problème avec choix de thermostat chauffe eau thermor aci

[doubleyou]

Bonjour à tous et à H7G6
et Merci à tes voisins pour leur patience. si on y arrive pas aujourd'hui, il faudra se résoudre à changer au moins la carte température et la sonde par précaution.

Bon, où en est-on ?
1/ le voltage d'alimentation entre Bleu et Rouge est d'environ 15 volts.
un point à comprendre est d'où on effectue nos mesures.
là, on à mesuré depuis le rouge commun. donc si je trouve par exemple 3v sur un point quelconque X, cela veut dire qu'il y a 12v depuis le Bleu. OK ? soit bleu/X=12, X/Rouge=3, total 15.

pourquoi je te précise cela ? à cause du transistor qui commande le relais "HS".
pour qu'il s'ouvre, il faut que sa Base (oui, au milieu) soit éloigné de son Emetteur (en Haut sur la photo/Bleu)
or nous avons entre Base et Rouge 14,85, donc 0,15 depuis le Bleu. la Base est presque au même niveau que l'Emetteur. Il faut que l'on puisse l'en éloigner pour que le relais colle (comme tu l'avais fait avec ton essai)

2/ la 1ère sortie Jaune (point 3) est à 7,5 (soit aussi 7,5 depuis Bleu)
si ces 7,5v arrivaient sur la Base, cela collerait.

3/ à 1ère vue, il n'y arrivent pas. La 2ème sortie jaune (5) mesurée à 15v (soit 0v depuis le Bleu) doit nous "tirer" vers le bas au travers de la diode aboutissant au milieu des 2 résistances de gauche.

pour en être certain, peux-tu mesurer (à partir du Bleu cette fois) sur le trajet jaune les points 3, 2, 1 et Base (B milieu transistor)

cela nous dira si c'est cela qui se passe, mais ne nous diras pas pourquoi la sortie 2 est à 0, ni à quoi elle sert.
la sonde arrive aussi sur ce côté, alors, est-ce la sonde qui à pris un coup, ou ce circuit LM393 qui est HS ?
à ce stade, je ne sais pas.
A+
ps: est ce que la 1ère sortie (3) varie si tu tournes le potar rouge ou si tu chauffes la sonde ?
Merci de ta patience
-----

[doubleyou]

re
Bien ta petite astuce ! cela me rappelle mes bricolage dans les flippers Williams qui comprenaient 2 cartes enfichables aussi.

[H7G6]

bonsoir ! alors voilà ! entre le bleu n°1 du peigne et la base : 0.4 v ; entre bleu et n°1 de ta photo :0.76 v ; entre bleu et n°2 : 0.77 v ;entre bleu et n°3 :6 v. la première sortie jaune ne varie pas ni en chauffant la sonde ni en tournant le potar. j'ai fait toucher par inadvertance,lors de mes mesures, la deuxième sortie jaune avec la patte en dessous!et à nouveau tout s'allume! je vais commander ce composant ainsi que le petit transistor (si pas trop cher) et aussi le thermostat.mes voisins préfèrent (je les comprends) que j'achète le thermostat complet .comme ça on est sûr de finir! je vous tiendrai au courant en ce qui concerne la réparation de celui-ci ;c'est la moindre des choses , ça pourra servir à d'autre et notre temps n'aura pas été perdu ! surtout le votre! merci à toi doubleyou pour ton boulot ! ce thermostat finira par marcher ,j'ai confiance! j'espère que ce composant n'est pas très cher!tchao et encore merci!ps: s'il y a de nouveaux tuyaux ,je suis toujours preneur!!salut et encore merci!!!

[doubleyou]

Bonjour à tous

Ok, bien reçu.

tes mesures confirment que nous sommes en position blocage du relais K2, mais toujours pas pourquoi ?
Pour le plaisir, voici ce que je comprends actuellement du fonctionnement.

le composant LM393 est un double comparateur. un à droite, un à gauche.
-sur une des entrées, on met une donnée qui va servir de référence.
-sur l'autre entrée, arrive une donnée variable. lorsque cette donnée atteint un certain niveau, cela déclenche la sortie (jaune) qui va passer de 0 à x volts (exemple 7 v)--ou l'inverse.

tu peux ainsi comprendre la fonction température:
-sur une entrée arrive un voltage fixé par le petit potentiomètre ajustable (réglage de la température)
-sur l'autre, le changement de résistance de la sonde va faire varier un voltage jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de bascule (référence) et la sortie (jaune) change de voltage. Elle va passer de 7v à 0V et ainsi couper le relais, donc plus de chauffage de l'eau jusqu'à ce que la sonde soit refroidie et que cela recommence.

