Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]

[gigilev]

Bonjour,

Mon ballon d'eau chaude THERMOR, 5 ans, vertical, 300L, était réglé sur 4 en fonctionnement normal et tout allait bien (eau très chaude, RAS).

Depuis 4 à 5 mois, la température de l'eau a doucement baissé pour devenir tiède. Sachant que mon eau est assez calcaire, j'ai vidangé le ballon et sorti la résistance : pas de tartre. J'ai nettoyé le fond de mon ballon, mais il n'y avait pas beaucoup de dépôt. J'ai mis le thermostat sur 5 (maxi) et la température est redevenue normale. Mais bien sûr, voilà que l'eau est de nouveau tiède, et là, je n'ai plus de soupape de contournement...

Pas de plombier disponible pour venir m'aider à faire un dignostic, on est mi août... Que puis-je tester selon vous : la résistance et le thermostat : mais comment les tester ?

Merci de votre aide,

Cordialement,

Ghislain
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[michelduc]

bonjour,
resistance plongeante ou stéatite? mono ou triphasée (couplée n mono peut etre)?thermostat mécanique ou electronique?

[gigilev]

Bonjour,

il s'agit d'une résistance plongeante monophasée et d'un thermostat mécanique.

Le thermostat est très facilement démontable. Pour la résistance, je dois vidanger mes 300L, donc un peu plus long...

[Cram 64]

Bonjour à tous,

As-tu essayé de remonter le réglage du thermostat ?

Je pense que le ballon est plein de boues et que la cangue qui entoure thermostat et résistance empêche un bon échange. Il faut profiter de ces beaux jours pour vider le ballon et enlever ces boues, laisser barboter le thermostat et la résistance dans du vinaigre d'alcool pur et surtout ne pas gratter la résistance.

Approvisionner le joint et le remplacer évitera une deuxième vidange.

Cordialement,

Marc.

[A voir en vidéo sur Futura]

[gigilev]

Bonjour,

comme évoqué dans mon premier post, le thermostat est déjà au maximum et j'ai déjà vidé le ballon de sa boue il y a 3 mois (il y en avait peu). J'en avais profité en effet pour "vinaigrer" la résistance sans la frotter bien sûr.

[michelduc]

bonjour,
il se peut que le thermostat soit dereglé , c'est la seule explication possible si vous etes sur de l'alimentation générale car bien sur il faut quelques heures de fonctionnement . je n'ai jamais vu une resistance changer de valeur

[Cram 64]

Re,

Le thermostat déréglé, il est facile de le vérifier en coupant le courant le débranchant et le contrôler à l' ohmètre en le faisant chauffer dans une casserole d'eau avec un thermomètre (celui de cuisine à madame conviendra bien.

Mais il est aussi possible que 1 ou 2 éléments de la résistance soient détruits. Contrôler aussi à l'ohmètre la résistance des 3 éléments qui doivent être identiques.

Marc.

[michelduc]

boujour cram,
c'est une resistance mono toute simple (message 3)

[Cram 64]

Re,

Sur un 300 l je doute.

Marc.

[Cram 64]

Re,

A voir si la résistance blindée ressemble à l'image !

Marc.

[joh93]

Bonjour, je serais du meme avis que Cram64.Je penses qu'une photo nous permettrais de se mettre definitivement d'accord sur le type exact de la resistance.

[gigilev]

Voici une photo de la résistance.
Je n'ai pas parfaitement saisi le test du thermostat dans ma cuisine : je mesure à l'ohmètre la valeur à l'air ambiant et ensuite, en le faisant chaufer, je mesure à nouveau, mais quelle valeur dois-je attendre exactement ?

Merci par avance !

[Cram 64]

Re,

Confirmation : c'est une résistance mono. Pour le contrôle du thermostat le contact est fermé sur l'une des bornes et sur la cosse mâle du même côté en mettant la température au minimum, le contact va s'ouvrir aux environs de 40 °C, en le poussant au maxi il coupera au delà de 70 °C.

Faire le contrôle à chaque fois sur l'autre borne. Si lr thermostat coupe trop tôt en position maximale c'est bien lui qui présente un défaut.

Marc.

[gienas]

Bonsoir gigilev et tout le groupe

J'ai tout relu, et je ne vois nulle part, la mention du mode d'alimentation électrique du chauffe eau.

