Oui, j'y avais pensé à l'isolation en lisant le sujet "Isolation périphérique des fondations".
Cependant, je suis un peu dépassé par la technique.
Ca n'est peut-être pas nécessaire si on vise le passivhaus, non?
Etant donné les faibles échanges avec le sol.
Arf, je ne retrouve plus les simulations qui ont été mises sur ce forum sur la conduction de la chaleur dans le sol.
Une vrai mine d'or ce forum, mais toujours aussi difficile de trouver le filon!
Edit :
Trouvé :
Dernière modification par casierd ; 16/01/2011 à 17h48.
Bonsoir Herakles,Envoyé par herakles
Cet échangeur est simplement réservé aux gens ayant du mal a accepter de respirer un air venant d'un puits canadien ou des tunnels à galets..( cf puits canadiens à eau glycolée )
(plan B)
.
Je souhaite mettre en oeuvre le plan B, et le kit SEWT d'Helxxxxxxos m'intéresse.
Mais je m'interroge sur la mise en oeuvre du tuyau de polyéthylene diam 32mm longueur 100m. Ce type de tube semble difficile à cintrer à la main : comment réussir à le courber suffisamment pour le lover sur la largeur d'une tranchée de tunnel ? Si ce cintrage est impossible à réaliser, alors il faut élargir sacrément le haut du tunnel, ou peut-être carrément creuser autour du tunnel pour le loger : pas évident à manipuler .....
De plus, il faut éviter de travailler par temps froid, si on veut réussir à obtenir un rayon de courbure de 80 cm : cf la doc en pj
On pourrait peut-être utiliser un tube ayant un diamètre inférieur à 32 mm afin de gagner en souplesse ....
En tout état de cause, ce type de tuyau semble inutilisable dans une tranchée de faible largeur.
Herakles, as-tu déjà fait installer des tuyaux de polyethylene près des galets, sur quelques chantiers ?
L'idée d'une mise en forme, en atelier, grâce à une "corbeille" dont la forme serait à adapter au tunnel pourrait être explorée ..... Usine à gaz .......
PJ refusée. Le document est consultable ici : http://solasilva.fr/uploads/document...ose%20SEWT.pdf
Dernière modification par Philou67 ; 17/01/2011 à 08h33.
On peut passer à 80cm de largeur , pour 50cm de hauteur de galetEn tout état de cause, ce type de tuyau semble inutilisable dans une tranchée de faible largeur.
ca devrait être alors possible de loger ce kit SEWT
Faire simplement attention à poser les tubes fendus horizontalement , dans l'axe du tunnel ou perpendiculairement (comme Alligator)
Deuxième possibilité : creuser en 0.60 m de large pour loger les galets et placer les tuyaux
une fois la bâche EPDM repliée et stabilisée par une couche de terre bien damée , 20cm d'épaisseur , on peut alors arrondir en élargissant
la tranchée- à partir de la couche de terre damée - aux deux extrémités de façon à pouvoir cintrer le tube .
Si on peut avoir deux tranchées parallèles, écartées de 1.80m à 2.20m , et à condition de creuser des tranchées perpendiculaires pour relier chaque extrémité de ces deux tunnels , alors la boucle SEWT peut passer d'une tranchée à l'autre
Non , personne ne me l'a demandé ..Herakles, as-tu déjà fait installer des tuyaux de polyethylene près des galets, sur quelques chantiers ?et de plus , à l'époque , je ne connaissais pas ces kits , apparus récemment
Y a un plan B "bis" = échangeur air-air ...
Je l'avais proposé à Alligator , mais il s'en fout de respirer l'air venant des galets puisqu'il est filtré une deuxiéme fois dans le caisson
cela consiste , la nuit , à entretenir une boucle d'air tunnel>échangeur>tunnel , l'air tièdi venant des galets réchauffe 'lair neuf passant par cet échangeur..
Il faut juste un deuxième ventilo de faible puissance pour entretenir un flux d'air lent de 300m3/h entre le coucher du soleil et le matin au reour du soleil sur les capteurs .
