec un ballon de 800L rempli à 85°C je tiens entre 5 et 8h suivant les conditions météo.
Bien sur je monterais les ballons en série : arrivée chaud haut ballon 1 bas ballon 1 vers haut ballon 2 bas ballon 2 vers retour froid.

@Ludo
J'ai environ 210m² à chauffer dont 140m² sont des pièces de vie. Thermostats partout sauf 2 salles de bains et cuisine. Le laddomat est pour toi un bon produit? quel calibrage as tu ? Est ce que tu penses qu'avec ce kit ca remplit plus vite les ballon que mon kit actuel ? Je ne pense pas...

A tous :

Pour piloter la vanne 3 voies motorisée pour obtenir la T° de sortie desirée, quel regulateur de T° acheter ? JE ne parle pas de regulateur de chauffage mais de T° : un sonde de température qui pilote le moteur V3V ?

A+

[Did67]

@Did67:
Beau commentaire ! Pas de pb d'installtion radiateurs chez moi j'ai des vannes thermosatiques + vanne 4 voies motorisée piloté par un régulateur + sonde extérieure. A+

1) Ben alors ? Je ne comprends pas !

Si tu as tout, pourquoi chercher autre chose ?

Si tu as des apports intérieurs "autres que par le chauffage" (baies vitrées ensoleillées), cela peut être sioux d'avoir une sonde d'ambiance interne en plus.

Et donc il faut une régul dont l'algoritme en tienne compte et bien sûr les connecteurs...

2) Je termine un long échange par "mp" sur le réglage par courbe de chauffe / 3 (ou4) voies / sonde extérieure ET robinets thermostatiques ! Pas ce qu'il y a de plus simple.

En gros, et en première approximation, c'est incompatible :

- l'un règle les apports dans la maison en bougeant la temp de départ de l'eau mais avec un débit constant

- l'autre, c'est l'exact inverse : température de départ donnée, on module le débit...

Donc il y a de forte chance, comme je le dis souvent, que ce soit cahotique ("papa accélère, maman freine !" ; ce ne sera pas une conduite souple. Ni économique.).

[Ulyssesourd]

Oui j'ai compris...Ca fonctionne bien chez moi.
Je parle là une histoire d'améliorer mon kit de recyclage du retour froid de la chaudière bois.

[invite87836b4a]

bonjours a tous et notament a ceux qui m'on aider.


tout d'abord ci cela peut t'aider ulyssesourd moi a force de tatonner sur le termovar tout ce que je peut dire c'est que possedant les 3 clapets ouverture 65 72 et 80 et bien c'est avec le 80 que j'ai les meilleurs resultats pourquoi a mon imble avis la reponse ce situe dans ce que l'on veut faire. A savoir on souhaite metre des ballons stratifiés a 80 85° alors montons l'eau directement a 80 85 plutot que monter a 65 72 pour tout refaire passer pour atteindre 85...c'est mon avis.Pour la vitesse moi aucune autre possibilité que 3 pourquoi parce que quand ce doit sortir il faut evacuer et quand ca doit recycler il faut aller vite ce que laddomat appel le manque d'inertie de la vitesse 1 chez moi ca marche que comme ca.

de plus et merci a toi did67 pour ton aide, il n'y a pas photo reguler une maison par temperature d'eau et vanne termo a savoir le debit ca ne marche pas depuis que tu m'a aider ca marche tres bien tout a fond sur les tetes et on choisi la temperature. En revanche pour le fonctionnement et je pense que ca vien de la configuration des maison. Chez moi niveau economie ballon et ressenti maison la meilleur solution reste le control presque total de la regule par la sonde ambiente. si elle est de qualité elle n'ossile pas trop et ne fait pas qu'arreter redemarer mais ce que j'ai pu observer:

-en circulation permanente avec courbe de 1.5 a 2 j'ai toujours des ecarts soi quand la temperature exterieur chute soi l'inverse...
- au niveau ballon cette circulation permanente ne favorise pas ma stratification
- au niveau confort avec les courbes de ce type et des radiateurs dans la maison faire tourner du 30 40 50 ce n'est pas agreable, la chaleur emise quand tu la souhaite elle est agreable quand le radiateur est a ca puissance a savoir pour les miens 65 70
- avec n'importe quelle apport soleil four raclette ....ton ambiant detecte coupe tout et remet de la peche si il chute chez moi ca marche a merveille et quand il fait beau et bien ca ne tourne pas de la journee alors qu'avant ca me demander de l'eau a 20 25?????
- niveau abaissement il n'y a rien de mieu tu coupe tout la nuit si ca rechute trop tu remet un coup de chauffe et le matin ca depote en peu de temp quand tu te leve donc avec peu de circulateur peu de puisage certe plus haut en temperature.


bref moi je veut une temperature qui est celle que je demande au RF et ou je suis bien et au dessus je ne veut pas de chauffage. Je pense et ce uniquement pour le chauffage avec radiateur et une bonne isolation, l'influence du sud et de l'ensoleillement que cette technique marche mieu que le suivi courbe et la circulation permanente c'est mon avis et je croit des dire d'un amis dans le chauffage bois que beaucoup de maison des pays nordique avait basculé sur ce systeme c'est a dire pilotage par sonde interieur avec fixation de la temperature exterieur (moi j'ai mis il fait toujours 0 dehors avec courbe de 2 elle envoie toujours a 65° tant qu'il y a en dessous de la consigne 65° a mon avis proche du fameux delta radiateur de 45 50° c'est a dire a ca puissance max ou quasi max) si il fait plus doux oui elle aurait pu prendre moins mais elle aura mis plus longtemp moins agreable en sous puissance emeteur....
-enfin au niveau ballon on entend souvent parler pourquoi conserver des ballons a 35 40 je suis d'accord c'est inutile et avec le systeme tout ou rien 65 que j'utilise quand les ballons arrive en fin de course et bien elle ouvre a fond et ce a 60 65 et pas a 40 quand il n'y a tres peu d'energie. elle libere ce qui reste dans la maison et ce tot.

[Ulyssesourd]

Donc Exit le thermovar.
laddomat ?
Vanne 3 voies?
A+

[invite9edf6e96]

Pour répondre au message de carpiste43 : ma sonde climatique(extérieure) ajuste la température de l'eau en fonction de la température extérieure et pour notre cas je trouve ça agréable même quand il fait doux dehors et que les radiateurs sont à 40. Je préfère largement ça à avant où on ressentait le froid quand les radiateurs étaient arrétés et chaud quand ils rédemarraient à 65°C.
Par contre notre sonde intérieure fonctionne comme tu l'indiques : la sonde climatique étant au nord, elle ne détecte pas les apports solaires, quand il fait froid et beau, la sonde intérieure "détecte" les apports solaires et coupe le circulateur, les radiateurs sont alors arrétés et pas maintenus à 20-25°C ce qui ne servirait à rien.

[Did67]

Cela se peut que le système vous satisfasse comme ça. pour ma part, mais avec des planchers chauffants et de la condensation, c'est évidemment l'inverse qui est le mieux. Toujours apporté le "juste ce qu'il faut", à la temprétaure la plus basse possible.

Dans votre cas, je m'interroge sur le fait que si vous fonctionnez a température plus basse (mais tout le temps), votre tampon durerait plus longtemps.

Si le tampon marche entre 85 et 65°, il stocke deux fois moins de calories qu'entre 85° et 45°. Partant de là, je m'obstinerais à obtenir la température que je veux en allant le plus souvent possible le plus bas possible (peut-être que par grand froid, 45° ne sera pas suffisant pour chauffer correctement, même surement ; mais en inter-saison, vous seriez bien plus pénard, il me semble).

Mais bon, vaste débat, cette histoire de sonde extérieure / sonde intérieure. Pendant une dizaine d'années, j'ai fonctionné sans sonde intérieure.

On n'évoque pas un facteur qui joue beaucoup : l'inertie de la maison...

[invite6665f5d2]

Bonsoir.