Peut-être devrais-tu nous en parler "un peu".

Pour chauffer l'eau, il faut de la tension, le secteur 230V. Si c'est programmé la nuit, en HC, on suppose que cela réchauffe au max en 8 heures. Un baisse de puissance, voire son annulation, peut ne pas permettre, dans ce laps de temps, de réchauffer.

Mais cela suppose aussi que la puissance effective est bien celle annoncée. Une résistance peut se couper, en chauffant, partiellement ou totalement. La mesure de tension es insuffisante, il faut aussi connaître le courant, pas facile à mesurer.

Il peut donc y avoir une "panne" de résistance, mais aussi une panne d'alimentation, une panne du contacteur HC/HP s'il existe, et enfin, dans ce cas, il peut aussi y avoir un manque du contact EDF.

Peux-tu nous en dire plus?

[gigilev]

Hello,

merci à tous pour votre participation et vos pistes de travail.

Je vais tester le thermostat demain selon tes infos Marc, merci...

Pour l'alimentation, il demande en effet à être alimenté en 230V en heure creuse par le biais d'un contacteur sur mon tableau (ma maison à 4 ans). J'ai forcé le contacteur HC/HP il y a 3 mois avant de nettoyer mon ballon, et j'avais constaté qu'il fonctionnait bien. Je vais réessayer demain par précaution et le laisser chauffer toute la journée au cas où 8 heures ne seraient plus suffisantes !

Merci encore pour votre appui, je vous tiens "au jus" .... (c'est le cas de le dire).

Cordialement,

Ghislain

[joh93]

Tu peux essayer de le mettre en marche forcée dés maintenant.Si il redescend en auto c'est qu'il est actuellement en position de chauffe heure creuse.Si parcontre il reste enclenché en auto alors que tu es censer etre en heure creuse c'est qu'il y a un soucis de ce coté la.

[gigilev]

Bonsoir,
je vous donne des nouvelles de mon soucis. Mon eau est de plus en plus tiède, 35°C en sortie de ballon alors que le thermostat est sur 5, au maximum...

J'ai mis mon ballon en marche forcée sur 24h, et l'eau n'est pas plus chaude. L'interrupteur Heures creuses/Heures pleines est bien revenu en position auto à l'heure H de déclenchement. RAS de se côté.

J'ai vérifié la tension à l'arrivée au ballon lorsque le contacteur HC/HP est en marche : 230V. C'est donc ok là aussi.

J'ai de sérieux doutes sur ma résistance, mais comment la tester ?

Pour le thermostat, vous le trouverez en pièce jointe à ce post : où mettre mon voltmètre/ampèremètre pour vérifier qu'il se déclenche ou non en fonction de la température de l'eau de ma casserole ?

Merci pour vos conseils avisés...

@+

[Cram 64]

Bonjour à tous,

La résistance est sans doute en cause, pour la vérifier il faut un multimètre et une fois le chauffe-eau mis hors tension, tirer le thermostat représenté sur la photo, et contrôler à l' ohmètre que la résistance donne une valeur (de l'ordre de 40 Ohms)

Si aucune valeur, la résistance est détruite et il faudra vider le ballon pour la remplacer, approvisionne le joint d'étanchéité en même temps.

Amicalement,

Marc.

[gienas]

Bonsoir à tos

... la résistance donne une valeur (de l'ordre de 40 Ohms) ...

Petite rectification, après avoir déballé la calculette. La formule R=U²/P=230²/3300 donne 16 dans ton cas.

Tu peux aussi faire la mesure sans avoir à atteindre les bornes de la résistance, si c'est difficile. Tu dois trouver la même valeur aux bornes de raccordement de ton 230V, sur le bornier chauffe eau, hors tension, avec le thermostat placé normalement. Quand l'eau est froide, le thermostat laisse passer le courant.

[gigilev]

Bonsoir Marc,

et merci pour ta réponse rapide !

A l'ohmètre (aux bornes de la résistance) j'ai un peu plus de 20 Ohms pour ma résistance. Sachant que mon eau est à 35° au lieu de 65°, la valeur attendue de 40 Ohms me satisfaisait presque !! Dommage

Bon, à priori le pb ne viendrait pas de là alors ...