@ alviju :
ici schéma de l'échangeur air-air fait pour une autre personne qui avait peur du radon (il est dans les Vosges) en version simpe avec VMC hygro pour l'extraction d'air vicié
si ca peut t'aider , ca peut remplacer le SEWT d'H***os... et ca peut aussi servir à climatiser en été .
En pointillé , une option de rajout d'une VMCDF pour les régions aux hivers vraiment très froids ...si on veut grapiller encore quelques % de rendement
p'tit croquis pour rajouter une ou deux boucles SEWT ..
Après avoir mis en place galets+polyane +tubes et rabattu le polyane avec une couche de terre bien damée par dessus , on peut élargir la tranchée d'une dizaine de cms de chaque côté et placer la boucle en la fixant aux parois avec des fers à béton pliés en L ( ou de solides sardines de camping)
La terre peut être récupérée en partie et jetée par dessus le polyane rabattu pour faire cette couche damée .
Note pour les "flemmards" = on peut juste élargir les tranchées eulement aux extrémités et sur 1m ..mais ca réduit légèrement l'efficacité de captation de la boucle au sein de la masse de stockage .
l'autre alternative est d'élargir la tranchée à 80cms~90cms et de placer une cuche de galets moins haute de façon à avoir à peut près 0.40 ~0.50m2 de section de passage pour l'air :
0.80x0.50 ou 0.90x 0.50 m
Bonjour Herakles,
Merci pour ton aide, tes diverses suggestions et réflexions !!
Dans ta description, la première spire de tuyaux, celle qui est la plus basse, semble être au contact du polyane et peut-être même des galets, dans ta description. C'est bien ça ?
Mais j'ai peut-être tort de me focaliser sur ce détail : qu'il y ait un peu de terre sous cette 1ère spire ne doit pas être gênant. Il me semble comprendre que l'essentiel consiste surtout à réussir à placer toutes les spires au-dessus de l'emprise des galets (tout au moins, éviter que les spires ne soient trop éloignées de l'emprise des galets) : c'est bien cela ?
Perimetre d'une tranchée de 4mx80cm : 9,60m soit 10m environ.
Longueur du tube du SEWT : 100m. Cela donne donc 10 spires par tranchée. Et si on laisse environ 20cm de terre entre chaque spire, alors on arrive à une hauteur de 1,80 entre la spire haute et la spire basse.
Si l'épaisseur de galets est 0,50m : 0,50 + 1,80 = 2,30m
Si le fond du tunnel est à 2,50m, il reste 20cm au dessus de la spire la + haute : est-ce suffisant ? Faudrait peut-être descendre le fond du tunnel de 20cm (càd -2,70m), ne crois-tu pas ?
Hélas, je ne crois pas avoir assez de place pour mettre 2 tranchées parallèles
Heuh, j'ai juste survolé le schéma, et je ne le comprends pas .....Y a un plan B "bis" = échangeur air-air ...
Je l'avais proposé à Alligator , mais il s'en fout de respirer l'air venant des galets puisqu'il est filtré une deuxiéme fois dans le caisson
.
non , la première spire est posée à même la 1ere couche de terre bien damée , celle mis en place sur le polyane pour le rabattre sur les galets ,semble être au contact du polyane et peut-être même des galets, dans ta description. C'est bien ça ?
cela facilite la mise en place de la première spire sans se prendre les pieds dans ces satanés plis
tu ne tiens pas compte des longueurs des liaisons aller et retour vers la batterie ????????Cela donne donc 10 spires par tranchée
Sapristi , c'est pour une "petite" extension de 30m2 ??Hélas, je ne crois pas avoir assez de place pour mettre 2 tranchées parallèles
Tu peux très bien allonger le tunnel jusqu'à 6 m et l'alimenter au milieu avec deux sorties .(en fait 2 tunnels jointifs de 3ml chacun) cf croquis
entre le coucher et le lever de soleil , le ventilo se remet en marche pour pulser l'air en boucle fermée : ventilo > tunnel > echangeur > ventilo > tunnel ..et ainsi de suiteHeuh, j'ai juste survolé le schéma, et je ne le comprends pas .....
