Renforcement - doublage mur pignon en brique de 10cm

[Bleutodd]

Bonjour à tous,

Toujours en pleine rénovation de ma maison en pierre, je vous fais part de mon petit problème (ou gros problème je ne sais pas encore).

Les murs périphériques de ma maison sont en pierre de 30cm à l'exception d'un pignon qui est en brique ancienne de 10cm (!) Pour une longueur de mur de 10m et un faitage à 8m...
Vous voyez le soucis... Vu du pied du mur ce n'est pas du tout rassurant lorsqu'on imagine que le mur ne fait que 10cm d'épaisseur, même si le mur semble assez droit et sain.

Je pense à doubler ce mur pour le renforcer par l'intérieur (pas possible par l'extérieur - je ne peux pas modifier)
Mais je ne sais pas avec quoi doubler, avec de la brique alvéolée de 10cm ou 15cm? Avec du béton cellulaire pour ne pas surcharger la fondation?

Je pensais doubler ce mur à mi-hauteur jusqu'au plancher bois de l'étage.
Qu'en pensez vous?

Je prends tout conseil, car je souhaiterais renforcer mais ne pas créer de désordre ou déséquilibrer le mur existant...

Merci par avance
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[invite58706596]

Bonjour Bleutodd,

même si le mur semble assez droit et sain.

Il y a les murs de façade qui le raidissent aussi, mais bon...
A la compression, la paroi de 10 cm peut encaisser 100 daN/cm² (ou kg/cm² à l'erreur près), mais le risque du fait de la faible épaisseur est le flambement (le mur se cintre) Au calcul de cet élancement, il est effectivement Hors Normes...

je ne sais pas avec quoi doubler, avec de la brique alvéolée de 10 cm ou 15 cm? Avec du béton cellulaire pour ne pas surcharger la fondation?

Accoler un mur à un autre, ce n'est pas évident... On peut mettre des liaisons en acier type à béton mais il faut solidariser celle-ci avec les murs donc problématique pour le perçage qui va ébranler le mur et pose du fer à béton avec un ciment résine sans retrait...
Le mieux est de laisser un espace et de le garnir avec un mortier de ciment...
Si tu montre avec une brique alvéolée de 15 cm bien liaisonnée avec le mur en briques pleines de 10 cm, tu obtiens un mur équivalent d'environ ~20 cm...
10 m de longueur, il faudra mettre 2 poteaux raidisseurs vu la hauteur.... > Armature de chaînage vertical en 4 fers à béton HA de ∅8 ou 10 reliés par des cadres tous les 30 cm.. (à vérifier suivant zone sismique)

Avec du béton cellulaire pour ne pas surcharger la fondation?

Tu peux connaître la largeur de la fondation de ce mur???
Tu peux faire quelques photos de la charpente et des appuis de celle-ci sur le pignon...
Quelle est la hauteur du pignon???
A+

[Bleutodd]

Bonsoir Amaty, et à vous autres,

Merci pour ta réponse. J'ai omis de dire qu'il y avait un mur de refend à mi-longueur de mon mur. Sinon il serait peut être déjà ecroulé... Mais tout de même ça reste léger!
Autre chose ce mur problématique n'est pas en briques pleines mais en briques creuses anciennes montées à la chaux. Des briques 10x10x30 avec 9 alvéoles.

Je réponds à tes autres questions :
- la hauteur du pignon est à 7,5m
- les fondations oui je les ai dégagées au dessus pour voir la largeur mais je n'ai pas creusé dessous non plus elles font approx. 30-40cm de largeur en tout venant (moellons, pierre, ...la maison est ancienne)
-côté charges : le mur porte le plancher bois de l'étage et la toiture (7 pannes, chevronnage, voligeage et tuiles Marseille). Il porte la moitié de 45m2 de solivage+plancher et à peu près pareil pour la toiture.

Je note l'idée de laisser un espace entre le nouveau mur et l'ancien et de remplir au mortier! Faut-il tout de même mettre quelques fers de liaison entre les deux murs?
Tu conseilles plutôt de refaire en brique? Est-que le béton cellulaire est une fausse bonne idée? (C'est aussi plus cher..)
Je me passerai bien de faire des poteaux béton armé.. est ce vraiment nécessaire sachant qu'il y a le mur de refend?
Je pense doubler le mur que sur 3,5m de hauteur jusqu'au solivage de l'étage, est ce suffisant?

