Comment shunter un thermostat d'ambiance

[eltece]

Bonjour,
La remise en service du chauffage via chaudière gaz ROCA 100G n'a pas réussi (1ère utilisation, je viens d'emménager). A priori, 2 hypothèses, circulateur ou thermostat HS.
Pour le thermostat d'ambiance, j'aimerais le shunter pour vérifier si le chauffage se déclenchera ensuite, si j'ai bien compris, ça se passe au niveau de la chaudière...mais je ne sais pas comment relier les fils à ce niveau-là.

Je joins:
- la notice: le thermostat serait relié aux bornes 6 et 10
- le câblage réalisé sur la chaudière: bornes 6 et 10, fils marron et bleu se rejoignent dans la gaine blanche en bas de la photo
- domino: le câble blanc précité est relié à un domino dans la chaudière, câble qui part ensuite vers le plafond de la cave ( à noter que le fil marron "devient" noir)
- thermostat avec ses 2 fils (le fil bleu = W d'après schéma de câblage du manuel et le fil noir est devenu marron= R).

Ainsi:
- ça veut dire qu'il y a un autre domino pour que le fil noir partant de la chaudière devienne marron au niveau du thermostat ? Ca me semble impossible à vérifier, non ?
Si j'ai bien repéré les bons fils, comment ensuite shunter ? Merci.
-----

[acdc01]

Bonsoir.
Il suffit de relier les 2 fils ....
@+

[mondou]

Bonsoir,
Le TA est entre 6 et 10,
Sans TA 6 et 10 sont reliés par un shunt : bout de fil,
Suffit de glisser de refaire le shunt provisoirement entre 6 et 10 et vous saurez si c'est le TA qui est en cause.

[eltece]

Merci pour vos réponses.
Donc pour être bien sûr:
1. je retire les 2 fils (6 et 10) des dominos et les relie ensemble (en tressant ça devrait aller non?)
2. je fais un pont avec un bout de fil (il faut que j'en dégote un!) entre 6 et 10

[A voir en vidéo sur Futura]

[mondou]

Re,

Merci pour vos réponses.
Donc pour être bien sûr:
1. je retire les 2 fils (6 et 10) des dominos et les relie ensemble (en tressant ça devrait aller non?)

Sortir le fil 10 du domino et le glisser avec le fil 6 (ça doit le faire non ?)

2. je fais un pont avec un bout de fil (il faut que j'en dégote un!) entre 6 et 10

Effectivement se procurer un bout de fil peut être un problème ?
Mais où va-t-on ?
Bien à vous.

[eltece]

J'ai réalisé le shuntage (bon j'ai relié les 2 fils du TA sur la borne 10 mais ça ne change rien je pense), malheureusement pour moi, toujours pas de chauffage, donc ça vient de mon circulateur sûrement. Merci pour l'aide.

[eltece]

D'ailleurs je ne sais pas comment on passe en résolu, pas possible d'éditer le 1er message.

[acdc01]

Bonjour.
Shunter= faire un court circuit.
Donc dans votre cas il faut relier la borne 6 et la 10 par le meme fil !!!
Avez vous bien compris???
@+

[eltece]

Ben pour moi, il me semblait logique de débrancher les 2 fils du thermostat et faire un pont entre les 2 bornes prévues pour, comme s'il n'y avait pas de thermostat du tout sur l'installation. Mais je n'ai pas compris ça d'après les messages précédents, j'ai donc procédé comme ça:
1. thermostat initialement branché sur bornes 6 et 10. J'ai pris le fil de la borne 6 et l'ai relié sur la borne 10 avec l'autre fil. Les 2 fils du TA sont reliés ensemble sur une seule borne, la 10
2. ensuite et en plus, j'ai fait un pont avec un morceau de fil entre les bornes 6 et 10

[acdc01]

Bonjour.
Et ça marche?
@+

[eltece]

Ben non, le chauffage ne s'est pas mis en route !
Mon branchement est correct ?

[behache]

Bonsoir eltece

....Pour le thermostat d'ambiance, j'aimerais le shunter pour vérifier si le chauffage se déclenchera ensuite, si j'ai bien compris, ça se passe au niveau de la chaudière...mais je ne sais pas comment relier les fils à ce niveau-là.
Je joins:
- la notice: le thermostat serait relié aux bornes 6 et 10
........
Si j'ai bien repéré les bons fils, comment ensuite shunter ?