dans le même temps, l'air neuf est pris à l'extérieur , passe dans l'échangeur (comme celui d 'une VMCDF) , s'y réchauffe , et est distribué dans la maison par le réseau aéraulique >> bouches d'insufflation
Amuses-toi à prendre un calque posé sur le schéma , promènes y unc rayoin coloré (rose = tunnel>echangeur) et ble = air neuf..
oui c'est suffisant (à mon avis tu n'auras que 8 spires , comtpe tenu de la liaison vers la batterie forcément placée quelque part loin d e la tranchée )il reste 20cm au dessus de la spire la + haute : est-ce suffisant ?
l'eau glycolee circulera à partir de la première spire jusqu'à la dernière , près des galets
Dernière modification par herakles ; 17/01/2011 à 13h26.
Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
Bonjour Jonneve
Un petit message pour savoir où tu en es de ton projet : au final quelles solutions as tu retenues ? lesquelles sont déjà en œuvre ? peux tu ns faire un retour d expériences ? ... car ton projet a pas mal de similitudes (maison ancienne, serre, tunnel à galets ...)avec le notre jusqu au poele qui sera construit par le même artisan ! Un GRAND merci d avance !
Oui c'est vrai, mon estimation de 10 spires (consommation de tuyau polyethylene dans un tunnel) était vraiment à la grosse louche, donc très inexacte ..... mea culpa ....
Ta suggestion est judicieuse, ici aussi : 2 tunnels dans le prolongement l'un de l'autre sont envisageables ici. A ce propos, je sais que tu en as déjà parlé sur ce fil, comment définir la distance minimale entre le bout du tunnel et le mur à proximité ? Je crois me souvenir que la règle des 2/3 ne s'applique pas obligatoirement, et qu'on peut donc s'approcher davantage du mur. Tu évoques régulièrement la solution du petit plot/poteau de renfort. Mais, s'il n'y en a pas ? J'imagine aussi que ça dépend de la largeur du tunnel : un tunnel de 50cm pourra démarrer + près du mur qu'un tunnel de 80cm de large .....
Oui, 8 spires est + probable que 10.
Bonsoir Herakles,
Je me permets de revenir sur ce questionnement, au sujet de la distance minimale entre un tunnel et un mur perpendiculaire. La définition de cette distance n'est peut-être pas évidente ....
Il me semble que la règle des 2/3 ne concerne quant à elle que la distance minimale entre un tunnel et un mur parallele. Je crois même avoir lu (mais où ????) que cette règle des 2/3 est susceptible d'être allégée si la consistance du sol le permet (étude de sol indispensable).
En tout cas, je sèche pour le cas du mur perpendiculaire
Effectivement , si la consistance du sol s'y prête , tu peux allèger cette fameuse règle des 2/3 en adoptant une règle de 1/1 ou plus (talus à 45° à 40°)En tout cas, je sèche pour le cas du mur perpendiculaire
Etude de sol conseillée et indispensable .
Le cas échéant , il est possible de s'approcher encore plus du mur, si on peut par la même occasion placer un plot ou un massif en béton armé en sous-oeuvre ,sous le dit mur(c.a.d. sous les pierres de la fondation ) si on craint la fragilisation de la base de cette dernière .
technique traditionnelle quand il faut faire passer des grosses canalisations sous un vieux mur , par exemple .
Si le tunnel est trop près du mur , cela favorise les déperditions des calories vers l'extérieur à moins de prévoir un trottpir isolant ou un isolant horizontal + géomenbrane+sable+pavages ou gravier .
OK et merci : donc, tant que je n'aurai pas fait faire d'étude du sol, je ne pourrai pas définir avec précision l'emplacement des tunnels. C'est logique ......
Bonne journée
attention , on parle bien entendu du cas où le tunnel est perpendiculaire au mur en question pour l'allègement de cette règle des 2/3..
Dans certains cas , moyennant la pose d'un gros linteau BA enterré en sous-oeuvre sous un mur de refend , le tunnel peut passer dessous .