A vous lire,

A+

[invite58706596]

A

utre chose ce mur problématique n'est pas en briques pleines mais en briques creuses anciennes montées à la chaux. Des briques 10x10x30 avec 9 alvéoles

Et je suppose briques positionnées horizontalement...
Etrange quand même cet écart par rapport aux autres murs...

la hauteur du pignon est à 7,5m

Autant pour moi, j'aurais dû préciser la pointe du pignon... > 7,5 m - 3,5 m = 4 m > It's OK

les fondations oui je les ai dégagées au dessus pour voir la largeur mais je n'ai pas creusé dessous non plus elles font approx. 30-40cm de largeur en tout venant (moellons, pierre, ...la maison est ancienne)

C'est ainsi que l'on faisait les fondations dans le temps > Des bétons de terre... Très efficace sans ferrailles... > OK

Tu conseilles plutôt de refaire en brique? Est-que le béton cellulaire est une fausse bonne idée? (C'est aussi plus cher..)

Il existe parfois des tensions dans le béton thermique pouvant désolidariser horizontalement le mur et donc associer à de la vieille brique... Je reste très frileux...
La liaison brique/brique sera plus conforme avec aussi la colle céramique prévue pour maçonner les briques avec alvéoles verticales...

Je me passerais bien de faire des poteaux béton armé.. est ce vraiment nécessaire sachant qu'il y a le mur de refend?

Je vais dans le sens des nouvelles normes... Un renfort tous les 5 ml maxi ou tous les 12 m² de brique...
Pour toi, les raidisseurs sont la meilleure assurance pour toi avec des parois juxtaposées...

Je pense doubler le mur que sur 3,5 m de hauteur jusqu'au solivage de l'étage, est ce suffisant?

Le mur de refend se prolonge-t-il au 1er étage ou dans les combles???
A mon humble avis, je ferais le doublage jusqu'au sommet...
A+
PS > Pour insérer des photos > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html

[A voir en vidéo sur Futura]

[Bleutodd]

oui les briques sont positionnés horizontalement..
et oui c'est très étrange ce pignon alors que les 3 autres murs (c'est une longère) sont en pierre de taille calcaire de 30cm (on est en Gironde). Nous pensons que la maison a été raccourcie dans sa longueur par le passé...

Ok donc je pourrais partir sur de la brique moderne à coller avec alvéoles verticales, donc en largeur 20cm car je doute que cela se trouve facilement en 15cm.
Mon mur fait 10m de long. Mon mur de refend est au milieu donc j'ai 2 murs de 5m de part et d'autre du mur de refend. Pour les poteaux je pourrais éventuellement au milieu (à 2.5m) aligner des briques spéciales à poteau ou à chainage vertical pour faire mon poteau. Comme cela il serait noyé dans le mur.
Qu'en penses-tu?
Cela ferait donc un renfort tous les 2.5m.

Que veux tu dire par raidisseur? un poteau? ou le fer pour relier les deux murs?

Sinon oui le mur de refend va jusqu'au faitage en hauteur, donc je ne sais pas si je double jusqu'en haut ou si je m'arrête au niveau du plancher 1er étage...
il faut que je me creuse un peu le tête

Je pourrais monter le mur au mortier bâtard. Le vieux mur étant au mortier chaux je doute un peu pour les briques collées étanches...
La vieille maison demande à respirer.


Merci bien pour tes conseils,

[invite58706596]

Nous pensons que la maison a été raccourcie dans sa longueur par le passé...

Bien possible effectivement et il était fréquent de mettre une paroi de 10 cm de brique éstimée porteuse surtout dans l'Est de la France...
D'ailleurs, quelle est la ville (code postal) proche de ton domicile pour les charges climatiques et zone sismique???

OK donc je pourrais partir sur de la brique moderne à coller avec alvéoles verticales, donc en largeur 20cm car je doute que cela se trouve facilement en 15 cm.

Les briques de 15 existent, mais il doit falloir les commander chez les fournisseurs de matériaux type "J'ai dit pat"...

Pour les poteaux je pourrais éventuellement au milieu (à 2.5 m) aligner des briques spéciales à poteau ou à chaînage vertical pour faire mon poteau. Comme cela il serait noyé dans le mur. Qu'en penses-tu?

Tout à fait mais en général, les poteaux sont noyés dans le mur avec un chaînage béton de 12 x 12 à 15 x 15 (hors parois briques)...

Que veux tu dire par raidisseur? un poteau? ou le fer pour relier les deux murs?

On appelle cela un poteau raidisseur pour la structure, ça oscille entre un contreventement et un maintien ...
Les murs sont maintenues et emprisonnés par les fondations ferraillées par les chaînages verticaux des angles ainsi que celui horizontal en haut des murs. les ondes de surface va transmettre un cisaillement à la bâtisse... Un coup à gauche et un coup à droite > Le déplacement peut atteindre les 2 m à gauche et idem à droite avec des vitesses pouvant atteindre 500 à 2500 m/s²..
Si tu prends un mur de façade de 12 m de long, le mur absorbe une énergie énorme. Si l'on met des renforts verticaux (au niveaux des fenêtre, des porte et des poteaux raidisseurs) cette énergie va limiter la déformation du mur et cette énergie ...
Pour ton cas, tu as intérêt à liaisonner l'ancien mur avec le nouveau ainsi qu'avec mur de refend et de façade...Cela rendra la maison plus homogène au nic=veau tructure...