Intéressant sujet.
Carpiste43.
Tu es enfin sorti de tes problèmes de chaudière, qu'as tu modifié exactement pour être satisfait du fonctionnement ?

ludocool33.
4 à 6 j d'autonomie avec 1600 l et 100 m², ton pseudo laisse penser que tu es de Gironde, qu'as-tu comme chaudière et circuit de chauffage, PC ou Radiateurs ?
Bonne soirée

[Fab02300]

On n'évoque pas un facteur qui joue beaucoup : l'inertie de la maison...

Oui et même plus concernant les sondes ext., le couple: inertie/isolation.
Parce qu'avec la tendance bbc et +++ (sans discutailler le fait d'avoir encore un chauffage centrale ou un PC).
L'influence de la T° ext. sur une maison qui perd 3° en six jours par 0° se fait de moins en moins sentir.

Mais cela intéresse moins notre Ulyssesourd que sont histoire de recyclage

A ce que j'ai compris des servomoteurs de vannes. (je parle en tant que bricoleur du dimanche matin ... ou après-midi plutôt )
Attention de ne pas prendre un servomoteur "seul" pour une 3 ou 4 voies que tu ne pourra pas actionnée.
Ce que je veux dire c'est qu'il semble y avoir:
1-Des servomoteurs proportionnels qui se déplacent par impulsion (correction progressif) alors pour lui faire comprendre l'ordre
2-Des 2 points soit tout recyclage ou tout du ballon, je pense que c'est moyen.
3-Et ce qui je pense t'intéresse peut-être le plus, les 3 points.
Pour te documenter de ce qui se fait chez les grandes marques, tu peux regarder ce pdf d'ESBE.
Mais il y en a sûrement d'autre, c'est un exemple.
Donc pour finir, l'objet bon marché (130€) serait d'utiliser un servomoteur de la série ARA600, mais alors pour lui donner l'orde
Ou bien Le 90K ESBE qui est un servomoteur avec un régulateur de température intégré.
Donc tu le pose directe sur ta v3v ou 4v en collant sa sonde sur le toyo pour 400€ (hors vannes à 70€)
Plage de de réglage de 15° à 70°

[Ulyssesourd]

Donc pour finir, l'objet bon marché (130€) serait d'utiliser un servomoteur de la série ARA600, mais alors pour lui donner l'orde
Ou bien Le 90K ESBE qui est un servomoteur avec un régulateur de température intégré.
Donc tu le pose directe sur ta v3v ou 4v en collant sa sonde sur le toyo pour 400€ (hors vannes à 70€)
Plage de de réglage de 15° à 70°

Ah enfin quelqu'un qui me parle de ça dont j'attendais.
Je vais vite y jeter un coup d'oeil
Merci !

[Did67]

Sauf que si je comprends bien, on parle de paramétrer une temp de départ constante (mais paramétrable) ? Ce n'est pas, à mon sens, une "régulation du chauffage". C'est une régulation de la temp de départ.

Si les thermostatiques te conviennent, si cela ne te dérange pas soit de te passer d'abaissement nocturne (ou de baisser tous les thermostatiques tous les soirs pour les remonter le matin et attendre qu'il fasse "bon"), c'est surement la solution la plus simple et économique.

Chez moi aussi, il y a une sonde de température sur le tuyau de départ ET la sonde extérieure. Toutes les régul par courbe de chauffe ont besoin d'un capteur de départ.

Avec la sonde extérieure, la régul calcule en pertmanence la température de départ qui fait que le système de chauffage compense juste les pertes de la maison qui elles, dépendent uniquement de la temp extérieure (et de la consigne). On a là, une régulation du chauffage (par variation de la temp de l'eau dans le circuit).

Celle bouge sans cesse en fonction de la temp extérieure (et de la consigne), par définition d'une courbe de chauffe...

Pour ce faire, la régul a besoin de connaître la temp de départ : si c'est trop chaud, elle baisse un poil les prélèvements d'eau chaude, si c'est trop froid, elle ouvre un chouilla. Elle se débrouille pour toujours arriver assez vite à la temp de départ calculée. Donc elle réagit à la fois à une variation de la temp de départ calculée (elle-même ne fonction de la temp extréieure) ET de la température de l'eau dans le tampon (si l'eau est plus chaude, on en met moins) ET de la température de retour. Chaque fois qu'un de ces paramètres bouge, la vanne réagit.

