Construire un Puits canadien pas à pas

[nonnon]

Merci pour l'alerte, en fait j'avais déjà l'information mais je ne sais pas encore comment traiter ce problème, la solution bypass me parait un peut compliqué à mettre en œuvre, avez-vous une solution simple à me proposer ?
Personnellement je pensais raccorder un deuxième tuyau "bypass" venant directement de l'extérieur.



le fabricant francais de la duolix vend aussi un bypass a metre sur l'arrivee exterieur mais il est tres cher et il ressemble plus a du bricolage qu'a un produit issu de l'industrie, en ayant achete un(a mon grand dam) on peut faire le meme en qq heures et 4 fois moins cher

[dad21]

bonjour,t'as une photo ou un croquis pour ton by-pass,merci

[cpasmoi]

Envoyé par herakles

Si on vise le confort d'été et un peu de récupération en hiver = PC et VMC normale

un peu plus de récupération avec des hivers un peu plus froids : PC + VMC DF

hivers très froids et longs PC+VMC DF+HR

étés moyens mais hivers froids et longs = VMC DF HR ...ps besoin de clim ...PC peu optimisé ..

Enfin c'est ce que j'ai retenu à la suite de la lecture du livre de B. HERZOG "le Puits canadien "

J'ai également acheté ce très bon ouvrage de B. Herzog; je suis en train de finir de le lire pendant mes vacances.

J'aimerais savoir qu'est-ce que tu entends par "hiver froids", "très froids" ou "peu froids" ? ainsi que pour les étés ?
car je suis en train de me poser des questions sur l'utilité de mettre une VMC DF ou pas couplé à un PC!
Pour l'instant, je suis parti sur un PC avec VMC simple hygro B (par défaut); mais une DF "faible" rendement (60/70%) pourrait peut être être intéressant.
Le projet de construction est en Nord-Isère, proche du Rhône (20/25Km de Lyon). Les étés peuvent etre chauds, plus de 30° assez fréquents (ça dépend des étés, car celui de cette année, les 30° n'ont pas été dépassés souvent!)
En hiver, ça gèle souvent et ça peut atteindre les -10°C.

Envoyé par herakles

Chez Bonna S***a, on trouve des regards béton et chez F..B. des raccords pour tuyaux de grès/ciment avec joints EPDM

Selon Bruno Herzog, il faut éviter les blocs ciments pour les regards.
C'est en contradiction avec le schéma que tu avais fait pour expliquer comment faire pour mettre plusieurs gaines à la place d'une seule (ton message ici).
Message de B.H. ici, sur le forum de son site
extrait pour les fainéants

Envoyé par Bruno Herzog

Je déconseille fortement l’utilisation d’un regard en béton. Les raccords ne sont pas étanches et le béton est à éviter car poreux et la poussière va s’y déposer.

Il y a peut etre eu des améliorations de ce coté pour les blocs ciments aux quels tu fais référence Herakles ?!?
Je sais pas quoi en penser

[herakles]

Il y a peut etre eu des améliorations de ce coté pour les blocs ciments

Il y a regard et regard.. et il y a sol et sol = avec ou sans infiltrations permanentes ?

certains regards -en béton vibré -sont moins poreux et calibrés au mm près , avec joints .
on peut le poser aussi avec du polyane autour
l'utilisation de joints spéciaux "bell..." en EPDM permet d'améliorer l'étanchéité avec les tubes départ

béton est à éviter car poreux et la poussière va s’y déposer.

la présence du filtre à air , sous le chapeau d'entrée avec grillage anti-insectes , placé dans ce regard ET raccordé aux départs ,devrait limiter l'introduction de poussières .

un regard - qu'il soit en plastique ou en grès vitrifié -n'empêchera pas l'introduction de fines particules ou d'eau si on ne soigne pas les joints et la filtration .

Les regards spéciaux , préconisés par B.H. , me semblent coûter la peau d'éphèse , non ?

On ne respîre pas plus de polluants dans la campagne , la rue ou les maisons trop étanches envalhies d'aérosols divers ?