Je ne suis pas d'accord
Le schéma développé (ou de principe) montre le "thermosato d'ambiante " B branché entre 2 bornes non repéree sur celui ci, mais le schéma de raccordement au dessus lui, montre ce même thermostat d'ambiance, sans nom mais avec le symbole " Thermomètre " peu au dessous, raccordé entre les bornes 6 et 7.
Dito sur le 2ème schéma de raccordement le thermostat TR (thermostat de régulation ?) est raccordé entre les bornes 6 et 7.

Donc pour shunter le thermostat d'ambiance tu dois débrancher les 2 fils qui sortent du bornier Chaudière par les plots 6 et 7 et les remplacer par un shunt (un court bout de fils dénudé à ses 2 extrémités)

Vérification d'un circulateur :
Après une longue période d'arrêt il peut être gommé (blocage de l'axe dans ses paliers) ) généralement une grosse vis-bouchon doit être retirée de son emplacement, apparaît ensuite l'axe du circulateur comportant une grosse fente pour tournevis.
il faut y engager un tournevis et tourner ce dernier jusquà faire céder le gommage.

Une fois cela fait si le circulateur ne tourne toujours pas, il faut l'alimenter précautionneusement en direct (l'alimenter directement en 230V).
Faire tous les débranchements et re-branchements en ayant préalablement coupé le courant en amont et raccoder aussi le " fil de terre " avant de mettre le courant sur le seul circulateur "

[doubleyou]

bien vu ami behache, mais avec une précision ( me semble-t-il, car il manque un bout de la notice à droite )
le thermostat entre 6 et 7 me semblerais un TH qui surveille la température de l'eau circulant dans la chaudière
et B le TH d'ambiance dans l'habitation.( 6 et 10 )
il faudrait donc provisoirement pour test 2 shunts ( fils ) un entre 6 et 10 et un entre 6 et 7.
provisoirement car danger. il vaudrait mieux faire quelques mesures avec un multimètre. eltece en as tu un ???

et vérifier si existe un pont G entre 7 et 8 ( connexion de sécurité ) ou autre chose qu'un pont ??
je rajoute qu'il faudrait AUSSI être certain du bon fonctionnement des inter été/hiver et I/O ( inter principal )
la lampe de la chaudière s'allume-t-elle au moins ???????????

[mondou]

Bsr,
Je ne sais pas ce qui est bien vu...
Entre 6 et 7, on a le thermostat de régulation de la chaudière en mode chauffage,
Shunter un TR ? pourquoi pas aussi le TS ?
Le TR, on augmente la température de consigne,
Si doute on le teste à l'ohmmètre pour voir s'il boucle bien.
Le TA est bien entre 6 et 10.
Ou alors je ne sais plus lire.
Avec le TA en boucle si démarre pas faut voir ailleurs,
Enfin + 1 pour l'inter marche des fois faut commencer par les fondamentaux.

[doubleyou]

salutations mondou
quand je dis bien vu à l'ami behache, je veux dire qu'il ne faut pas se limiter au shunt du TH d'ambiance.
par contre tu as raison, quand il dit :" ce même thermostat d'ambiance, sans nom mais avec le symbole " Thermomètre " peu au dessous, raccordé entre les bornes 6 et 7.", il y a erreur.
TAmbiance entre 6 et 10 et TH régulation dans chaudière 6 et 7
et comme toi, je n'aime pas shunter les choses car certain confonde test et réparation, et c'est pourquoi je demande recours à un multimètre.
en un tournemain ( et pas en un tour de main ) les choses seraient claires et nettes.

[eltece]

Merci pour vos réponses.
Concernant les schémas:
- je pense que celui en français a été récupéré par l'installateur sans mention du TA.
- schéma en espagnol: B apparait comme être le TA mais non livré de série avec la chaudière (d'où le pont de 6 à 10 et les pointillés).Et TR semble bien être le Thermostat de Régulation de la chaudière. La notice est malheureusement coupée mais je l'ai récupérée telle quelle.
Le symbole "thermomètre" est piégeant: juste sous les circuits ont été en fait indiqués les commandes en façade de la chaudière (interrupteur...).