Avec ce système, la V3V "bouge" sans cesse pour "toujours n'envoyer que le juste minimum qu'il faut"...

Avec les vannes motorisées que tu as déja si j'ai bien compris, il te manque juste le boitier qui te pilote ça. Je n'ai pas de référence, le système que j'utilise est spécifique à ma chaudière à pellets (cela vaut dans les 400 € (pour un système complexe, qui gère plusiseurs circuits, l'ECS, la protection de la chaudière, la commande à distance)... Une recherche internet devrait te permettre de trouver des bidules simple avec une sonde extérieure + une sonde d'ambiance à 150 ou 200 € je pense (je dis ça au pif). Sans parler de chinoiseries chez Conrad...

Mais comme dit, au départ, il a un choix : régulation du chauffage par sonde extérieure ou pas. Tu m'as lair de ne pas y croire. Je respecte, même si je pense que tu fais une connerie... car ça marche et c'est plus efficace pour pas beaucoup plus cher.

Mais encore une fois, je respecte.

[Ulyssesourd]

Avec les vannes motorisées que tu as déja si j'ai bien compris, il te manque juste le boitier qui te pilote ça. Je n'ai pas de référence, le système que j'utilise est spécifique à ma chaudière à pellets (cela vaut dans les 400 € (pour un système complexe, qui gère plusiseurs circuits, l'ECS, la protection de la chaudière, la commande à distance)...

Bonjour Did67,

J'ai bien tout cela chez moi : vanne 4 voies regulateur sondes etc...a partir de la chaudière fioul. Tout ça marche nickel.

J'ai rajouté une chaudière bois et ballon tampon. L'eau chaude du ballon va donc vers le retour (bas) de la chaudière fioul via une vanne 3 voies qui est manuelle.

Donc je recherche un petit petit régualteur de température pour piloter le moteur vannes 3 voies que je voudrais rajouter de sorte que cela envoie de l'eau à 60°C constants vers la chaudière fioul.

De meme pour le recyclage du retour de la chaudière bois. Actuellement j'ai seulement un ciculateur qui recycle l'eau du retour donc la Température n'est pas constante car la T° du retour varie...

Tu comprend smaintenant mon problème?

As tu un piste à me filer où je peux trouver ce fameux régulateur de température ?

Car 400€ pour celui d'ESBE, c'est trop cher pour un petit probleme...

A+

[Ulyssesourd]

Je pense que c'est plus simple que je mette des thermovars qui comportant en fait une soupape thermoregulateur calibrée à 61°C pour l'un (envoi eau chaude vers chaudière fioul) et à 72°C pour l'autre (recyclage retour chaudière bois).

Dommage car j'aime bien les vannes 3 voies car ce sont des organes infaillibles et reglables ...Car les thermovars ne sont pas reglables...

Bon tant pis je reste en manuel avec ajout des thermometres à ressort pour surveiller tout cela...

[Fab02300]

Un termovar, c'est une petite centaine d'€ et presque du consommable, j'ai envie de dire (avis très personnel).
La cartouche merdouille ou est H.S. ont la change.
Sur du long terme (la vie d'une chaudière), je reste convaincu que la 3 ou 4 voies motorisé reste une valeur sûr (beaucoup on plus de 20ans) au bout du compte pas si chère.
Maintenant le 90K ESBE est effectivement pas donner (mais prêt à utiliser et offre un plage large le rendant polyvalent ou réutilisable). D'après ce que je vois des "modules hydraulique" (de recylcage) de fabriquant pour leur chaudière ils montent des 3 voies avec des servomoteurs de la serie ARA600 moins chère donc comme servomoteur, reste à voir de près un de ces modules (De-Dietrich par exemple s'en sert) avec un chauffagiste pour voir si c'est la chaudière qui le commande ou une quelconque sonde de température en directe.
Sauf si la décision et prise (mais cela m'aurait éviter de faire la recherche MDR)

[Ulyssesourd]

MErci je regarde

[Did67]

J'ai rajouté une chaudière bois et ballon tampon. L'eau chaude du ballon va donc vers le retour (bas) de la chaudière fioul via une vanne 3 voies qui est manuelle.