Je vais mesurer de ce pas aux bornes de raccordement avec le thermostat remis en place et contrôler de nouveau...

Je reviens dans un instant...

Merci

[Cram 64]

Re,

Gienas avait pris le soin de faire le calcul donc la résistance est bonne.

Il faut repartir depuis le début vérifier sous tension que le thermostat est alimenté ensuite il me vient une idée qui interrompt la phrase : il faut forcer sur le thermostat de manière à engraver les cosses dans la résistance.

Marc.

[gigilev]

Re-,

le thermostat en place, la mesure est la même à ses bornes : 20 Ohms environ.

En jouant avec le bouton du thermostat, je m'aperçois qu'il laisse passer le courant un peu avant la position 4 (rappel : maxi = position 5). En théorie, il devrait donc chauffer...

Je vais opter pour le changement de résistance je pense...

[gigilev]

Qu'entends-tu par : "il faut forcer sur le thermostat de manière à engraver les cosses dans la résistance" ?

[gigilev]

En passant, merci aussi à toi Gienas de participer à ce post... Je vais de ce pas rebrancher le tout pour avoir au moins de l'eau à 35° demain matin

[gienas]

... En jouant avec le bouton du thermostat, je m'aperçois qu'il laisse passer le courant un peu avant la position 4 (rappel : maxi = position 5). En théorie, il devrait donc chauffer ...

Heu, compte tenu que l'eau est froide, à présent, cela devrait chauffer partout, d'un bout à l'autre du réglage.

... Je vais opter pour le changement de résistance je pense ...

Qu'est-ce qui te fait dire ceci?

Si la résistance se coupe à chaud, ce qui est possible, d'accord. Mais si ce n'est pas elle, cela ne résoudra pas le problème.

Il faut tester le courant, à la pince ampèremétrique, et regarder ce qui se passe en chauffant.

Il se peut que le thermostat coupe prématurément.

[Cram 64]

Re,

Forcer le thermostat = bien appuyer de façon à faire entrer les cosses mâles dans les femelles de la résisance souviens-toi tu as dû forcer pour le retirer.

En désespoir de cause il faudra le remplacer moins cher que la résistance quand même.

Marc.

[gigilev]

Merci pour vos éclairages.

Mes dernières mesures sont les suivantes : j'ai remis le circuit en route et alimenté en forcé le ballon. Il arrive bien du 230V aux bornes d'entrée du thermostat. J'ai coupé l'arrivée électrique et sorti le thermostat tout en le laissant branché à son alimentation. En remettant le courant, je constate que j'ai bien également 230V en sortie du thermostat : la résistance est donc bien alimentée... le thermostat se déclenche donc bien. J'ai également forcé un peu les contacts sur tes conseils Marc histoire de m'assurer que tout est ok entre le thermostat et la résistance. J'entends le léger crépitement de la résistance.

C'est à ne rien y comprendre car tout semble ok en vérifiant les éléments un à un.

Comme tu me le dis Gienas, je n'ai pour l'instant pas intérêt à changer l'un ou l'autre des éléments, ne connaissant pas la cause exacte du dysfonctionnement, mais il va bien falloir que j'essaie qquechose...

Je présume que pour vérifier qu'en cours de chauffe, le thermostat ou la résistance ne se coupe pas, il me faut - avec précaution bien sûr- désengager le thermostat et contrôler les valeurs en sortie du thermostat et aux bornes de la résistance ?

[Cram 64]

Re,

Tu peux vérifier à l'aide du compteur que la résistance chauffe :
- 1 mettre lee chauffe -eau hors tension et regarder la rotation de la oue du compteur dans le cas d'un compteur électro-mécanique, ou le clignotement de la LED si compteur électronique.
- 2 remet le courant, si la résistance est alimentée dans les deux cas la différence sera flagrante (rotation ou clignotement).

Marc.

[gigilev]

oui c'est vrai que c'est simple. Mon compteur est électronique et dans une allée sombre, mais je vais tout de même jeter un oeil.

Merci ++ pour ton accompagnement, et bonne nuit à venir... je remets de mes nouvelles rapidement...

[Cram 64]

Re,

Bonne nuit à bientôt pour de bonnes nouvelles.

Marc.