J'aimerais savoir qu'est-ce que tu entends par "hiver froids", "très froids" ou "peu froids" ? ainsi que pour les étés ?

réponse dans ce livre que tu lis ...
il faut se représenter comment évolue la température de l'air neuf sur son trajet entre l'entrée du PC et la maison ...

Exemple pour un hiver "pas très froid" comme dans le Bordelais , un PC bien fait portera cet air de 0°C (moyenne journalière ) à 12 ~ 14°C , ce qui est déjà bien

Maintenant , posons nous la question d'une VMC DF HR très haut de gamme = son coût se justifie-t-il pour porter l'air issu de ce même PC de 14°C à 17~18°C (selon rendement) soit 3 à 4 malheureux degrès ?

Il faudrait établir un ratio investissement /gain en degrés ?

Surtout qu'une VMCDFHR ne travaille efficacement que pendant la saison froide

par contre , l'investissement PC + VMC DF se justifie dans les régions très froides ...le PC aura du mal à porter l'air neuf à plus de 8 ou 10°C quand il fait -10°C en moyenne .
et de plus , le PC évite le givrage de l'échangeur de la VMC...

[cpasmoi]

Envoyé par herakles

la présence du filtre à air , sous le chapeau d'entrée avec grillage anti-insectes , placé dans ce regard ET raccordé aux départs ,devrait limiter l'introduction de poussières .

un regard - qu'il soit en plastique ou en grès vitrifié -n'empêchera pas l'introduction de fines particules ou d'eau si on ne soigne pas les joints et la filtration .

plutot d'accord avec toi.
Un filtre bien placé en entrée réduit l'introduction de poussières et insectes.
S'il y a juste la "colonne" du regard qui est en béton et que l'étanchéité est bien assurée entre les gaines (grès ou autres) qui partent et le bloc béton, ça devrait être bon.

Envoyé par herakles

Les regards spéciaux , préconisés par B.H. , me semblent coûter la peau d'éphèse , non ?

Je sais pas combien coute exactement les regards qu'il préconise. Il a créé son kit pour faire des PC soit même qui en contienne, mais il ne détail pas.
(d'ailleurs je n'est pas trouvé les prix actuels de ses kits)

Envoyé par herakles

par contre , l'investissement PC + VMC DF se justifie dans les régions très froides ...le PC aura du mal à porter l'air neuf à plus de 8 ou 10°C quand il fait -10°C en moyenne .

La coin ou j'habiterais n'aura pas de T° si basse en moyenne. Ca pourra descendre à -10°C mais au matin lorsqu'il fera le plus froid.
Faut que je finisse le bouquin apparemment pour en savoir plus

Par contre, pour mon projet, c'est PC + VMC DF ou SF; mais pas de VMC DF seul. Ce qui m'intéresse le plus c'est le rafraîchissement en été. Si je peux également y coupler une VMC DF pour y gagner aussi l'hiver, pourquoi pas; mais pas une "roll's" à 2500€!

[herakles]

mais pas une "roll's" à 2500€!

Dans ce cas , va voir la DPF 5 de chez fr***e-a*r à 800 € mais il faudra lui ajouter un by-pass manuel été hiver ..rendement entre 60 et 70% mais seulement entre air très froid et air vicié

le rendement se modifie en effet avec la température de l'air neuf , or si ce dernier passe par un PC bien construit , l'élévation de température ne sera que de 3 à 5°C .

C'est vraiment cher du degré gagné avec 2500 €....un siècle pour amortir ..

gain supplémentaire espéré avec une VMC DF dans cette config par -5°C en moyenne (en tenant compte du delta °C attribué au PC ) :

150m3/h * 5°C * 0.34 * 24 = 6 KWh /jour...

et il faut tenir compte de la conso des ventilos (2x60W) !

Tu habites où ???

