salut hotto,
Avec le béton moulé ,tu n'est pas obligé de faire des parpaings normalisés. En passant un peu plus de temps à la construction des moules, tu peux obtenir mieux et plus intégré que le pavé ordinaire de 2000x1000x1200.
Faire un arrondi n'est pas un problème avec des bouts de moulures en polystyrène.
Salut,
Je suis pas d'accord sur le fait que bloc rempli de béton soit équivalent à bloc rempli de sable, ne serait-ce que pour la conductivité qui sera bien supérieure pour le béton....
Le sable lui, est plus proche de la brique en terme de conductivité.
Pour info, dans mon cas, les joints (en béton de part en part) sont bien plus chaud que le bloc béton.
Qui dit meilleur conductivité, dit transfère plus rapide et refroidissement du poêle plus rapide aussi ..... et donc moins bonne stabilité de la température.
@+
Salut Xylobenzen,
Si je me réfère à des données prisent sur le forum,
Conductivité thermique:
brique : entre 0.6 et1.3 W/mK
béton : entre 1.4 et 1.74W/mK
stéatite : 6,4 W/mK
granit : entre 3 et 3.5 W/mK
sable gravier: 2 W/mK
Ce chiffre 2 est pris ici:http://www.abibois.fr/telechargement...2005_12_09.pdf
Mais j'imagine que c'est du matérau homogène qu'il s'agit. Car l'air doit diminuer très sensiblement cette valeur.
Bon, entre la brique et le béton il n'y a pas de difference spectaculaire.
Le fait que le sable retienne trop longtemps la chaleur n'est pas une bonne chose non plus. Sauf si tu vise des flambées très espacées (par exemple 2 jours) mais plus importantes(2 fois plus de bois pour 2 jours)
Plus tu retiens la chaleur, plus il faudra augmenter la taille du foyer. Non?
En fait la conductibilité thermique du sable: 0.4 prise ici:
http://foyerdemassequebec.com/Les_pr..._materiaux.pdf
Eh les gars n'oubliez pas de prendre en compte les ions négatifs. Pour ce faire une t° de surface basse est indispensable. Plus sur la discussion ouverte sur le sujet.
riri
Bon je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Car en fait on peut très bien imaginer un pdm encore relativement chaud qui reçoit chaque jour sa petite dose pour le remettre au top.Envoyé par xelyx
Donc si le matériau de stockage a une conductibilité et donc une éffusivité faible, c'est la surface d'échange qui doit être plus grande .
Le problème est donc:
1/matériellement peut-on augmenter la surface?
2/si oui, de combien?
bonjour à tous
Perso, il me semble qu'il faut regarder en premier la capacité thermique du matériau pour l'habillage;toute la chaleur qui n'a pu être stokée par l'habillage pendant la flamblée est perdu par les fumées (le conduit est forçément ouvert pendant la flambée) ;Que ce matériau de l'habillage restitue plus ou moins vite la chaleur est un problème secondaire et qui peut apparament se gérer par l'epaisseur et la constitution de l'enduit ou autres éléments rajoutés comme peau extérieur ?
il semble alors que je pencherais pour l'avis de xélyx d'après les données de son tableau mais j'ai peut être tout faux !
Quelqu'un peu il me rappeler si il faut garder ou non le carton de désolidarisation entre l'habillage et le
coeur une fois l'habillage monté;j'ai un gros doute?
merci à tous
hotto
Bonsoir hotto,
Question souvent abordée, le carton de désolidarisation. Non, il reste entre le cœur et l'habillage. On suppose qu'il vieillit doucement avec la chaleur, sans autre dommage.
Un autre rôle, si petit soit-il en fonction du matériau retenu, est de freiner la transmission de chaleur à l'habillage. Le carton ne doit pas freiner beaucoup je pense, d'autres matériaux utilisés auront une capacité isolante plus importante. Au point que caillou proposait récemment à bibice de renforcer cette action isolante - ou d'ajouter une seconde épaisseur d'habillage, ce qui ne doit pas revenir exactement à la même chose - pour son PdM lourd type MF dans une MOB sur-isolée. Pour viser un gros espacement des flambées et éviter la surchauffe. Bibice a je crois prévu en tout cas de faire un habillage en BTC.
