epaisseur minimum isolation exterieur

ludocool33 · 03/12/2008 - 11h12

Bonjour,
Voila, je devais faire le crepis de ma maison,et suite a un devis,je me redns compte que si je réalise moi meme un bardage + isolation exterieur, j'en serais au meme prix(mais avec l'avantage de l'isolation).
Donc, c'est une maison monomur de 30 cm,bien orienté avec de grande baie vitré au sud,vmc DF HR, puit canadien, chauffage au sol basse temperature avec du solaire capteur sous vide et couplé a une chaudiere electrique pour faire l'appoint,pour le moment, la chaudiere de 8 kw fais l'appoint et elle tourne a 50%(soit 4kw).Et donc, j'aimerais baisser cette consommation.Je compte partir sur du PE mais quel épaisseur pour esperer faire de reel gain?( 30,40,50,60 ou 80 mm ,j'ai le choix...), faut il imperativement un pare vapeur(brique monomur), et ce sera un bardage ou bois, ou PVC.Madame n'est pas encore décidé...L'un ou l'autre,ca sera le meme type de pose?
MErci d'avance

**SebMP35** · 03/12/2008 - 11h16

Et bien en fonction de la surface du mur, des eventuels ponts thermique, il est facile de calculer l'ordre de grandeur de la diminution des déperditions.
Tu devrais aussi profiter bien plus de l'inertie de tes murs et ainsi gagner en valorisation des apports solaires.
Bref donnes tes surfaces de murs, les longueurs de ponts thermiques ...

Ciscoo · 03/12/2008 - 11h41

Bonjour

C'est simple, vise un R compris entre 5 et 10...

Bonne journée à tous.

**SebMP35** · 03/12/2008 - 11h43

Je doute fortement qu'il y ait un intérêt d'arriver a un R de 10 si ce n'est gacher de la matière première...

ludocool33 · 03/12/2008 - 12h54

donc un r de 5 serait bien,en tout en comprenant la brique? Ou juste l'isolant exterieur...

lemat · 03/12/2008 - 13h11

Envoyé par ludocool33

donc un r de 5 serait bien,en tout en comprenant la brique? Ou juste l'isolant exterieur...

R total du mur donc brique incluse. Mais comme vous le conseille sebMP35, il serait fortement coneillé de faire une étude thermique pour réellement optimiser ce que vous faites. Il aurait d'ailleurs était préférable de le faire des le début ce qui vous aurez sans doute évité d'investir dans le monomur (inutile si isol ext), dans le plancher chauffant (inutile pour valorisation passive d'apport solaire capté par des bais vitrées), dans les panneaux solaire (sauf pour ECS), et dans le puit canadien, inutile dans le 33 tant son rendement global y est faible.

Au final beaucoup de sous économisés pour faire une isolation ext très performante. Et une installation simple, passive, sans maintenance...

Stek_p · 03/12/2008 - 13h25

Si la monomur fait 30 avec un lambda d'environ 0.12 à 0.14 ca fait deja un R de 2.5 à 2.1 (sans compter les pont thermiques) donc tu peux rajouter une ITE (iso thermique ext.) pour atteindre un R de 5 ou 6 ce qui donne pour un isolant avec Lambda=0.04 une epaisseur de 10 à 14cm .

Par contre, comme la monomur est perspirant il vaut mieux mettre un isolant naturel perspirant aussi comme ca pas de prise de tete avec un par vapeur. Mais ca coute un peu plus cher.

Salut

ludocool33 · 03/12/2008 - 13h40

Merci de vos reponse, est je risque quoi si il n'y a pas de pare vapeur?

**Philou67** · 03/12/2008 - 14h19

Si mes souvenirs sont bons, pas grand chose ... car les murs intérieurs restant chauds et il n'y a donc pas de risque de condensation... à valider avec la feuille de calcul de Yoghourt, mais c'est une conclusion qui avait été faite dans un autre fil. Ca implique naturellement que les remontées capillaires ont été traitées correctement.

ludocool33 · 03/12/2008 - 19h53

Envoyé par Philou67

Si mes souvenirs sont bons, pas grand chose ... car les murs intérieurs restant chauds et il n'y a donc pas de risque de condensation... à valider avec la feuille de calcul de Yoghourt, mais c'est une conclusion qui avait été faite dans un autre fil. Ca implique naturellement que les remontées capillaires ont été traitées correctement.

suis embetant,désolé

, mais qu'est que les remontés capillaires? et comment les traiter?

lamaisondurable · 03/12/2008 - 21h55

tu trouvera sur mon blog tout les éléments pour faire le calcul de flux thermique: épaisseur isolant

tararika · 03/12/2008 - 22h30

. Il aurait d'ailleurs était préférable de le faire des le début ce qui vous aurez sans doute évité d'investir dans le monomur (inutile si isol ext),

pourquoi le monomu rest initule si l'isol ext?