L'avis d'un expert local connaissant bien ce genre de bâtiment est utile en plus de l'étude du sol
Ca me semble complexe de faire un renfont "sous" le mur.
N'est-il pas possible de le faire dans la diagonale des 2/3 de la même façon qu'on fait pour un mur de soutieen d'un talus.
on peut en effet faire de tels renforts comme pour les murs de soutien de talus , les arcs-boutants des murs de nos eglises ou de nos chapelles , qui ont toujours une base s'appuyant sur le bon sol et touchant la fondation du mur existant , voire passant par-dessous pour un meilleur ancrage et une bonne reprise de la charge verticale du mur
le fond d'un tunnel étant à -2.50 par exemple , il est possible de creuser - avec précaution , mur rigoureusement étayé !!!! - jusqu'au mur en "rallongeant" la tranchée jusquà ce mur , en creusant encore un peu sous sa base , puis de placer un coffrage - à 50cm~0.80m du mur et de couler du BA et de la grosse caillasse ou des blocs pleins pour faire ce plot de renfort , même chose de l'autre côté
les galets pourront alors être mis en place entre ces deux plots
Attention: le béton étant bon conducteur de la chaleur , une isolation par l'extérieur ou un trottoir extérieur isolant est nécessaire , autrement ce qu'on stocke s'enfuira plus vite au-dehors ..
(à moins de placer un isolant sur le plot côté galets)
dès que j'ai un peu de temps
les galets sont "arrivés" (1t400); idem pour les pierres pour le hérisson (1t700)
faut que je commande le polyane : entre un epdm de 1,15mm et 2 épaisseurs de 300 microns, tu prendrais quoi?
merci pour la réponse
Je viens de discuter avec un premier maçon spécialisé dans la rénovation, il ne connaissait pas les tunnels mais ça ne lui pose aucun souci de les mettre en place, même en passant sous les murs, mais on passera sous des passages de portes.
J'attends le devis, c'est surement là que je vais pleurer...
les deux solutions se valent , c'est ton portefeuille qui décideentre un epdm de 1,15mm et 2 épaisseurs de 300 microns, tu prendrais quoi?
L'EPDM Firestone est extrêmement souple et épouse parfaitement le contour des galets extérieurs au contact terre-galets ..les transferts de chaleur en seront d'autant facilités , mais honnêtement , je ne sais à quel degré ( pas d'expérience ou de suivi de mon côté : polyane 300 ou 1mm ) ..
Voir le blog "au bled" = pose de l'EPDM par Lili (mermoz31) qui a trouvé ce produit très facile à poser .
Bonne chance
Hello,
Pour ce genre de maison à forte inertie, peut/doit on diminuer la proportion tunnel / surface habitable?
Concrètement, j'aurais dans les 150m² de surface au sol, et j'envisage d'y placer 1 ou 2 tunnels de 9m chacun. Plus ça va devenir très compliqué.
Profondeur 2.5m, dimensions standards.
Je pars également sur une ITE avec prolongation par 2m de terrasse isolée.
Est-ce que ça va être léger?
150m2/4 = 37.5m m2 si on part sur 4 tunnels de 4 à 4.50ml (2 à 2 accolés )peut/doit on diminuer la proportion tunnel / surface habitable?
l'espace entre deux tunnels peut varier entre 1.80 et 3m et tu peux élargir à 0.60m la largeur de la tranchée pour 0.70m de hauteur de galets .
C'est un peu limite , mais avec une bonne ITE (R=4 à 5 )et R=6 en toiture , ca peut le faire , avec des capteurs à air légèrement surdimensionnés : 16 à 18m2 pour recharger au maxi les 4 tunnels .
exemple ici pour une maison paille en projet dans le sud de Toulouse par des autoconstructeurs (ici version basique : air passant sur galets puis dans la maison
Il y un demi-sous-sol (voulu par ces derniers) qui diminue- hélas
Merci beaucoup pour ces infos.
Bon, et pour le jour où (dans 5 ans...