La nature du matériau d'habillage et son comportement a aussi a voir je pense avec le contexte de la maison - nature des parois, inertie et isolation, déperditions. Je suis incapable de trop explorer logiquement cette interaction, mais je me suis laissé volontiers convaincre par les explications de Polar Bear en la matière, qui pour mon cas - pièce peu isolée, très protégée, très inertielle pour faire bref - m'a conseillé un habillage en pierre calcaire dure, c-a-d à densité et conductivité plus élevée que la brique.
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bonjour à tous
@dedal
Merci pour tes réactions et infos;
Freiner la conduction semble logique si il y a risque de surchauffe dans la pièce , mais n'y a t'il alors pas alors une perte de rendement dés que l'on cherche à freiner la conduction ?
Des calories vont refroidir dans le foyer et conduits sans qu'ils ne traversent l'habillage et chauffent la piéce ,non ?
Hotto
Non, je dirai que ça va seulement mais assurément cramer tes croquants (cf boboleco
Evidemment il y a une certaine limite au stockage de la chaleur dans le cœur. Si la circulation d'air, le tirage, est totalement coupé, il ne devrait pas y avoir de perte de chaleur par là. Les pertes par le sol et le dessus du PdM s'ils ne sont isolés étant bien plus probables.
Mais de toute façon, il n'est pas question de mettre 10 cm d'isolant, mais seulement de freiner un peu ; la chaleur passera de toute façon. Il faut bien aussi que la chaleur se stocke dans l'habillage, d'où la nécessité de choisir son matériau en fonction de la capacité à stocker la chaleur, sa rapidité à la restituer (densité, conductivité,...).
Après, comment calculer précisément la perte de charge en fonction des flambées, de la maison, etc..., et déterminer l'exigence ou non d'un joint plus ou moins isolant, et bien...
Il y a des personnes ressources bien plus compétentes que moi pour ça
nb/ sur un ballon tampon de 1 000 l, isolé avec 10 cm de mousse beurk, on conserve de l'eau à 50 / 60 ° au moins 10 jours.
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Un joint de dilatation qui désolidarise cœur et habillage, oui il en faut un. La question c'est plus ou moins isolant...?et déterminer l'exigence ou non d'un joint plus ou moins isolant, et bien...
nb/ pour les croquants, c'est un peu d'humour tout ce qu'il y a de plus amical, hein...
Salut,
Toute la problématique du poêle de masse est là.
Le but est d'emmagasiner les calories pour ne pas les perdre inutilement par le conduit de cheminée et de restituer cette énergie selon les besoins.
Un peu comme un réservoir que l'on rempli d'eau (capacité massique) et qui s'écoule plus ou moins vite selon la taille du tuyau (conductivité des parois).
Une première régulation (automatique) intervient quel que soit la matière utilisé car dans la conductivité intervient la différence de température entre le côté chaud (cœur) et le coté froid (pièce à vivre). Si la température de la pièce augmente ou que la température du cœur baisse , la conductivité diminue ...
Phénomène qui va dans notre sens.
Deuxième point, plus difficile a appréhender , c'est le nombre de Kwh nécessaire pour maintenir la pièce ou la maison à 20°C par exemple. Il est difficile de savoir combien le cœur a emmagasiné d'énergie, ainsi que l'enveloppe. Mais cette dernière a bien une importance, car si elle est trop isolante, on va pouvoir comme pour le ballon de dedal tenir le cœur au chaud une bonne semaine
On peu essayer en fonction de la surface de rayonnement et de températures fictives et des caractéristique des matériaux de modéliser le rayonnement du poêle .... (J'ai longtemps essayé)
Et c'est sans compter sur la sensation de confort qui est différente entre le poêle de masse et un chauffage éléctrique par exemple....
En conclusion, maintenant que j'ai construit le mien, je vous engagerais plutôt a bien résoudre les petits soucis techniques tels que taille de la chambre principale, tirages, longueur des canaux, découpe des briques BA40 ...
Car cela ne me semblait pas être un problème et du coup , toute fantaisie ou amélioration technique paraissait envisageable .....
@+
Salut,
Quelques photos en attendant la vidéo ....
http://picasaweb.google.com/Xylobenzen/PhotoTravaux
vers la 166 ....
@+
@Xylobenzen :
J'aime la simplicité et la solidité de ta réalisation.
Vivement quelques mesures pour qu'on se rende compte ...
Photo 170 : au fait, ta grille de foyer, elle est en fonte ? (pas mal la forme de dôme)
Photo 168 : ton air I vient uniquement sous la grille, ou bien sous + devant ?