Donc je recherche un petit petit régualteur de température pour piloter le moteur vannes 3 voies que je voudrais rajouter de sorte que cela envoie de l'eau à 60°C constants vers la chaudière fioul.

De meme pour le recyclage du retour de la chaudière bois. Actuellement j'ai seulement un ciculateur qui recycle l'eau du retour donc la Température n'est pas constante car la T° du retour varie...

Tu comprend smaintenant mon problème?
A+

Mieux mais toujous pas toput à fait ! [je suis sans doute un peu con].

Ils se situent où tes tampons, dans tout ça ?

Pourquoi vouloir alimenter la chaudière fuel à 60 ° fixes ? [à partir des tampons, je suppose ?). Plus tu milimtes ton écart de température dans ton tampon, et moins il est éfficace. Sa capaicté, une fois encore, c'ets la chaleur massique de l'eau x le delat T entre le maxi auquel tu charges et le mini auquel tu peux l'utiliser compte tenu de ta courbe de chauffe (cela peut être du 40 !). Si tu imposes un "mini de 60°", tu perds 20 x volume x chaleur massique ! (pour le même prix !).

Mon raisonnement se situeait dans le schéma suivant :

- chauffage principal = bois

- les "flambées" sont envoyées dans les tampons

- ton système en temps normal est alimenté à la sortie du tampon

- tu gardes le fuel en secours (maladie, absences, panne chaudière bois, etc...).

Dans ce cas, je ferais comme suit :

- ma tête de circuit prend la régul 3 voies / sonde que tu as à la sortie du fuel...

A l'entrée, un simple T avec robinets quart de tour :

- à gauche (je dis ça comme ça !), le tampon

- à droite, la chaudière de fuel

- en temps normal ("je suis là" et "je suis écolo et écono = je privilégie le bois") : robinet de gauche ouvert, robinet de droite fermé ; chaque soir (ou tous les deux jours, selon la saison), je bourre mon tampon ; et la régul se démerde avec cette "réserve" ; d'où la nécessité de travailler sans complément fuel et de calculer le tampon nécessaire...

- absence, maladie, panne : je bascule sur fuel (je ferme à gauche, ouvre à droite) : l'eau chaude provient de la réserve interne à la chaudière fuel : c'est la même régul, tout marche pareil (sauf la facture de fuel qui augmente !).

- idem pour les retours, après le by-pass de la V3V motorisée, le retour part sur sur un T (pas besoin de robinets ; si rien ne rentre, rien ne sort); une branche = retour tampon ; une branche = retour chaudière...

Mais encore une fois, je réfléchis à haute voix ! Vu d'ici, c'est ce que je ferias. Je suis peut-être con ?

[Ulyssesourd]

Non, t'es pas con de tout ton raisonnement est juste
Le problème est que l'ECS est chauffé par l'eau qui vient de la chaudière fuel...voila pourquoi...je n'ai pas d'autre choix sauf à tout refaire l'installation...

Mon installation marche tout seul : j'ai un aquastat posé sur le haut du ballon si l'eau est moins de 60°C le relais est repris aussitot par le fuel. C'est magique que cela marche tout seul.

J'ai aussi les robinets que je ferme en été pour ne pas chauffer l'eau du ballon par thermosiphon.

Je rejoute un 2ième ballon histoire d'augmenter l'autonomie donc je me pose des question si le kit de recyclage retour chaudière bois avec un vanne 3 voies n'est pas meilleure qu'un circulateur de recyclage seul ?

Bon je crois que je vais commencer par installer qu'une vanne 3 voies manuelle
pour voir si c'est mieux ou pas car je decharge toujours à la meme température (90°C) et le retour est presque tout le temps à 40°C sauf si le bas du ballon commence à monter en T°, à ce moment là j'ouvre la vanne à fond...

voila pourquoi je veux un regulateur de T° histoire de pas me préoccuper de la surveillance ...