Je pourrais monter le mur au mortier bâtard.

Les briques tu les montes à la colle céramique prévue pour cela, maintenant la liaison avec l'ancien mur, tu peux mettre un mortier de chaux (c'est vrai, je n'ai pas aborder le problème de la respiration....)
Tu as intérêt également à faire une semelle de départ férraillée pour asseoir ton mur sur laquelle se fixera tes chaînage...
A+

[Bleutodd]

Bonsoir Amaty,

Merci pour tes réponses, j'y vois plus clair.
Code postal 33160

Pour liaisonner le nouveau mur avec l'ancien mur, et avec les murs de refend et murs de facade, quelle technique adopter ?
ok je laisse un espace que je comble au mortier, mais faut-il aussi poser des fers pour lier les 2 murs?
Je pourrais poser des petits fers en tors de 6mm courbés en C , noyés entre 2 briques dans l'épaisseur du joint du nouveau mur et rentrants dans les briques anciennes percées puis remplissage du trou et de l'alvéole au mortier avec une sorte de poche à douille de patissier.
Ca te semble ok? Je ne suis pas certain que cela fonctionne, avec les briques collées, le joint ne doit pas être très épais pour passer un tor de 6mm...


A+

[invite58706596]

Code postal 33160

- Zone sismique très faible > Aucun épicentre de séisme localisé... Cependant les séismes peuvent être ressentis dans les Landes à un niveau intensité voisin de leurs épicentres se situant à la frontière espagnole ou en Pyrénées Orientales (constitution des couches géologiques)...
Le système classe la région de la Gironde en zone sismique très faible > Je serais un peu plus sévère pour ma part...
Voir lien > http://www.sisfrance.net/donnees_dates.asp
- Risque Seveso haut AS (Avec Surveillance) > Risque d'explosion > Possibilité d'onde de choc comme Toulouse > Je crois que tu as intérêt à monter ton mur jusqu'à la faîtière...
Voir lien > http://www.gironde.gouv.fr/content/d...es_majeurs.pdf
La connaissance des risques n'implique que leur possibilité...

Je pourrais poser des petits fers en tors de 6 mm courbés en C , noyés entre 2 briques dans l'épaisseur du joint du nouveau mur et rentrants dans les briques anciennes percées puis remplissage du trou et de l'alvéole au mortier avec une sorte de poche à douille de patissier.

Avec les alvéoles, j'ai peur que leur remplissage soit difficile à réaliser...

Je vais regarder de plus près pour liaisonner efficacement les murs...
A+

[invite58706596]

Bonjour Bleutodd,

Il existe ce type de briques par exemple qui permettent un bon ancrage horizontalement (pose dans ce sens) et verticalement entre elles et qui répond à la RT2012... Il existe vraisemblablement d'autres fabrications similaires... > https://terreal.com/fileadmin/corpor...the_010615.pdf

Pour faire de bonnes liaisons avec la paroi existante, tu utilise un mortier de chaux à 50 % de chaux... 1 seau de chaux NHL 3,5 pour 1 seau de sable fin...(La NHL 2 est trop faible et la NHL 5 présente trop de tension à 180 jours)...
Pour limiter les tensions, laisser un espace de ~2 cm entre les 2 parois > Mettre une bande de polystyrène de 15 cm de haut et 2 cm d'épais pour une brique de 20 cm de haut > Remplir le reste de cet espace avec du mortier de chaux (remplir les 5 cm avec un mortier souple et collant et compacter si possible avec une langue de chat (truelle fine de 1,5 cm de large... > Recommencer pour chaque lit de brique > Pour 3 m de haut et 5 m de large, la résistance à la traction est voisine de 15 t soit environ 1000 kg/m²... C'est déjà pas mal, ceci uniquement pour ce collage, il faut compter en plus le maçonnage même des briques...

Pour liaisonner avec les murs (façades ou refend) en pierres ou parpaing soit un mortier de ciment 300 kg de ciment pour 150 kg de sable fin, 150 kg de sable de rivière et 300 kg de gravier ~4/5 mm et plastifiant (augmente l'adhérence avec les matériaux acier compris) ou soit un ciment résine sans retrait + sable suivant fabricant > ~ 8 tonne/m² à la traction...
A+