Alors pourquoi cela ne fonctionne pas ????
-pour que le relais colle, il faudrait sur la base B un voltage, or nous n'avons que 0,4v (quasi la masse 0v)
-pourtant sur ta sortie jaune (3) tu as 6 v.
cette tension n'arrive pas à la base. pourquoi ?

parce qu'entre la sortie jaune(3) et la base B, nous rencontrons des résistances, une diode, et la 2ème sortie jaune (5) et que celle-ci est quasi à 0 (0,77v)(masse)
c'est comme un court-circuit au point (2)avec la masse, elle empêche le voltage d'arriver à la base B.

quand tu as mis par erreur la sortie(5) en contact avec le plus en dessous, plus de masse donc passage possible vers la base, et le relais colle.

Maintenant, je ne sais pas à quoi sert ce 2ème comparateur et pourquoi il est à 0v.
est ce qu'il contrôle par l'intermédiaire des électrodes ACI la présence d'eau dans le cumulus pour éviter ainsi de détruire les résistances qui chaufferaient dans le vide ??
peut être que si on touche les bornes du connecteur ACI, cela peut faire varier cette sortie 5 ?

--de toute manière, je suis étonné que la 1ère sortie jaune (3) ne varie pas avec le potar ou la sonde.
le LM393 pourrait être détruit ? ou est-ce la sonde ?

je raconte tout cela pour comme tu l'as dis, que cela puisse servir à d'autres, qui poursuivront sur notre chemin.
A+

[doubleyou]

Re

à propos de la non variation de la sortie (3).
c'est normal. en effet, cette sortie doit être à un voltage HAUT tant que la sonde n'as pas atteint une température d'eau choisie par l'ajustable. (disons sans doute au mini à 50°/60° et au maxi à 70°/80°)

il y a ce que l'on appelle un hystérésis.
la sortie est Haute jusqu'à ce que l'on atteigne par exemple 70°.
puis elle passe à Bas et le relais décolle. L'eau refroidit.

mais l'hystérésis fait que la sortie ne repassera pas à Haut à 68° par exemple.
Non, elle devra descendre bien plus bas. exemple 60°, cela afin d'éviter une sorte d'oscillation autour de 69°,
genre marche, arrêt, marche, arrêt, etc.

donc pour voir changer la sortie (3) à 0v, il faudrait chauffer la sonde à 70° environ. (suivant ajustable)

voilà

[H7G6]

bonsoir! il me faut trouver une loupe pour pouvoir lire les références des transistors! quant à l'autre composant il n'a pas l'air cher!je vais sans doute le changer aussi.la sonde à l'air bonne (9.5 k ohm,si ma mémoire est bonne),je vous tiendrai au courant.j'ai commandé le thermostat,je l'aurai sans doute demain,donc côté voisins ça baigne (c'est le cas de le dire!).c'est assez excitant tout ça ; comme je ne suis plus pressé ,je vais essayer d'aller au bout ! à votre avis lm393m ou lm393 c'est pareil ou pas? en fait! il y en a plein! (chez farnell par exemple). allez! à bientôt!

[H7G6]

rebonsoir! alors bonne nouvelle! tu as raison doubleyou je viens de faire toucher les deux broches du connecteur ACI et ...... tout marche! maintenant il reste à comprendre pourquoi le fusible a lâché ?autre chose ,ma voisine m'a précisé que juste avant la panne l'eau avait été super bouillante! donc problème quand même!et si c'était ce lm393? a plus!

[doubleyou]

Bonjour à tous et Merci à toi H7G6 pour ta ténacité.
j'aime pas rester sur ma faim, et grâce à toi, nous avançons dans la compréhension du bidule.

ta voisine nous donne une piste.
si le fusible a lâché, c'est que l'eau est monté en température au delà de ce que prévu (fusible 110°)

si l'eau a tellement chauffé, c'est que soit la sonde est HS (partie CTN ou CTP )

soit que le LM393 aurait lâché d'un côté. ou autre composant sur la carte température.

je pencherais plus pour la sonde

faudrait essayer de la chauffer avec un sèche cheveux et mesurer sa résistance qui peut augmenter ou diminuer (c'est çà, CTPositif ou CTNégatif)

si tu la branches sur la carte (et si ta préçédente manip n'a pas détruit le LM393), que tu mets l'ajustable température d'eau au mini, et que tu chauffes la sonde au sèche cheveux, la sortie (3) devrait passer à 0v quand température "eau chaude" atteinte.
à ce moment là, tourne l'ajustable vers un peu +, est-ce que (3) remonte ?
et si tu re-chauffe ?
bref c'est comme un thermostat de fer à repasser.
A+
PS: mets ton cordon de mesure, non pas sur la patte du LM393 (risque de glisser comme tu l'a vu) mais bien au point (3) sur la résistance. ainsi pas de risque.