A+

[invite5a3dc337]

au risque de vous embêter, je reviens sur mon mon post (#7) auquel une réponse me ferait plaisir.
Mon système actuel est configuré comme suit : chaudière VIGAS25kw couplée à chaudière fioul :
- vanne 4 voies manuelles
- t° de consigne de la VIGAS : 80°
- circulateur envoyant l'eau chaude de la VIGAS vers le départ de la chaudière fioul
- aquastat de la chaudière fioul réglé sur 60° (elle prend le relai si plus de bois)
- circulateur sur la chaudière fioul envoyant l'eau vers 14 radiateurs
- ECS séparé couplé à la chaudière fioul (chauffé par la chaudière bois en hiver, chaudière fioul en été)
- eau de retour du système sur retour des deux chaudières
- Thermostat d'ambiance pour périodes d'absence et nuit sur chaudière fioul avec relai vers chaudière bois (le panneau de commande de la VIGAS indique "thermostat") Les circulateurs ne fonctionnent qu'à la demande de t°
- Vannes thermostatiques le reste du temps.

Aucun problème de fonctionnement en hiver par t° inférieures à 10°.La chaudière fioul de n'enclenche jamais.
Le reste du temps et à l'entre saison la chaudière fioul se charge de l'ECS et un poêle à bois 25kw chauffe la maison.

J'aimerais placer des ballons d'hydroaccumulation pour fonctionner sans chaudière fioul et la garder comme réserve "au cas où" (maladie, absences prolongées,..).
- Quel volume de ballon ?
- Un ou plusieurs ballons ?
- Le reste de l'installation doit-il être modifié?
- Idée du coût de l'opération ?

Vos réflexions m'aideront à demander des devis en connaissance de cause.
Merci.
djangoe

[invite5a3dc337]

Le reste du temps et à l'entre saison la chaudière fioul se charge de l'ECS et un poêle à bois 25kw chauffe la maison.

Autant pour moi, il fallait lire 14kw pour le poêle à bois

[Fab02300]

- circulateur envoyant l'eau chaude de la VIGAS vers le départ de la chaudière fioul

euh ... le départ bois ne doit pas aller vers le retour fioul afin de la mettre en série ? Ou elle est en parallèle ?

J'aimerais placer des ballons d'hydroaccumulation pour fonctionner sans chaudière fioul et la garder comme réserve "au cas où" (maladie, absences prolongées,..).
- Quel volume de ballon ? Quelle déperdition ? quel fonctionnement tampon ou hydro ? Solaire ou pas ??
- Un ou plusieurs ballons ? Peu importe, c'est selon tes besoins et ce qui existe.
- Le reste de l'installation doit-il être modifié? Pas forcément tu peux juste intercaler le branchement de ton tampon entre ta ligne chaudière bûche <> fioul.
C'est ton retour bûche sur le ballon (bas) qui ramènera ton eau vers lui si pas de demande
- Idée du coût de l'opération ? Selon le(s) ballon(s), les matériaux, serpentin ou pas, le volume, etc

Vos réflexions m'aideront à demander des devis en connaissance de cause.
Merci.
djangoe

Un dimensionnement de ballon tampon ou d'hydroaccumalation se calcul en fonction des besoins (déperdition, ECS bains marie/instantané/préparateur ecs ...) en rapport avec ta chaudière.

[Ulyssesourd]

J'aimerais placer des ballons d'hydroaccumulation pour fonctionner sans chaudière fioul et la garder comme réserve "au cas où" (maladie, absences prolongées,..).
- Quel volume de ballon ?
- Un ou plusieurs ballons ?
- Le reste de l'installation doit-il être modifié?
- Idée du coût de l'opération ?

Aucune limite du volume. Mais au minimum pour absorber tout la puissance de la chaudière avec un chargement plein.
Mode de calcul : (Nb kg bois * 3500Wh) *1000 / (Delta T° eau chaude-T° eau mini ballon) / 1,16

Exemple : 25kg bois, Delta = 50°C Volume = 1500 L sans chauffage ni ECS