Salut listef ,
Pour la grille , c'est une grille en fonte de "chaudière Morvan" vendu comme tel par la fonderie ou je l'ai commandé. 5 cm d'épaisseur et 20x20 cm.
Pour l'air, il arrive soit par dessous réglable par une grille frontale soit de face par une aération basse de la porte.
Pour l'instant, les deux flambées ont été réalisé avec tout ouvert à fond ....
L'air secondaire passant lui aussi par ces ouvertures entre vitre et charge de bois (par excès d'air primaire !!! )
@+
Salut,
La petite vidéo comme promis ....
http://fr.youtube.com/watch?v=8ob1EU86aLk
@+
Ca brule bien!
riri
Dernière modification par Philou67 ; 05/03/2008 à 18h01. Motif: Citation inutile
Merci riri,Ca brule bien!
riri
c'est un peu grace à tes nombreuses explications ....
@+
Avec plaisir et puis bienvenue au clubde ceux qui ne pourront plus jamais se chauffer autrement
Salut Xylo,
c'est bien ce que je pensais, c'est ingénieux, rapide, et ça fait la synthèse de plusieurs systèmes.
Une des originalités de ton coeur, c'est la deuxième chambre: ça rappelle le dessous des fours blancs de chez MF et les chicanes des russes ou des doubles cloches canadiens (?)... et ça te permet de couvrir avec des briques plutôt qu'avec une dalle en béton... pourquoi cette option ?
Et pour la fixation de la porte, comment as tu enfoncé les visses dans la brique sans chevilles ? Et le joint réfractaire, tu penses que c'est élastique, ça ne craint pas les écarts de dilatation ? (je te demande ça parce que j'en suis à la fixation de la porte, qui n'est pas une porte UPO comme toi).
En tous cas, la flambée est vive dans ton foyer
Salut à Tous,
Je vous confirme qu'avec l'entrée d'air par le dessous, j'ai presque plus de cendres. De plus les feux se finissent très rapidement.
Alors je ne sais plus ce que je dois utiliser. N'ayant pas de thermo précis, c'est dur de comparer les perfs au niveau rendements.
Sinon, je suis tombé sur un super plan bois qui me va mieux que les palettes (odeurs bizarres même avec palette traitées HT). On me livre à domicile 5 à 6 stéres de pin (1 camion) pour 80€. Ce sont des élagueurs qui le vendent. Bien sur il est pas sec (coupé hier) mais bon, ça me fera le bois de toute l'année prochaine. A ce prix là, j'ai pas refusé, c'est le prix d'une stére de chêne en 33cm.
Amlt,
boboleco
OK,
je crois comprendre que l'un des avantages du système de Xylo, c'est de pouvoir se passer complètement de laine céramique ou de laine de roche parce qu'il n'y a pas de joint de dilatation.
Le dessus est en briques, donc pas de joint, et les canaux latéraux sont constitués en réserve par l'habillage qui s'écarte du coeur, donc pas de joint de dilatation.
C'est vrai que la laine céramique est réputée cancérigène, aussi le fait de s'en passer est intéressant.
Bonsoir xylo,
Merci pour les photos et la vidéo (1) - c'est une bonne idée, ça permet de se figurer précisément les choses, là où beaucoup de mots sont toujours sujets à interprétation.
Je tacherai d'en faire une à l'occasion pour la flambée du H.
Si je comprend bien les photos, ton PdM est bien un double peau devant et derrière, et un simple peau sur les cotés : c'est la paroi en agglo/sable qui referment les canaux de fumées ; ou je me goure... Avais-tu établi des plans définitifs (j'avoue que je n'arrive pas à me représenter la seconde chambre) ?
Si tu as thermo IR, ce sera très intéressant d'avoir quelques relevés de T° de surface.
Ah tiens, la base de donnée...
La porte est magnifique, elle provient d'où ?
Je me demande s'il n'aurait pas été possible de fixer la porte sur l'habillage, pour réduire les risques de dilatation différente entre porte et foyer...
(1) c'est vraiment génial de voir des réalisations qui se concrétisent, et les premiers feux, surtout pour ceux qui causent plus qu'ils ne maçonnent et dont je suis un parfait représentant (au moins pour ce qui est du PdM), et notamment dans la pièce qui va accueillir le PdM lourd.