[nonnon]

[/html]

Envoyé par dad21

bonjour,t'as une photo ou un croquis pour ton by-pass,merci

VOICI UNE PHOTO DU REGISTRE(SI CELA MARCHE JE SUIS DEBUTANT POUR L'INFORMATIQUE)


POUR LE BRICOLAGE ECONOMIQUE PRENDRE UN REGISTRE MANUEL DE DIAMETRE 125 OU 150 CELON VMC FAIRE L'ETANCHEITE DU CLAPET GRACE A DU JOINT AUTOCOLANT TYPE COMPRIBANDE POUR FENETRE (L'INDUSTRIEL N'A PAS FAIT MIEUX).LA MOTORISATION S'EFFECTUE AVEC UN MOTEUR PAS A PAS 1/4 DE TOUR , ON PEUT LE TROUVER CHEZ LES DISTRUBEURS PLOMBERIE OU ELECTRICITE
PETIT CROQUIS

POUR CE QUI EST DU FONCTIONEMENT DANS MON CAS 4 . 5 INTERVENTIONS PAR AN:
NOVEMBRE. REGLAGE DU THERMOSTAT A 12 DEGRES (EN JOURNEE SI IL FAIT PLUS DE 12 ON PREND L'AIR DEHORS)
JUIN. REGLAGE A 20 ET INVERSION DE CONSIGNE DU MOTEUR AVEC LE PERMUTATEUR(DANS MON CAS UN BOUTON EST INTEGRE AU MOTEUR)(SI IL FAIT PLUS DE 20 ON PREND L'AIR DANS LE PUIT)
ENTRE JUIN ET OCTOBRE ACTION SUR LE PERMUTATEUR SI IL FAIT FROID PLUSIEUR JOURS (LE PERMUTATEUR AGIT COMME UN INVERSEUR DE CONSIGNE)

[cpasmoi]

Envoyé par herakles

Tu habites où ???

Je l'avais précisé dans mon 1er post

Envoyé par cpasmoi

Le projet de construction est en Nord-Isère, proche du Rhône (20/25Km de Lyon)

[herakles]

Je reconnais ce type de moteur "BELIMO" que je préconise souvent ..un NM24 avec butées d'arrêt réglables

[dad21]

merci nonnon,si tu pouvais me faire une liste du matos en MP et les prix si tu as,merci

d'ailleurs pourrions nous pas faire une liste pour construire un PC,par exemple:un PC bas prix(entree ,regard,tuyau,et filtre en pvc pour environ 200 euros)

milieu de gamme avec en plus ventilo,gaine amelioree,passage de mur,by pass etc...

et un haut de gamme

qu'en pensez vous,on peut trouver des prix un peu partout

[serge57]

Je profite de cette discussion.
Mon duplex au 2° et 3° étage (sous combles) malgré des efforts d'isolation, reste très chaud en été. Quand il fait 29°c en haut, j'ai mesuré 19°c dans la cave de la copropriété. Sans me lancer dans des travaux types d'installation d'un authentique puits canadien , je souhaite conduire cet air frais à mon étage via un conduit de cheminée inutilisée qui part de la cave. Dois-je y faire passer une gaine de ventilation, où placer un éventuel ventilateur, dois-je installer une VMC à l'étage?
Sera-ce efficace et comment éviter odeurs, humidité, radon?

[herakles]

Sera-ce efficace et comment éviter odeurs, humidité, radon?

pour éviter humidité et radon , placer le ventilo en "insufflation" , c'est à dire exercant une pression contre les parois de la cave

pour les odeurs , une cloison courant le long des murs avec lame d'air éviterait de pomper les odeurs de la cave , la lame d'air étant connectée avec l'extérieur via une prise extérieure avec grille et filtre

et en bas de la cloison , ne pas oublier de placer une gouttière pour évacuer les condensats qui ne manqueront pas de "ruisseler " contre la paroi fraîche par temps chaud et lourd

Et un très bon filtre pour éviter pollens et poussières

ci dessous des "idées de Pc" à fixer contre une ou deux parois de la cave , d'au moins une vngtaine de m2 ..