Ponts:
Finalement, j'ai déconnecté les fils des bornes 6 et 10 + pont entre ces 2 bornes
Le pont entre 6 et 7, je le sens moyen. D'autant plus qu'il y a d'autres connexions vers le circuit du ballon sur ces 2 bornes.

Mesure ohmmètre: aucune résistance entre 6 et 7(mesure prise sur le domino, pas les fils); 6 et 10 (pont); et entre les 2 fils d'arrivée du TA

Circulateur:
Dégommage: déjà essayé, pas probant, j'arrive à faire tourner la roue mais elle ne s'enclenchait pas seule (j'ai comparé avec celle du circulateur ECs, celle-ci est bcp + "souple"). De plus, après avoir enlevé la vis en laiton , bcp d'eau s'écoule et avec une pression du tournevis ça part en jet ! Un problème de joint ?
J'en ai profité pour mesurer la tension aux bornes du boitier (Homeson): pas de tension ! Pas de condensateur, il doit être dans la partie du boitier qui ne semble pas pouvoir s'ouvrir.
Ca vaut le coup d'essayer de l'alimenter en direct du coup ?

La lampe de la chaudière s'allume ! D'ailleurs le circuit ECS fonctionne parfaitement.
Interrupteur été/hiver: oui à vérifier ! Mais que faut il faire exactement ? Merci.

[behache]

Bonjour

.
- schéma en espagnol: B apparait comme être le TA mais non livré de série avec la chaudière (d'où le pont de 6 à 10 et les pointillés).Et TR semble bien être le Thermostat de Régulation de la chaudière.

Oui j'avais fait une GROSSIÈRE ERREUR

La notice est malheureusement coupée mais je l'ai récupérée telle quelle.
Le symbole "thermomètre" est piégeant: juste sous les circuits ont été en fait indiqués les commandes en façade de la chaudière (interrupteur...).

Je n'aurais pas fait l'erreur, si j'avais vu le symbole Thermomètre sous l’aquastat de la chaudière qui indiscutablement est destiné à régler la T° d'eau dans la chaudière et non pas la T° dans la maison !

Ponts:
Finalement, j'ai déconnecté les fils des bornes 6 et 10 + pont entre ces 2 bornes
Le pont entre 6 et 7, je le sens moyen.

Contrairement à ce que j'avais indiqué, il ne faut surtout pas faire de pont entre 6 et 7

D'autant plus qu'il y a d'autres connexions vers le circuit du ballon sur ces 2 bornes.

Mesure ohmmètre: aucune résistance entre 6 et 7(mesure prise sur le domino, pas les fils); 6 et 10 (pont); et entre les 2 fils d'arrivée du TA

Circulateur:
Dégommage: déjà essayé, pas probant, j'arrive à faire tourner la roue mais elle ne s'enclenchait pas seule (j'ai comparé avec celle du circulateur ECs, celle-ci est bcp + "souple"). De plus, après avoir enlevé la vis en laiton , bcp d'eau s'écoule et avec une pression du tournevis ça part en jet ! Un problème de joint ?

Non il n'y a pas d'étanchéité à ce niveau.

Ca vaut le coup d'essayer de l'alimenter en direct du coup ?

Oui, puisqu'il n'est pas gommé, c'est la seule façon de savoir s'il est effectivement en panne et de décider de son remplacement à bon escient.

[eltece]

Oui, puisqu'il n'est pas gommé, c'est la seule façon de savoir s'il est effectivement en panne et de décider de son remplacement à bon escient.

Bon, je vais réaliser les branchements nécessaires, alors.
J'en profite, je joins une photo du circulateur.
Sous le circulateur, le tuyau est chaud. Par contre, après, le tuyau est froid. L'eau chaude et donc bloquée au niveau du circulateur. Mais ne devrait-elle pas au moins remonter dans les tuyauteries par effet de thermosiphon ? Il me semble que le circulateur ne fait pas office de barrière, mais de pompe, l'eau chaude devrait passer même si ça n'alimentera sûrement pas le circuit haut. A moins qu'il y ait un bouchon à ce niveau-là ??? Voir photo: je crois qu'il y a un clapet anti-retour après le circulateur, est-ce que ça peut jouer sur la circulation de l'eau (bien que les tuyaux soient froids au toucher à ce niveau-là) ?
A noter que j'avais même monté la pression jusqu'à 2,5 bars dans le circuit (que ce soit sur le mano de la chaudière ou celui situé APRES le circulateur), mais sans effet sur le passage de l'eau chaude.

