Etanchéité à l'air et enduit extérieur

[05omega]

Bonjour

Nous faisons construire une maison en T 2012: murs brique, isolation par l'extérieur avec bardage bois rapporté.
Il est prévu un enduit sur les briques, avant de poser l'isolant extérieur et le bardage.
Question: est-ce que cet enduit (et donc l'étanchéité à l'air) ne va pas être endommagé par la pose des tasseaux tous les 60cm?
Personne n'est vraiment capable de nous répondre pour l'instant, tout est très flou.
De plus, nous voulons du lambris dans certaines pièces, donc la brique va elle aussi être percée par les tasseaux du lambris
Cela fait beaucoup de trous pour une RT2012 à force non?
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur cette situation en RT 2012

Je reprends la composition de l'enveloppe de l'ext vers l'intérieur
- bardage
- lame d'air
- isolant
- tasseaux
- enduit ciment
- brique
- tasseaux
- lambris

Merci d'avance à tous
-----

[trebor]

Bonsoir,

Peux-tu donner l'épaisseur et la nature des matériaux mis en œuvre ?

Personnellement je ne vois pas l'utilité de faire un enduit sur le mur en brique qui sera isolé et recouvert d'un bardage.

Mais voyons d'autres avis des pros du bâtiment ?

Bonne soirée

[Mickele91]

Bonsoir,

Personne n'est vraiment capable de nous répondre pour l'instant, tout est très flou.

C'est normal et l'incapacité à te répondre ne m'étonne pas...C'est même plus grave que ça...c'est qu'avec une ITE, il n'y a à ma connaissance aucuns moyens de vérifier, que ton isolant n'est pas contourné....

Puisque par principe, la face qu'il faudrait pouvoir tester est inaccessible...puisqu'elle est "collée" au mur...

Personnellement je ne vois pas l'utilité de faire un enduit sur le mur en brique

Moi non plus, sachant que l'important n'est pas l'étanchéité du mur....mais comme dit ci-dessus, l'étanchéité de l'ITE elle même...

Cordialement

[05omega]

Merci à vous deux

Je ne comprends pas pourquoi le problème n'est pas l'étanchéité du mur mais celle de l'isolant.
L'enduit ciment est censé être notre étanchéité à l'air, notre isolant extérieur (Rockfaçade) n'est pas étanche à l'air, les briques non plus. La finition intérieure est en lambris, donc pas étanche à l'air non plus.
Il nous faut donc créer une étanchéité à l'air pour l'enveloppe: l'avantage de l'enduit ciment est qu'il est étanche à l'eau et à l'air, et évite donc la pose d'un pare-pluie

Mais est-ce qu'il va rester étanche à l'air avec tous les tasseaux vissés dans le mur?
Quelle autre solution adopter pour avoir une enveloppe étanche?

On a pensé à l'aéroblue par l'intérieur mais il faut rajouter une pare-pluie à l'extérieur et pas de retour sur lambris posé sur aéroblue

On tourne en rond avec nos soucis d'étanchéité
Merci d'avance à tous ceux qui participent et donnent leur avis

[A voir en vidéo sur Futura]

[Mickele91]

Re,

Je ne comprends pas pourquoi le problème n'est pas l'étanchéité du mur mais celle de l'isolant.

Ce qui est important c'est que l'isolant ne soit pas contourné ou traversé...en résumé, "fuyard"....Est-ce que tu es déjà d'accord avec ça ?....

Vu que la face qu'il faudrait tester est collée au mur...comment vas-tu la tester ?...

Cordialement

[05omega]

Je ne comprends par quoi l'isolant ne doit pas être contourné.

[Mickele91]

Re,

Je ne comprends par quoi l'isolant ne doit pas être contourné.

C'est très simple...si il est contourné ou traversé, ça veut dire que de l'air passe et circule entre la face de ton isolant qui est collée au mur et le mur lui même....

Si de l'air passe...et suivant l'importance de ce passage...c'est comme s'il n'y avait pas d'isolant....

L'étanchéité à l'air....c'est fon-da-men-tal...c'est pour ça qu'on fait la chasse aux fuites....

Cordialement

[trebor]

J'ai un autre avis sur la pose d'un lambris intérieur.
Si tu-as un apport solaire dans les pièces dont les murs sont recouverts par du lambris, il n'y aura plus d'inertie thermique ( absorption dans les murs le jour et restitution la nuit ).
Les calories produites par le chauffage sont également absorbées dans les murs, ces calories sont restituées lorsque le chauffage est réduit la nuit.
Avec les lambris cela ne sera pas possible.
Mais qu'en pense les autres lecteurs du forums ?