[emmanuel30]

Envoyé par herakles

pour éviter humidité et radon , placer le ventilo en "insufflation" , c'est à dire exerçant une pression contre les parois de la cave .

salut herakles, tu es sur de ce que tu avances, dans le nucléaire, quand on a un appareil contaminé, on le met en dépression et l'air aspiré est filtré par un filtre absolu, c'est le seul moyen de ne pas en mettre partout , si par malheur on fait l'inverse mise en surpression de l'appareil, l'air qui sort est contaminé, alors je n'arrive pas à comprendre comment avec le radon et l'humidité cela pourrait être différent.

De plus je n'arrive pas a comprendre pourquoi le radon et l'humidité ne prennent pas le même chemin que les odeurs, en effet tu préconises une parade pour le premier cas différente du deuxième.

[herakles]

radon et l'humidité ne prennent pas le même chemin que les odeurs,

mettre en dépression un espace (et non un objet) comme une cave provoque une évaporation accélérée de l'humidité (loi de mariotte ...) et favorise la sortie du radon

En surpression , evaporation et émanation de radon sont minimisées (pas supprimées)

Pour les odeurs , je voulais parler de tout ce qui encombre une cave sans parler de la pisse des matous et rats ..
la parade = paroi de la cave nettoyée et enduite ou rcouverte d'une membrane de propreté avec chicanes dans cette dernière , et prise d'air à l'extérieur avec ventilo+filtre

au final , une lame d'air hyper ventilée dans cette lame d'air qui prend la fraîcheur du mur mais pas les poussières , et très très peu de radon (ventilation de plus de 250m3/h ..) et le minimum d'humidité (une partie condense et s'évacue par gravité )

le radon (qui se dégage lentement dans certaines zones e france) est éliminé par une simple ventilation pour éviter des fortes doses en ppm .

En tous cas les Suisses ont dans leurs cartons de tels projets de climatisation d'immeubles à partir de leurs sous-sols

Et si on veut le risque "zéro" , autant prendre une VMC DF HR à 95% de rendement
-on fait circuler l'air de la cave en boucle fermée (entrée air vicie >rejet ) , et on pompe de l'air neuf via l'échangeur > étage ...

quand on a un appareil contaminé, on le met en dépression et l'air aspiré est filtré par un filtre absolu,

exact mon cher...mais ce n'est pas le même cas de figure . on fait cela aussi avec un apapreil photo tombé à l'eau , on le place dans une cocotte , on exerce une forte dépresion tout en aspirant et du coup , l'humidité est extraite très rapidement !

[emmanuel30]

Envoyé par herakles

mettre en dépression un espace (et non un objet) comme une cave provoque une évaporation accélérée de l'humidité (loi de mariotte ...) et favorise la sortie du radon.
En surpression , evaporation et émanation de radon sont minimisées (pas supprimées)

salut herakles, tu as faillis me convaincre mais après réflexion , j'ai encore quelques doutes.

En effet un ventilateur de quelque dizaines de w, qui fait circuler l'air dans une cave, provoque une surpression s'il pousse et une dépression s'il aspire, mais l'écart entre les deux ( delta P) sera infinitésimal .

En fait un petit ventilo ne peut pas se transformer ni en compresseur ni en pompe à vide d'autant plus que dans la cave il y a une entrée et une sortie, et il est impossible de faire varier la pression aussi facilement.

Je viens de faire un petit essais pour déterminer plus précisément ce delta p.

Pour cela j'ai démarré la hotte de ma cuisine en grande vitesse, après avoir fermé portes et fenêtres, et cela n'a pas fait bougé d'un poil le niveau de mon baromètre à mercure, même pas un dixième de mm et pourtant j'ai bonne vue.

Alors je me demande comment une variation de pression aussi faible pourrait avoir une incidence notable sur les phénomènes que tu annonces.