[H7G6]

bonjour ! j'ai changé le thermostat chez mon voisin et aujourd'hui :eau tiède! le problème vient peut être du circuit ACI ! c'est pour ça que le vieux thermostat marche chez moi quand je fais le pont sur la broche ACI ! penses tu que l'on peut supprimé ce circuit sans risque ( sans le court circuiter mais en agissant sur circuit imprimé en pontant le contact du k2 pour le neutre des résistances;le k1 continuant de réguler la chauffe grâce à la sonde ) je ne vais quand même pas acheter un autre thermostat! ps:je vais vérifier le fusible du vieux thermostat,peut être que je l'ai ponté d'entrée de jeu ,je ne me rappelle plus (ce qui expliquerai le problème sur l'anti corrosion et non sur la chauffe ;deux problème à la fois? j'y crois peu! ). pour mon voisin,je vais, ce soir, essayer de ponter le contact d'alimentation neutre des résistances qu'en penses tu ? il faut bien que je fasse quelque chose!!!! je croise les doigts! allez! à plus! et merci pour tout! tchao!

[doubleyou]

Bonjour à tous

problème ACI pour eau tiède, je n'y crois guère.

court-circuiter le système, je n'ai jamais fait et je ne le conseille pas. si défaut d'eau suite à une fuite par exemple, pas de protection, =gare aux dégâts sur les résistances et autres.
de plus, il n'y aura plus de système anti-corrosion et un cumulus peut se percer très rapidement sans les protections prévues pour cela. (ACI, anodes,etc)
et si vraiment problème ACI, le relais Neutre ne collerais pas du tout, donc pas même eau tiède.

Si j'ai bien compris, le problème se pose avec une nouvelle carte, qui normalement est en parfait état de marche ?
et donc la sonde de température est neuve aussi ??? humm ??? dis-moi.

As-tu vérifié la position de l'ajustable ? des fois qu'il soit sur "mini".

maintenant quel est l'âge du cumulus lui même ? si le fourreau des résistances est très entartré, il se pourrait qu'il soit nécessaire de plus d'une période nuit pour amener la totalité du volume de l'eau à une température correcte.
idem pour le fourreau de la sonde.
j'y crois moins du fait de la forte montée en température précédente.

et le système Jour/Nuit ? horloge EDF ou programmable personnelle ?

N'oublions pas le 1er incident (montée forte de température 110°)
le Neutre ACI était donc OK, mais c'est le relais commandé par la sonde qui ne s'est pas coupé. Pourquoi ?
comme le dit cram64, je penche plus pour la 1ère panne à un problème de sonde de température.
Si tu as encore l'ancienne sonde et carte, essaye le test indiqué plus haut pour voir si la sortie 3 réagit
si elle ne se coupe pas, on saura ce qui s'est passé.

chez tes voisins, passe en Marche forcée, puis Arrêt, plusieurs fois de suite. et vérifie si le compteur tourne bien plus vite à chaque fois. si Ok, c'est que les relais collent bien, donc à priori pas de problème de carte, ni ACI.

Donc si tu as vérifié la position de l'ajustable, que la sonde est bien dans son fourreau,
que les 3 résistances sont câblées correctement (fixation des fils sur les résistances, serrage des écrous, connecteur carte bien enfiché)
à ta place, j'essayerais de laisser le système sur horloge une nuit encore, pour voir si la température a augmenté ou pas. cela aiderait à faire le tri.
A+ et bon courage

[H7G6]

salut tout le monde!! ouf! chez mon voisin c'était le disjoncteur modulaire du tableau qui faisait des siennes (pas de tension à la sortie).après plusieurs manipulations de sa manette on/off (c'est celui qui est avant le contacteur jour/nuit) ,il fonctionne à nouveau ,peut être contacts poussiéreux ou pas enclenchés assez vigoureusement;tout marche maintenant.j'ai vérifié le fusible de la vieille sonde il est bien hs;est ce qu'un contact plus ou moins intermittent (le fameux disjoncteur) n'aurait pas dérangé le lm393 ? trop de chauffe ,rupture du fusible et en fait juste problème de sonde; le thermostat essayé sans le circuit ACI donnait l'impression d'être en panne mais attendait peut être l'information du circuit ACI ? il me faudrait l'essayé chez mon voisin mais alors là! bonne mine si ça marche! bien qu'on ait décidé ensemble de ne pas prendre le risque d'acheter uniquement la sonde! je vais malgré tout faire ça dans quelques temps ! dès que je serai sûr que son chauffe eau n'a plus de problème (faut souffler un peu !) pour le reste , je me munis d'un sèche cheveux et je vous tiens au courant! ps: le cumulus a 6 ans à peu près.a plus!