Bonne soirée

[05omega]

Oui, l'étanchéité à l'air est fondamentale, d'où ma question ici

Mais je ne comprends pas ceci: 'C'est très simple...si il est contourné ou traversé, ça veut dire que de l'air passe et circule entre la face de ton isolant qui est collée au mur et le mur lui même....

Si de l'air passe...et suivant l'importance de ce passage...c'est comme s'il n'y avait pas d'isolant....


La barrière étanche est située entre l'isolant et le mur.
Pour moi, l'isolant ne fait pas partie de notre problème: il sera posé dans les règles de l'art mais le problème est que en le posant, on risque d'endommager l'étanchéité.
De toutes façons, l'isolant sera toujours traversé par l'air, il n'est pas étanche à l'air, et est situé à l'extérieur de notre enveloppe étanche donc je ne vous pas où est le souci pour l'étanchéité à l'air.

Ma question est: est-ce que la pose des tasseaux risque d'endommager l'enduit qui assure notre étanchéité?

[05omega]

Pour ce qui est du lambris c'est un choix purement esthétique et assumé même si ce n'est pas la panacée en terme d'inertie ...
Nous venons de passer 7 ans dans une maison en briques, isolation extérieure et lambris: un vrai bonheur et très économique car bien isolée, orientée et poêle à bois
Et nous aimerions bien garder ce lambris en RT 2012, même si tout devient plus compliqué

[Mickele91]

Re,

il sera posé dans les règles de l'art

Oui...mais tu n'as aucun moyen de vérifier que les règles de l'art auront été correctement appliquée....c'est un des problèmes de l'ITE...

De toutes façons, l'isolant sera toujours traversé par l'air

Je te souhaite sincèrement que non...

Ma question est: est-ce que la pose des tasseaux risque d'endommager l'enduit qui assure notre étanchéité?

J'ai un mur enduit....sans tasseaux, puisque isolé par l'intérieur....et mon enduit n'est pas étanche à l'air.......

Cordialement

[05omega]

Désolée, mais nous ne nous comprenons pas
En tous cas, sr le site de rockwool, il est bien précisé au sujet d'une ITE avec rockfaçade.
' En présence de contre-cloison intérieure, réalisant l’étanchéité à l’air du mur parpaing, l’enduit n’est pas
obligatoire dans un complexe avec ROCKFAÇADE. En revanche, en l’absence de cette contre-cloison, l’enduit
est obligatoire sur la face intérieure ou extérieure du mur en parpaing.'

Donc il faut bien un enduit. Le rockfaçade n'est pas étancheà l'air donc il sera toujours 'traversé' par une certiane quantité d'air, le but étant de bloquer l'air sur la barrière que représente le ciment.
L'enduit ciment ne peut pas empêcher l'air de passer au travers du rockfaçade: l est là pour bloquer l'air à l'extérieur des briques
Il y aura toujours une très fine lame d'air entre l'isolant et l'enduit sur le mur puisque l'isolant n'est pas collé

[Mickele91]

Re,

Il y aura toujours une très fine lame d'air entre l'isolant et l'enduit sur le mur puisque l'isolant n'est pas collé

C'est justement cette lame d'air qui pose problème....vu qu'elle est inaccessible, elle est incontrôlable et si elle est incontrôlable ça veut aussi dire que tu ne peux pas voir ce qui s'y passe dedans...

Or si cette lame d'air est déjà balayé par de l'air...ça veut aussi dire que l'isolant est contournée....

C'est ce que mettais en évidence une étude Allemande que j'avais lu il y a quelques années....et ils mettaient sérieusement en garde contre ce phénomène....bien souvent ignoré...

Cordialement

[invite66a5071e]

Je ne comprends pas pourquoi le problème n'est pas l'étanchéité du mur mais celle de l'isolant.
L'enduit ciment est censé être notre étanchéité à l'air, notre isolant extérieur (Rockfaçade) n'est pas étanche à l'air, les briques non plus. La finition intérieure est en lambris, donc pas étanche à l'air non plus.
Il nous faut donc créer une étanchéité à l'air pour l'enveloppe: l'avantage de l'enduit ciment est qu'il est étanche à l'eau et à l'air, et évite donc la pose d'un pare-pluie

Bonjour,

1) Tes briques font quelle largeur : 20 cm ou plus. si c'est du parpaing de 20 cm creux avec un trou de chaque coté (un pour les lambris en intérieur et l'autre pour accrocher les tasseaux à l'extérieur, il y a moyen de faire du courant d'air. Avec un parpaing plein, il faut le faire exprès pour avoir un trou traversant ....Donc ton problème dépend de la largeur (plus elle est importante, moins le risque existe) et de sa composition.

2) c'est une maconnerie collée ou traditionnelle ? Les joints ne sont pas de la même taille.