[herakles]

Pour cela j'ai démarré la hotte de ma cuisine en grande vitesse, après avoir fermé portes et fenêtres

MDR...il doit y avoir de sacrées fuites dans ta bicoque ..on sait les maisons françaises 10fois lus perméables que leurs soeurs teutonnes ..

j'avais fait il y a bien 20 ans une expérience semblable sur une maison en régio toulousaine , avec un ventilo dont la courbe débit pression frôlait les 280 Pa (soit 28mm de colonne d'eau )- placé côté séjour, en "insufflation" , j'avais beau courir dans toutes les pièces pour tout fermer , rien à faire , les petits papiers placés sur les bouches de sortie d'air des pièces humides (essais d'une VMI) ne bronchaient pas ...la toiture était sacrément "poreuse " et laissait donc passer 1800m3/H (courbes du ventilo sous 10pa..)

Tu devrais essayer un dépressiomètre à colonne d'eau plutôt qu'à mercure ...10 fois plus sensible

une hotte ,c'est quand même près de 300 à 400pa ..
Un aspirateur bidon , 23000 pa (2300mm de colonne d'eau ou 2.3mètres ..)

y a de quoi de psoer des questions ..

[emmanuel30]

Envoyé par herakles

MDR...il doit y avoir de sacrées fuites dans ta bicoque

Mon cher hérakles, bien sûr qu'il y a des fuites, je ne veux pas mourir comme ceux qui sont dans un sous marin qui ne peut plus remonter à la surface.

De plus, je n'ai pas vraiment envie de les supprimer ces fuites car cet hiver grâce à l'isolation par l'extérieur avec de la paille j'ai considérablement réduit mes besoins, et l'isolation n'est pas encore finie.

Quand j'aurais fini l'isolation , avec le capteur solaire coté sud comme tu me la expliqué , je n'aurais quasiment plus besoin de chauffer.

Avec 3 ou 400 tonnes d'inertie et une bonne isolation par l'extérieur le plus gros du boulot est fait et les fuites ne me traumatisent pas tant que cela.

Pour en revenir au vif du sujet, quand tu aspires l'air dans une cave qui est relativement étanche, tu es bien obligé de créer une entrée aussi grande que la sortie si tu veux que l'air circule, donc les fuites elles sont présentes aussi.

Je ne suis toujours pas convaincu par ta théorie, de toute manière la pression atmosphérique , représente à la louche 1000 cm de colonne d'eau ,alors même si ce delta p était de 2 ou 3 cm de colonne d'eau, crois tu vraiment que cela influencerait notablement l'évaporation dans la cave.

[herakles]

Je ne suis toujours pas convaincu par ta théorie, de toute manière la pression atmosphérique , représente à la louche 1000 cm de colonne d'eau ,alors même si ce delta p était de 2 ou 3 cm de colonne d'eau, crois tu vraiment que cela influencerait notablement l'évaporation dans la cave.

d 'accord avec toi , le delta P exercé par un ventilo en "extraction" se situe entre 3 et 5 cm de colonne d'eau soit : 3 à 5 mbar ou 0.075 mm Hg( donc imperceptible même pour de très bons yeux )

j'ai constaté sur un ventilo en "extraction" après un stockage de galets , une oxydation accélérée de sa carcasse (galva-zinc) à cause de l'humidité ..

depuis que je l'ai mis en soufflage AVANT les galets , ce phénomène a disparu et de plus , à la sortie du stockage , au niveau des grilles de soufflage en alu et galva-zinc , pas ou très peu d'humidité ou de corrosion ..

Comment tu expliques ce phénomène ?

Penses-tu qu'une surpression de 3 à 5 mbar puisse ou non limiter l'extraction d'humidité du sol /des parois de la cave ou l'émanation de radon ?

quand tu aspires l'air dans une cave qui est relativement étanche

j'ai bel et bien tapé "la lame d'air étant connectée avec l'extérieur via une prise extérieure avec grille et filtre "

Et si la cave était étanche:

-utiliser une VMC DF
-faire circuler l'air de la cave en boucle ((avec tout de même un minimum d'aération) entre l'entrée "air vicié" et "rejet" du caisson - on aspire au ras du sol et on rejette au ras du plafond
-on aspire l'air des combles surchauffés , on le fait passer sur l'échangeur pour le rafraîchir , et on le retourne vers les combles , avec un peu d'air neuf au passage .

Comme ca , pas d'humidité ni de radon ..