[doubleyou]

Salutations

Attends, j'ai pas compris !

tu as changé la sonde (tube avec le fusible HS) et la (ou les cartes) électroniques chez ton voisin ?

donc je pensais que tu avais en ta possession l'ancienne sonde HS et les anciennes cartes .

parce que dans mon idée, c'était de faire un essai sur table chez toi et NON PAS d'aller démonter chez ton voisin un truc qui marche.
parce que là, c'est comme la tartine de confiture, ou la loi de Murphy, tu peut être certain qu'un truc va rater, et Crac.... Boum.... HS. (et pas Uh ! )

il y a juste à brancher une prise à l'entrée 230v et rien sur le connecteur des résistances.
Bien sûr, avec les précautions d'usage pour tout ce qui est 230 v.
ne pas hésiter à isoler avec du scotch électrique.

un pont à la place du fusible HS. si ton multimètre à des pinces crocodiles, un sur le moins bleu, une sur la résistance, point (3). comme ça, on peut mesurer sans les mains.
même sans court-circuiter l'ACI, tu devrais avoir un voltage en sortie (3), voltage qui devrait se couper à la bonne température.
n'oublie pas de mettre l'ajustable au mini pour plus de sureté.

Non, si sautes d'électricité, en général, c'est le transfo 230/9v qui grille son enroulement primaire.
voir les nombreux posts sur le sujet.

PAR CONTRE, tu a dis une vérité IMPORTANTE que chacun DOIT NOTER.
si on procède à des essais de thermostats de cette marque, Ne pas débrancher la sonde ACI
car la présence d'eau dans le cumulus ne sera pas détecté et le thermostat ne fonctionnera pas
cela fera pareil si jamais anode cassée.

A+

[H7G6]

c'est encore moi!j'ai bien les cartes chez moi ;j'ai dû mal m'expliquer!la sonde fait à peu près 9 k ohm .au sèche cheveux, elle passe à 0.550 k ohm (550 ohm en fait),donc elle varie pas si mal! le point 3 passe de 7.6 v à 15 v! c'est pas trop mal !je mesure par rapport au + du point 4! je recommence pour vérifier! je ne démonterai pas le vieux thrmostat puiqu'en simulant le circuit ACI ça marche mais que ça n'explique pas le fusible coupé! je vais essayer de tout brancher chez moi en pontant l'ACI pour que ça ne bloque rien. je vais ensuite chauffer la sonde, et si ça coupe ça sera peut être un défaut propre au fusible !(pourquoi pas après tout).allez j'y retourne! tchao!

[H7G6]

coucou! tout marche! à froid les mesures sur le transistor donnent de haut en bas (sur ta photo)à froid:12.12 v / 11.29 v /11.96 v.à chaud:14.29 v /14.14 v / 1 m v .tout ça en position potar maxi .potar mini à froid :14.2 v/14.07/1 m v. potar mini à chaud :12.5 v/11.23 v/ 11.88 v.tout ça à peu près car la température n'est pas stable quand je mesure et que la sonde continue à refroidir ou inversement à se réchauffer! alors pourquoi le fusible a lâché ;et puis ma voisine qui avait trouvé l'eau super bouillante! bizarre! dans tous les cas c'est à 11.88/11.96 v que le relais s'enclenche ,et si on enlève la sonde ou le ACI le relais se coupe ! par contre ma led verte ou blanche ( je ne sais plus! ) ne s'allume plus! j'en suis là ! c'est pas si mal ? tout ça pour un fusible ? c'est dingue ! ou alors un truc m'échappe! ps: j'ai repris les mesures plusieurs fois cette fois ci . je pense ne pas avoir fait d'erreur les autres fois non plus! mais on ne sait jamais,je dis ça surtout pour les raisonnements que j'aurai pu fausser!mais je ne crois pas!peut être est-on au bout du bout??? allez à bientôt!au fait t'as raison pour murphy vu que j'ai sans doute détruit ma led! la led orange marche toujours!tchao!! et SUPER MERCI!!!!