[mondou]

Re,

je crois qu'il y a un clapet anti-retour après le circulateur, est-ce que ça peut jouer sur la circulation de l'eau (bien que les tuyaux soient froids au toucher à ce niveau-là) ?

Oui, c'est bien un clapet anti-retour ça sert pour les effets du thermosiphon,

Sous le circulateur, le tuyau est chaud. Par contre, après, le tuyau est froid. L'eau chaude et donc bloquée au niveau du circulateur. Mais ne devrait-elle pas au moins remonter dans les tuyauteries par effet de thermosiphon ? Il me semble que le circulateur ne fait pas office de barrière, mais de pompe, l'eau chaude devrait passer même si ça n'alimentera sûrement pas le circuit haut. A moins qu'il y ait un bouchon à ce niveau-là ???

Si le circulateur ne tourne pas, l'eau chaude est bloquée par le clapet, déjà dit c'est pour éviter le thermosiphon.
Si le circulateur tourne en direct et l'eau ne circule pas,
Possible que le clapet anti retour soit collé,
Avec une clé ou un petit marteau choquez le, des coups brefs et secs (sans tout casser.)

[doubleyou]

Bonsoir à tous
"pas d'étanchéité à ce niveau", je comprends pas bien. Il me semble bien qu'il faut appuyer sur l'axe du circulateur pour le faire tourner. et à ce moment là.....si le joint d'axe est HS....
en tous cas sur ceux que j'ai vu. et j'ai eu le même problème de fuite d'eau sous pression lors de cette manoeuvre.
de plus le fait que le moteur tourne ne prouve pas que la partie pompe tourne. J'ai vu des axes cassé et ensuite se forme des dépôts dans la partie turbine qui renforcent le problème.
il faudrait voir aussi si le 230v arrive bien sur le circulateur.
je vais joindre ma compréhension du schéma

[doubleyou]

donc
électricité : puisque la lampe s'allume, c'est que l'on a bien du 230v à la prise.
si le schéma correspond, avec le multimètre en volt alternatif AC,
tests sur barrette de droite :
un cordon sur domino 1 PHASE et y reste , on va promener l'autre cordon en différents points Neutre : où on doit trouver 230v AC à chaque fois.
d'abord autre cordon sur 2 : arrivée générale 230v Neutre : Ok ?
puis autre cordon sur 3 : test bouton I/O ----- Ok ?
puis sur 12 : départ vers vanne gaz
et enfin sur le 2 de la barrette de GAUCHE qui alimente le relais commandant le circulateur ---- Ok?

si tout cela est bon, on recommence MAIS cette fois un cordon sur le 2 barrette de droite NEUTRE et on va balader l'autre cordon sur les points Phase à tester.
d'abord sur barrette de droite : le 4 (circulateur ), le 5, le 6, 7 , 8 thermostat ambiance et vanne gaz, et 10 --- 230v à chaque fois
vérifier aussi le 1 de la barrette de gauche qui alimente le relais circulateur et les 7, 8 et 11

je joins le schéma tel que je l'imagine à distance? en BLEU le neutre, en Rouge, Orange et Jaune les différentes Phases.

[eltece]

Tout d'abord, merci à vous pour votre aide précieuse et le temps que vous passez à m'aider. Beaucoup de nouvelles:

ALIMENTATION DU CIRCULATEUR EN DIRECT:
J'ai branché le circulateur sur une prise murale, remis le courant et... ça fonctionne !!! Le moteur tourne, l'eau chaude est canalisée dans les tuyaux. Le problème se situe donc au niveau électrique vraisemblablement.