Autrement-dit, vaut-il mieux, dans ce cas prévoir le chauffage complémentaire en haut ou en bas?
Bonjour,
Ma maison comporte un auvent de 1.5m (distance entre le mur et les poteaux de soutien bois) que je compte étendre de 2.2m par une véranda.
A l'occasion des fondations de la dalle je souhaite réaliser un tunnel à galets (2x4ml en série) afin de profiter au maximum de la véranda sans trop de chauffage.
La règle des 3/2 s'applique-t-elle aussi aux fondations des poteaux de mon auvent, ou bien seulement au mur périphérique?
J'ajoute que mes fondations sont à 70cm, la règle des 3/2 imposerait donc une distance de 3 mètres (?)
D'autre part dans le cas d'1 by-pass, utiliser vous un volet motorisé?
Merci!
Le plus simple est de poser des petits radiants électriques de faible puiissance (dans les 400~500W) avec thermostat précis au demi-degré dans les pièces du haut (chambres fermées par exemple) comme appoint réactif au cas par cas .Autrement-dit, vaut-il mieux, dans ce cas prévoir le chauffage complémentaire en haut ou en bas?
Pour le RDC : poele bois, à pellets , radiant de moyenne puissance pour les périodes de fin d'hiver/début printemps au cas où le soleil se cacherait trop longtemps pour que les capteurs puissent réchauffer les murs intérieurs en prenant la relève du stockage principal .
Super c'est exactement ce que je pensais faire :
- Petit poele de masse pour l'agrément, les froides soirées d'hiver et la fin de l'hiver
- Câblage prévu pour laisser la possibilité de poser des radiants dans toutes les pièces de vie périphériques haut et bas : chambres, bureau, salle de jeu.
Merci.
SI tu mettais des photos de la maison ?Ma maison comporte un auvent de 1.5m (distance entre le mur et les poteaux de soutien bois) que je compte étendre de 2.2m par une véranda.
un plan de l'extension ?
Bonjour,
Je vous joint mes images pour info.
Maison Plan.jpg
Vue Maison.jpg
Vue Maison 2.JPG
Cdt
Et avant de balancer le BA on met du PSE au fond (vers l'exterieur) pour éviter les fuites thermiqueon peut en effet faire de tels renforts comme pour les murs de soutien de talus , les arcs-boutants des murs de nos eglises ou de nos chapelles , qui ont toujours une base s'appuyant sur le bon sol et touchant la fondation du mur existant , voire passant par-dessous pour un meilleur ancrage et une bonne reprise de la charge verticale du mur
le fond d'un tunnel étant à -2.50 par exemple , il est possible de creuser - avec précaution , mur rigoureusement étayé !!!! - jusqu'au mur en "rallongeant" la tranchée jusquà ce mur , en creusant encore un peu sous sa base , puis de placer un coffrage - à 50cm~0.80m du mur et de couler du BA et de la grosse caillasse ou des blocs pleins pour faire ce plot de renfort , même chose de l'autre côté
les galets pourront alors être mis en place entre ces deux plots
Attention: le béton étant bon conducteur de la chaleur , une isolation par l'extérieur ou un trottoir extérieur isolant est nécessaire , autrement ce qu'on stocke s'enfuira plus vite au-dehors ..
(à moins de placer un isolant sur le plot côté galets)
Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
Bonjour,
Je cogite encore sur le principe des 2/3, est-cequ'il s'applique aux drains?
s'ils sont plus bas que l'assise des murs ..rester à 2m de ces murs au moins .le site tiez-brez(pas sûr de l'orthographe) donne plus de précisions . les drains ne travaillent pas de la même façon que les galets qui ne font qu'échanger de la chaleur sans pmodifier l'équilibre hydrique du sol , donc la règle des 2/3 doit aussi être pondérée en fonction de la nature du sol dont le drain modifie l'humidité .Je cogite encore sur le principe des 2/3, est-cequ'il s'applique aux drains?
Autrement , un drain reste toujours au-dessus de la semelle de fondation , posée sur une cunette en béton grossier .