[doubleyou]

Bonjour à tous
c'est bien ce que je pensais. Tout le bazar fonctionne (fallait juste comprendre le coup de l'ACI qui contrôle la présence de l'eau), ce qui me laisse perplexe, c'est le pourquoi de la fusion du fusible au départ ??
c'est normalement un 110°, étonnant !!

Pour ce qui est de tes mesures:
-au fur et à mesure de la compréhension du schéma, j'insiste encore, prendre les mesures, non plus à partir du PLUS, mais du MOINS. (en bleu sur la photo)

pourquoi ? exemple, quand tu trouves sur la sortie (3), 7,6v ou 15v à partir du plus
et si l'alim est bien à 15 v (entre plus et moins)
en réalité cela donne 15-7,6=7,4v ---- 15-15=0v c'est plus clair.
donc la sortie (3) est soit à 0v (zéro) point BAS, soit à 7,4v point HAUT.
C'est une BASCULE, SOIT BAS, soit HAUT, en fonction de température atteinte ou pas.
elle ne doit jamais être entre les 2, si le LM393 fonctionne bien.

après cette tension est transmise en partie au travers des résistances jusqu'à la Base du transistor (au milieu)
et là encore, tout est correct.
ce qu'il faut observer (comme je l'avais expliqué plus haut dans un autre post) c'est l'écart entre l'Emetteur (en Haut) et la Base (au milieu)
cela donne:
ajust Maxi
FROID: 12,12-11,29=0,83 CHAUD: 14,29-14,14=0,15
ajust Mini
FROID: 12,50-11,23=1,27 CHAUD: 14,20-14,07=0,13

0,13 et 0,15 presque pas d'écart entre E et B, le transistor ne conduit pas= relais coupé
0,83 et 1,27 écart suffisant entre E et B, le transistor conduit = relais collé

tes mesures confirment le bon fonctionnement
et ,-- parce que, encore une fois, je ne comprends pas l'origine de la panne initiale.

y a-t-il un composant instable ??
quelqu'un a-t-il un avis ??
en tous cas, notre ami cram64 a raison de dire que la sonde semble souvent défaillante.

pour ce qui est de la led Verte, elle signale le 2ème fonctionnement de la partie ACI
à savoir le passage d'un faible courant entre les électrodes ACI pour empêcher la corrosion de la cuve
(rappel: la 1ère partie est la détection de présence d'eau dans le cumulus)
il faut peut être non pas un court-circuit entre les broches ACI, mais une certaine résistance (celle de l'eau)
et une bonne charge de l'accu vert?

A+

[H7G6]

bonjour! c'est encore moi ! je vais m'amuser à changer le fusible si j'y arrive et si je le trouve, ainsi que le lm 393 et aussi le transistor .tout ça n'a pas l'air très cher!(il faut juste ajouter autre chose pour avoir un franco de port); j'aurai un thermostat en état d'avance! on ne sait jamais! je ne retourne pas chez mon voisin pour bricoler le cumulus avec le vieux thermostat! tu as raison doubleyou! tout va bien et c'est très bien comme ça! je ne vais pas "murphyser" la situation! allez ! à bientôt! sans oublier UN GRAND MERCI pour votre patience ! et votre pugnacité! tchao!

[doubleyou]

Salutations à tous

OK, maintenant que tes voisins ont de l'eau chaude, je crois que le terme "je vais m'amuser" correspond bien à l'état d'esprit que toutes personnes un peu curieuse de "savoir" doit adopter.

question fusible 110°, ce sont tous les mêmes, qu'ils soient dans une sonde, une centrale vapeur, un fer à repasser, une cafetière, etc. faut juste que ce soit un 110° et essayer de le repositionner à la même hauteur dans le tube plastique.

question instabilité d'un composant, je me demande si l'autre composant de la sonde, la CTP ou CTN pourrait être instable ? je n'ai pas d'expérience sur le sujet.... d'autres pros, oui ?........

En tous cas H7G6, j'ai eu grand plaisir d'explorer cette carte avec toi et j'espère te retrouver à l'occasion sur une prochaine discussion de ce forum.

en attendant, bon WE et bonnes vacances, si ce n'est déjà fait.

A+

[H7G6]

salut! bonnes vacances aussi à vous et à toi doubleyou! c'est super de se rendre service à distance! génial la solidarité! et mes voisins sont dépannés avec un "juste prix" (peut être thermostat en trop? mais on est tranquille!! et c'est très bien comme ça! pour ce qui est d'une prochaine discussion ,ce sera avec plaisir,même si je suis plutôt du côté problème pour l'instant! ps: je suis en vacances le mois prochain mais quand même en week end .allez à très bientôt ! merci pour tout et soleil pour tous! tchao!