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Je crois qu'il a quand même mis un "truc" (je ne saurai dire ce que c'est) de désolidarisation lorsque l'habillage agglo/sable vient contre les réfractaires du foyer/cœur...OK,
je crois comprendre que l'un des avantages du système de Xylo, c'est de pouvoir se passer complètement de laine céramique ou de laine de roche parce qu'il n'y a pas de joint de dilatation.
Le dessus est en briques, donc pas de joint, et les canaux latéraux sont constitués en réserve par l'habillage qui s'écarte du coeur, donc pas de joint de dilatation.
C'est vrai que la laine céramique est réputée cancérigène, aussi le fait de s'en passer est intéressant.
A propos de fibre céramique, si la plus courante est en catégorie 2, c-a-d à risque cancérogène à la manipulation, il existe une catégorie 3 "exonérée de toute classification cancérogène et de toute restriction d’utilisation". Cf un ancien post et une doc attachée.
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Ah tiens xylo, sur la dernière photo, on voit que la boite a feu est bien propre, c'est très bon signe.
moi non plus, je ne vois pas très bien, il semble que le goulet est très court (exit effet venturi), et que la deuxième chambre est plus proche des chicanes russes que d'une véritable chambre de postcombustion ?
Ben, l'arrivée par dessous.
Si tu as moins de cendres, c'est à priori que tu brûles mieux ton bois (1). Si les feux finissent plus rapidement, tu peux tout fermer plus tôt... Meilleur rendement du feu par une combustion plus complète ; meilleur rendement du poêle par moins de déperditions en fin de flambée... C'est tout bénéfice. Non ? Reste à vérifier dans la réalité.
(1) A moins que comme dit précédemment, une partie des cendres pulvérulentes montent dans la seconde chambre sous l'effet de la pression ascendante. Mais ça doit être résiduel.
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Salut à tous ....
Pour ce qui est de mon montage (j'essaie de faire un croquis a venir) le principe est celui de la boite dans la boite (le cœur dans l'habillage). Les deux boites ne se touchent que sur la face avant et je les ai effectivement désolidarisé par trois couches de fibre de verre pour "tapisserie" .
Pour ce qui est de la porte, c'est caloreco qui m'a très gentiment envoyé la doc de tous ses inserts pour que je puisse choisir et a accepté de me vendre façade + porte seule en directe d'usine (en république tchèque).
Pour la chambre de postcombustion, si on analyse les constructions habituelles, on s'aperçoit qu'elle se résume à un canal derrière le four. Dans mon cas ce canal est central au dessus du goulet sur 50cm de haut environs. La majeur partie des échappatoires de ce canal sont au fond du four ce qui oblige les fumées à revenir vers l'avant (horizontalement) pour sortir vers les canaux latéraux. Juste avant cette sortie, une "lumière" permet au flamme se trouvant dans le goulet de renflammer éventuellement les gaz imbrulés....
Maintenant, ce qui se passe réellement????
Pour la fixation de la porte, j'ai choisi la solution du cadre en cornières qui vient s'emboiter dans l'ouverture prévue à cette effet (presque en force ...) .
Les petites vis sont juste là pour bloquer en cisaillement (petit trou rempli de ciment réfractaire pour remplacer la cheville). Je compte sur la dilatation plus importante du fer pour "verrouiller" ce cadre encore plus avec la chaleur.
Ps: Le goulet est effectivement court (en deux trois rang), car j'avais un impératif de hauteur. Sinon, j'aurais rajouté facilement trois rang (pour la masse que cela représente ). Je n'utilise pas l'effet venturi pour aspirer l'air secondaire (par manque de savoir faire avec les briques qui se sont avérées plus difficile a couper que prévu).J'ai opté pour une chambre un peu plus profonde pour avoir 10 à 15 cm entre la vitre et la charge de bois afin que l'air de la porte y passe, se réchauffe, et serve d'air secondaire en se mélangeant au niveau du goulet .....
@+
Salut,
juste pour la petite info, en parlant du goulet, j'aurais après réflexion du mesurer le volume de 20 à 25 kg de bois et faire la première chambre de se volume là. Ce qui m'aurais permis d'abaisser le début du goulet et de monter plus rapidement en température .... je pense
@+
Si le stère de chêne 33cm est à 80€, mieux vaut faire un plein de fioul !!! C'est plus rentable !
En ramenant ce prix du stère de chêne en coût du kWh entrée chaudière, on se trouve bien au-dessus du coût entrée chaudière d'autres énergies (fioul, gaz, ...).