MAIS:
1.j'ai dévissé la vis en laiton, l'eau s'écoule quand même abondamment à mon goût (d'autant plus quand le moteur tourne maintenant). doubleyou, je n'ai pas très bien compris ce que tu disais:

Bonsoir à tous
"pas d'étanchéité à ce niveau", je comprends pas bien. Il me semble bien qu'il faut appuyer sur l'axe du circulateur pour le faire tourner. et à ce moment là.....si le joint d'axe est HS....
en tous cas sur ceux que j'ai vu. et j'ai eu le même problème de fuite d'eau sous pression lors de cette manœuvre.
de plus le fait que le moteur tourne ne prouve pas que la partie pompe tourne. J'ai vu des axes cassé et ensuite se forme des dépôts dans la partie turbine qui renforcent le problème.

Je joindrai une video plus tard pour se rendre compte.
De plus, jusqu'au faut-il resserrer la vis ? Au bout du pas, vissé à fond, j'ai l'impression que ça fait pression sur la roue du circulateur et ralentit sa vitesse de rotation.

2. En débranchant le circulateur, j'ai remarqué que son fil "terre" n'était pas raccordé. Il était vaguement glissé dans une gaine (cf. photo jointe) avec possible contact avec un fil dénudé (fil noir sur la photo). Très difficile d'identifier ce fil noir mais apparemment il est relié parmi d'autres à l'une des 3 commandes en façade de la chaudière (I/O, thermostats).
20171112_165200.jpg

3. le chauffage tourne actuellement en continu (pas de TA branché, et alors même que le bouton sur ballon ECS en mode été. J'imagine que c'est dû au fait que le circulateur soit branché séparément ?
J'ai laissé tourner 20/30 minutes histoire de réchauffer un peu la maison (et après avoir constaté la chauffe du RDC, j'ai ouvert tous les radiateurs de la maison) tout en surveillant le thermomètre de la chaudière. Il est monté à 55°C (paramètre prédéfini max) et les brûleurs tournaient en continu. Par contre, je n'avais pas fait attention à la pression. Celle-ci à grimpé en flèche (4.5 bars!!!). J'ai immédiatement arrêté la chaudière, débranché le circulateur, et purgé (via la molette qui se situe dans la canalisation au dessus du circulateur) pour redescendre à 1.5b. Les graduations du manomètre canalisation (après le circulateur près de la purge précitée) s'arrêtent à 4b et la température max de service de la chaudière (notice) est de 4b max également, j'espère que je n'ai pas endommagé le système ! Ca a pu être sous cette pression quelques minutes.

MESURES DE TENSION:
Tout est ok (230V) sauf (pas de tension):
- NEUTRE (barrette droite chaudière domino 2) / circulateur (barrette droite chaudière domino 4)
- NEUTRE (barrette droite chaudière domino 2) / TA (barrette droite chaudière dominos 7 et 8).
- NEUTRE (barrette droite chaudière domino 2) /relais circulateur ( barrette gauche ECS domino 11)

A noter:
- le TA n'est pas branché (pont entre 6 et 10 barrette droite chaudière)
- en ouvrant le panneau électrique ECS, j'ai constaté qu'il y avait 3 plots en plus: 13, 14 et 15 (comme sur le 2e schéma que j'ai joint sur mon 1er post, celui en français issu d'un fax). Les fils reliés alimentent une bobine (je joins la photo du dispositif).
20171112_152729.jpg

[behache]

Bonsoir

...
ALIMENTATION DU CIRCULATEUR EN DIRECT:
J'ai branché le circulateur sur une prise murale, remis le courant et... ça fonctionne !!! Le moteur tourne, l'eau chaude est canalisée dans les tuyaux. Le problème se situe donc au niveau électrique vraisemblablement.

L'évidence même !

MAIS:1.j'ai dévissé la vis en laiton, l'eau s'écoule quand même abondamment à mon goût (d'autant plus quand le moteur tourne maintenant).

Revisse la vis-bouchon et oublie (ce que tu constates est tout à fait moral).

Je joindrai une video plus tard pour se rendre compte.

Strictement inutile !

De plus, jusqu'où faut-il resserrer la vis ? Au bout du pas, vissé à fond, j'ai l'impression que ça fait pression sur la roue du circulateur et ralentit sa vitesse de rotation.