3) Pour étanchéifier un mur à l'air, on met un crépis dehors et un enduit à l'intérieur. Un crépis peut fissurer avec le temps, c'est pour cela que l'enduit intérieur est important (platre par exemple). maintenant vu ton cas, faire un crépis de toute la face pour y mettre une ITE devant, c'est dommage (cela coute de l'argent).Si un simple crépis sans couleur te revient pas cher, vas y.
faire un trou dans un mur en brique, c'est la percussion. Ton trou ne sera pas toujours précis : il y aura de la casse. Il faudra attendre que ton crépis sèche bien.
Sinon moi je me contenterais de passer du béton juste au niveau des joints afin de parfaire l'étanchéité. Si tu fais cela, tu peux le faire après avoir fixer les tasseaux.

4) ton isolant doit être plaqué contre ton mur. Les isolants qu'on colle avec 5 gros plots de colle, cela te fait de beaux courant d'air entre les plots : ITE presque inutile dans ce cas...
Si ton isolant est bien plaqué contre le mur, il participe alors à l'étanchéité à l'air de ton mur (même si ce n'est pas son role).

5) tu fais un bardage : tu es obligé de mettre un pare pluie entre ton isolant et ton bardage. Le pare pluie n'est pas là pour faire une étanchéité à l'air (même s'il y participe aussi) mais pour protéger ton isolant de la pluie (un bardage n'est pas étanche et encore moins dans quelques années). Ne pas oublier la lame d'air entre le bardage et le reste.

Michel

[05omega]

Bonjour et merci à tous

La maçonnerie est en briques, biobric, collée et pas traditionnelle: donc des trous et des joints peu fiables au niveau étanchéité

Le rockfaçade se pose sans parepluie: sur le site de rockwool, ils assurent que même si la maçonnerie ne reçoit pas d'enduit, la fonction parepluie est assurée par le bardage et la lame d'air ventilée. A vérifier plus avant

On est en train de s'orienter vers la suppression de l'enduit ciment et la pose d'aéroblue à l'intérieur: il serait peut-être plus simple de sceller les tasseaux sur l'aéroblue sur les parois qui seront en lambris.
L'étanchéité à l'air serait donc faite par l'intérieur, par les plaquistes

[alex43_b]

Franchement, ça me parai tellement logique de faire l’étanchéité par l’intérieur !!

Aero blue ou enduit chaux (ou toute autre sorte d'enduit bien fait)

[invite66a5071e]

La maçonnerie est en briques, biobric, collée et pas traditionnelle: donc des trous et des joints peu fiables au niveau étanchéité

Les joints horizontaux devraient être parfaits dans ce cas.

C'est du mono'mur en 30 ou en 35 ? Sur leur site, ils écrivent :

Très bonne étanchéité à l’air grâce à l’enduit plâtre en partie intérieure : pas d’air frais entrant

Pour être plus performant, je mettrais de la colle sur les joints verticaux coté extérieur et intérieur.
Si tu perces coté extérieur et intérieur, je ne pense pas que tu puisses avoir un trou qui brise l'étanchéité à l'air avec ce type de brique.

Quand tu parles de trous et des joints peu friable, cela veut dire quoi ? Tu vois à l'extérieur entre 2 briques ? si c'est le cas, le macon est une tanche et tu as le droit de réclamer pour ce travail de sagoin. Mais quoi faire après coup .... Remplir avec de la colle.

Le rockfaçade se pose sans parepluie: sur le site de rockwool, ils assurent que même si la maçonnerie ne reçoit pas d'enduit, la fonction parepluie est assurée par le bardage et la lame d'air ventilée. A vérifier plus avant

Sur le site de rockfacade :

La pose d’un pare-pluie n’est pas nécessaire lors de l’isolation de murs en maçonnerie car l’étanchéité à l’eau de la façade est obtenue par l’élément de bardage associé à la lame d’air de 2cm.

La laine de roche n'aime pas l'humidité, ni la pluie. Un bardage travaille avec le temps et est soumis aux intempéries + soleil. Qui te dit que dans 5 ans, ton bardage est encore étanche. Le pare pluie est justement là pour pallier à ce soucis. Si ton bardage laisse passer la pluie (vent fort), le pare pluie sera là.
Quel est le cout de ton isolation ? Celui d'un pare pluie ? Avec le pare pluie, tu te garantie de conserver ton isolation quoi qu'il arrive.

C'est exactement la même chose qu'avec le toit. Les tuiles sont censées empêcher que la pluie passe et pourtant maintenant on met un pare pluie sous les tuiles pour pallier à leurs défauts d'étanchéité.

Et cela ne complexifie pas ton installation : une fois que tu as posé l'isolant, tu agraffes le pare pluie sur les tasseaux et après tu mets un liteau pour faire la lame d'air et après ton bardage.

On est en train de s'orienter vers la suppression de l'enduit ciment et la pose d'aéroblue à l'intérieur: il serait peut-être plus simple de sceller les tasseaux sur l'aéroblue sur les parois qui seront en lambris.
L'étanchéité à l'air serait donc faite par l'intérieur, par les plaquistes

A mon avis l'aéro blue coute cher. Du platre tout bête fait aussi bien. C'est ce que recommande bio bric d'ailleurs.


Michel

[invitec17a37f1]

Bonjour

Instinctivement j'aurais dit que Mickele91 a raison : imagine de l'air passer par ton isolant et rentrer en contact avec le mur, si cet air extérieur est à -10 degrés cela va refroidir ton mur, dans ce cas ton isolation extérieure sert à quoi ?

Mais bon je ne suis pas un pro, donc je ne m'en tiens pas à mon instinct et je me réfère à mes livres de chevet : L'isolation thermique écologique de M. OLIVA et COURGEY.

Page 42 ils disent que l'étanchéité à l'air doit être faite sur les deux faces de l'isolant. Sinon cela "réduit considérablement" leur pouvoir isolant. "D'où l'importance de leur adjoindre des écrans pare-air parfaitement continus sur leurs deux faces".

Sur la face interne l'étanchéité empêche l'air chaud d'entrer dans l'isolant pour y perdre ses calories, et empêche la condensation dans l'isolant, réduisant encore ses capacités isolantes.

Sur la face externe les auteurs indiquent que l'objectif est le même en plus d'éviter les intrusions d’insectes. Ils conseillent même pour cette utilisation des panneaux rigides bouvetés au lieu de membranes pare-pluie souples.

Ils se basent sur une expérience faite par l'Institut allemand de physique du bâtiment de Stuttgart (Allemagne) : 1m² de laine de verre (épaisseur de 14 cm) une fente de 1mm de large dans le frein vapeur entraine un flux d'air responsable de 4,8 fois plus de déperditions qu'avec un film continu.
Le R passe de 3,3 à 0,69 m²K/W et le U de 0,30 à 1,44 W/m²K.

C'est certainement de cette étude dont parle Mickele91 ?

[Mickele91]

Bonsoir,

C'est certainement de cette étude dont parle Mickele91 ?

Alors je ne peux pas te confirmer que c'est cette étude (si tu as un lien, ça m'intéresse...)...mais les éléments que tu évoquent y étaient bien cités également...

Il y avait aussi des conseils sur effectivement, l'importance de la mise en place d'un pare-air à l'extérieur, dans le cas d'une ITE (même si "Mr Rockwool", ne dit pas qu'il faut en mettre un......)...réalisée sur structure en bois, à base de laines, minérales ou autres, peu importes...

Ils indiquaient aussi, que quand on réalise une ITE, encastrée entre des montants en bois fixés sur le mur, il était important de faire ça en double couches croisées...et non pas en monocouche, comme c'est bien souvent fait...

Certes, tout cela de manière à limiter les ponts thermiques dus à la structure en bois, mais aussi pour limiter les entrées d'air parasites au niveau de toutes les découpes de l'isolant, qu'occasionne ce type de montage...et comme déjà dit, avec au final un pare-air pour "couronner" le tout...

On pourrait se dire que toutes ces précautions, relèvent de la "sodomisation de drosophiles"......le problème c'est que comme tu le soulignes, il ne faut pas grand chose, pour ruiner un travail que l'on pense avoir fait dans les règles de l'art...en suivant consciencieusement ce que dit le fabricant ou son distributeur...

Et comme en ITE il n'y a pas moyen d'aller voir ce qui se passe entre l'isolant et le mur....mieux vaut "blinder" et appliquer la méthode du parachutiste....qui ne saute jamais sans avoir le "ventral"....au cas où...le "dorsal" viendrait à faire défaut...

Chez moi, je ne suis pas en ITE...mais en ITI....peu importe, sur la rénovation que j'ai entrepris l'année dernière...j'ai appliqué la méthode "Allemande"....pare-air intérieur fixé sur le gros-oeuvre, isolant semi-rigide en double couche croisée et pour finir, pare-vapeur continu du sol au plafond...

Cordialement

[invitec17a37f1]

Bonjour

Alors je ne peux pas te confirmer que c'est cette étude (si tu as un lien, ça m'intéresse...)...mais les éléments que tu évoquent y étaient bien cités également...

Non je n'ai pas de lien, l'information que j'ai viens du livre "Isolation thermique écologique" de Jean-Pierre OLIVA et de Samuel COURGEY. Ils ne donnent pas de lien dans le livre, en tout cas je n'en ai pas vu.

En faisant une recherche sur internet je trouve ceci : http://www.thermofloc.be/etancheite-a-lair.htm qui donne les mêmes infos que dans le livre, mais j'ai pas trouvé de lien vers l'étude...