Jusqu'au blocage à fond filet et au colmatage total de toute fuite !
N'aurais tu pas perdu un joint plat (bien que je pense que le joint devrait être torique) ce serait la seule explication possible à une pression de la vis bouchon sur l'axe du circulateur (et non pas la roue qui se situe à l'opposé, du moteur dans la volute du corps de pompe) !
Mesure au pied à coulisse les cotes du bouchon et celle du jeu disponible pour en déduire si un frottement entre le bouchon et l'axe du circulateur est possible lorsque la vis-bouchon est en place correctement bloquée.

......
3. le chauffage tourne actuellement en continu (pas de TA branché, et alors même que le bouton sur ballon ECS en mode été. J'imagine que c'est dû au fait que le circulateur soit branché séparément ?

C'est évident : le circulateur prélève en continu l'eau chaude dans la chaudière et y renvoie autant d'eau froide-tiède, le brûleur essaie de maintenir la T° fixée par l'aquastat il ne s'arrêterait que s'il arrivait à la fourchette haute.
N'y a t il pas une vanne mélangeuse (probablement à 4 voies) V4V permettant de régler la T° dans les radiateurs ? Si oui ramener celle ci sur un petit n° (exemple 2/10) provoquerait à terme l'arrêt périodique du brûleur.

J'ai laissé tourner 20/30 minutes histoire de réchauffer un peu la maison (et après avoir constaté la chauffe du RDC, j'ai ouvert tous les radiateurs de la maison) tout en surveillant le thermomètre de la chaudière. Il est monté à 55°C (paramètre prédéfini max) et les brûleurs tournaient en continu. Par contre, je n'avais pas fait attention à la pression. Celle-ci à grimpé en flèche (4.5 bars!!!). J'ai immédiatement arrêté la chaudière, débranché le circulateur, et purgé (via la molette qui se situe dans la canalisation au dessus du circulateur) pour redescendre à 1.5b. Les graduations du manomètre canalisation (après le circulateur près de la purge précitée) s'arrêtent à 4b et la température max de service de la chaudière (notice) est de 4b max également, j'espère que je n'ai pas endommagé le système !

Tu n'as rien abîmé mais il y a un défaut, probablement une panne du vase d'expension sous pression. Ou bien il est défectueux ou bien pour le moins dégonflé !

[eltece]

Il y a du neuf, C'EST REPARE !!! (enfin, j'espère)
Voici l'historique, car il y a encore des points qui ne sont pas clairs. Au cas où, je ne l'avais pas fait, je précise que c'est la première fois que j'utilise une chaudière. Je viens d'emménager et c'est aussi ma première tentative de chauffe dans ma maison. J'apprends donc sur la tas !

ELECTRICITE:
Comme je le signifiais plus haut, le fil terre du circulateur était en contact avec d'autres fils. La gaine de ces fils part dans le corps de la chaudière, impossible d'identifier la source (pas trouvé sur la notice non plus). En bout de circuit, ces fils alimentent le thermomètre, le thermostat et le thermostat de sécurité de la chaudière, comme une mise à la terre, je ne comprends pas trop leur utilité (voir photos ci-dessous):
20171116_182845.jpg20171116_183015.jpg20171116_183005.jpg
Quelqu'un aurait une idée ?
En tout cas, 2 de ces fils dénudés étaient en contact entre eux. De plus, il y a une espèce de dépôt blanchâtre un peu pâteux. J'ai écarté les fils comme j'ai pu dans la gaine pour éviter les contacts et j'ai reconnecté le circulateur à la chaudière (en connectant le fil terre sur la borne ou sont reliés les autres mises à la terre). Et il a démarré instantanément (avec circulation eau chaude)! Le problème devait venir de ce contact mais du comment, du pourquoi ???

Mais ce n'est pas tout ! J'ai également revérifié toutes les connexions d'après le schéma et j'ai constaté:
- alimentation de la chaudière: le phase et le neutre sont inversés. Notice: phase en domino 1 et neutre en 2. Or, le branchement actuel est inverse (cf. photo + schéma de mon tout premier message). Je crois comprendre que ça ne change rien au niveau du fonctionnement, mais ça peut poser un problème de sécurité en cas de court circuit ? A priori , ça ne change pas non plus les mesures de tension préconisées par doubleyou (sauf à inverser les couleurs!), non ?
- domino 12 (barrette droite) devrait directement être relié à 2 (barrette gauche ECS). Or, il y a un pont 12 à 3 barrette droite (alors qu'il y a déjà un pont entre ces 2 dominos!) et 3 est relié à 2 (barrette gauche ECS). Pourquoi ce montage superflu ? Mystère !
- 10 (barrette droite)/8 (barrette gauche): le fil reliant au domino 8 était sorti ! Je l'ai donc reconnecté. Presque impossible à constater dans le fatras de fils sans la vérification minutieuse que j'ai menée.Par acquis de conscience, j'ai vérifié le serrage des vis de chaque domino, or, comme par hasard, seule la vis du 8 était désserrée. Je trouve que c'est un drôle de concours de circonstance (ou un bel acte de malveillance...).
Si je comprends le schéma, c'est qui permet la commutation été/hiver.

J'ai ensuite rebranché le thermostat d'ambiance et tout fonctionne à merveille ! Le circulateur est bien commandé par le bouton été/hiver. La chaudière a l'air de chauffer (radiateurs) à la demande. Sa température ne dépasse pas 60°C, la pression est +/- stable (j'y reviendrai plus bas).

J'ai remesuré les tensions, une fois 0V, une fois 230V sur certains !!! Je ne comprends pas, mais je suis fatigué et j'en ai marre, je remesurerai ça ce WE à tête reposée.

PLOMBERIE:

BonsoirL'évidence même ! Revisse la vis-bouchon et oublie (ce que tu constates est tout à fait moral). Strictement inutile !Jusqu'au blocage à fond filet et au colmatage total de toute fuite !

J'ai bien refermé, mais pas colmaté (pas constaté de trace de fuite présente ou passée). Ca "passe" ?

N'aurais tu pas perdu un joint plat (bien que je pense que le joint devrait être torique) ce serait la seule explication possible à une pression de la vis bouchon sur l'axe du circulateur (et non pas la roue qui se situe à l'opposé, du moteur dans la volute du corps de pompe) !

Il y a un joint plat (qui épouse la vis du bouchon) mais je ne l'ai pas perdu !

Mesure au pied à coulisse les cotes du bouchon et celle du jeu disponible pour en déduire si un frottement entre le bouchon et l'axe du circulateur est possible lorsque la vis-bouchon est en place correctement bloquée.

Le mien n'est pas assez précis, partie remise, donc le temps que j'en trouve un.

N'y a t il pas une vanne mélangeuse (probablement à 4 voies) V4V permettant de régler la T° dans les radiateurs ?

J'ai beau chercher, pas trouvé (ni de 3 voies d'ailleurs). J'ai peut-être mal regardé... car je lis pourtant sur le net que c'est indispensable pour la pérennité de la chaudière. La mienne est de 1994. Etonnant, non ?

Tu n'as rien abîmé mais il y a un défaut, probablement une panne du vase d'expansion sous pression. Ou bien il est défectueux ou bien pour le moins dégonflé !

Après ce problème de surpression, circulateur sur prise murale, j'ai purgé jusqu'à 1 bar. Plusieurs heures de chauffe en continu, la pression n'a varié que de 0.2 à 0.3 avec/sans chauffage. Je m'en suis contenté vu l'urgence de la situation. Mais il faudra tout de même que j'apprenne à vérifier ce vase d'expansion (et apprendre à bien calibrer la pression).

Depuis que j'ai tout réinstallé, en quelques heures d'utilisation, la pression (initiale à 1b) varie de 1.5 jusqu'à à 2b (chaudière s'allume sur des cycles de 5 min environ). 10 radiateurs sur 2 étages, T° ext. 2°C, intérieure 22°C. ET il me reste à apprivoiser les règlages des vannes radiateurs, celui du TA (j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les t° réelle/affichée/demandée. Voilà, je suis toujours preneur de vos remarques, réponses par rapport à mes dernières questions. Merci !

[behache]

Bonsoir eltece

J'ai bien refermé,[la vis bouchon] mais pas colmaté (pas constaté de trace de fuite présente ou passée). Ca "passe" ?

Colmaté, voulait, pour moi, dire pas de fuite.

Il y a un joint plat (qui épouse la vis du bouchon) mais je ne l'ai pas perdu !

Si ce joint est celui d'origine ou identique, l'axe du circulateur ne devrai pas frotter sur la face cachée de vis bouchon.

Le mien n'est pas assez précis, partie remise, donc le temps que j'en trouve un.

Uniquement si ton impression de frottement n'a pas pas disparu.

J'ai beau chercher, pas trouvé (ni de 3 voies d'ailleurs). J'ai peut-être mal regardé..

Elle peut difficilement échapper à une première recherche.

car je lis pourtant sur le net que c'est indispensable pour la pérennité de la chaudière.

Ce qui théoriquement était indispensable sur une chaudière acier HT (classique) était que la T° dans le corps de chauffe soit toujours suffisante pour éviter que l'eau de retour ne provoque des condensations.
Une T° chaudière élevée et une V4V permettaient d'éviter, à coup sûr, ce risque ( mais pas 1 V3V qui ne sait bien que mélanger vers les radiateurs)
Les chaudières fonte (HT) supportent mieux des petites condensations.
Avec ou sans V4V, la T° élevée d'eau dans la chaudière, limite les risque de condensation temps qu'on régule la marche du circulateur par 1 TA.
Ce qu'il ne faut pas faire, est abaisser l'aquastat chaudière.
J'ai pourtant connu une antique chaudière à charbon IS, modifiée bien plus tard par adjonction d'un brûleur gaz, dont la T° d'eau des radiateurs avait depuis été réglée par aquastat et qui fonctionnait parfaitement 20 ans après.

La mienne est de 1994. Etonnant, non ?

Oui (pingrerie de l'installateur, il y aurait pu avoir 1V4V + un TA/circulateur)
Non, si c'est une chaudière fonte, increvable ou presque en l'état.
Sa qualité d'hier est aujourd'hui son défaut :
Tu vas avoir du mal à t'en défaire alors qu'elle "chauffe les petits oiseaux "

Après ce problème de surpression, circulateur sur prise murale, j'ai purgé jusqu'à 1 bar. Plusieurs heures de chauffe en continu, la pression n'a varié que de 0.2 à 0.3 avec/sans chauffage.

Attention c'est, peut être, différent de chaud et vraiment refroidi.

Je m'en suis contenté vu l'urgence de la situation. Mais il faudra tout de même que j'apprenne à vérifier ce vase d'expansion (et apprendre à bien calibrer la pression).

Les conseils ne manquent pas sur FS et ailleurs, par exemple ce topic réponse#6

Depuis que j'ai tout réinstallé, en quelques heures d'utilisation, la pression (initiale à 1b) varie de 1.5 jusqu'à à 2b (chaudière s'allume sur des cycles de 5 min environ). 10 radiateurs sur 2 étages, T° ext. 2°C, intérieure 22°C. ET il me reste à apprivoiser les règlages des vannes radiateurs, celui du TA (j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les t° réelle/affichée/demandée.

Seul conseil vraiment utile :
Les radiateurs de la pièce de référence (celle où est le TA) doivent toujours être grand ouverts.

Voilà, je suis toujours preneur de vos remarques, réponses par rapport à mes dernières questions.

Pour le reste tu me semble savoir te débrouiller intuitivement.

[eltece]

Réponse un an après, mais après remise en route du chauffage cette année, j'ai très vite eu une panne du système de chaufage. Il s'est avéré que c'était le vase d'expansion HS. Je l'ai changé (ça a fait l'objet d'une autre discussion sur le forum), mais j'ai eu d'autres problèmes par la suite, pfff qui semblent plus ou moins réglés maintenant.
Encore merci aux contributeurs pour votre aide précieuse.

Aux modérateurs: j'aimerais passer le sujet en résolu, mais je ne sais pas comment faire. De plus, j'aimerais modifier mon message initial, car l'origine de ma panne n'est pas courante (fil débranché intentionnellement), afin que les futurs lecteurs ne perdent pas de temps éventuellement à parcourir toute la discussion, mais là aussi je ne trouve aucune fonction "modifier le message". Comment faire ? Merci !

[passelaigue]

bonjour,
sur une de vos photo j'ai vu que vous aviez deux soupapes 3 bars en série,il faut en supprimer une
cdlt

[eltece]

Oui, merci c'est en cours de résolution, on me l'a signalé sur ce forum. Et pire encore, la 2nde soupape est montée à l'envers !!!