merci

et dans le puit canadien, inutile dans le 33 tant son rendement global y est faible.

je suis également dans le 33 et je souhaite faire construire, le puids canadien n'apporte t'il pas un plus en période de grosse chaleur?

merci de vos réponses

Au final beaucoup de sous économisés pour faire une isolation ext très performante.

que conseillez vous comme isolation?

ludocool33 · 04/12/2008 - 08h59

salut a toi,et bien monomur isolé par l'xterieur aura le meme pouvoir que de la brique traditionnel isolé par l'exterieur, disons qu'au départ j'étais partis sur de la brique traditionnel + isolant interieurn mais pour le meme prix on m'a porposé de la brique monomur de 30.DOnc j'y perds pas au change.Mais je suis sur que la brique monomur et isola ext a des avantages que n'a pas la brique standard.
Ensuire,le puit canadien,j'ai profité des tranché,et la gaine ma couté 120 euro,alors prk se priver...
En fait,une question,pour l'isolation exterieur, il y a donc des tasseaux entre lesquels sont posé l'isolant,mais ces tasseaux,ne deviennent ils pas des ponts thermiques?

**SebMP35** · 04/12/2008 - 09h09

si c'est du pse, voila un lien ou l'on trouve un document qui explique des techniques de pose :
http://www.knauf-batiment.fr/default...2LE2Vh%2fI%3d#

Au fait quelle surface de mur, longueur de pont thermique ?

lemat · 04/12/2008 - 09h30

Envoyé par tararika

. Il aurait d'ailleurs était préférable de le faire des le début ce qui vous aurez sans doute évité d'investir dans le monomur (inutile si isol ext),

pourquoi le monomu rest initule si l'isol ext?

merci

et dans le puit canadien, inutile dans le 33 tant son rendement global y est faible.

je suis également dans le 33 et je souhaite faire construire, le puids canadien n'apporte t'il pas un plus en période de grosse chaleur?

merci de vos réponses

Au final beaucoup de sous économisés pour faire une isolation ext très performante.

que conseillez vous comme isolation?

Le monomur est un système à isolation répartie, son interêt est d'être un tout en un, si on doit rajouter de l'isolant c'est intêret disparait.

Si l'isolant est exterieur, le monomur stokera une bonne quantité d'énergie (si on la capte bien sur) mais ne sera pas optimum: pour stocker (et restituer) de l'energie, il faut que celle-ci circule librement dans le materiau donc il ne faut pas qu'il soit isolant. Du coup, un mur plus fin et plein est plus efficace. D'ailleurs il doit être geometriquement adapté au mode de chargement. Insolation directe
= epaisseur de 10 à 20cm, chargement indirect (principalement par convection naturelle) épaisseur 5 à 10cm mais avec une plus grande surface.

Pour l'épaisseur d'isolant: il faut faire une étude thermique, c'est la seule façon d'optimiser un projet. En tout cas, en gironde, si on peut bien s'orienter et valoriser des apports solaires, l'isolation pour être moins importante que les valeurs annonçées ici !
Les maisons modèles de référence de hautes performances thermique sont dans des pays froids et valorise peu d'energie solaire, là des isolations très importantes sont necessaires. Il faut par contre faire attention lorsque l'on change de climat à ne pas faire "n'importe quoi". le passivhaus a fait une éude de maison passive, au standard allemand, dans le sud de la france : 10cm d'isolant étaient suffisant.

Même chose pour les puits canadiens et provençaux: ils ont pour but de réchauffer de l'air très froid venant de l'exterieur (dans les pays froid) ou de rafraîchir de l'air très chaud (dans les pays chaud). Au final c'est un capteur d'air inertiel (inertie du sol). En climat océanique l'air est tempéré par une très grosse masse d'inertie: l'océan. Du coup il fait ni très froid, ni très chaud. Si l'inertie de la maison est suffisante, on peut stoker calorie et frigorie pour lisser les variations thermiques restantes. Ainsi le puit canadien ne devient plus incontournable.

Le plus simple (passif) est le mieux.
Dans les climats océanique du sud-ouest (comme ailleurs d'ailleurs): captage adapté (Tenir compte du rayonnement diffus important l'hiver) bonne inertie (adapté au captage, attention au trop !), isolation de qualité et homogène, chauffage d'appoint (bois, gaz, ce que vous voulez).

Pour les materiaux: version écolo, ossature bois isolée fibre de bois contre cloison et mur interne en brique de terre crues "lourdes".
version pas écolo, mur en parpaing (idealement plein ou creux rempli de sable), isolation exterieure en PSE. Voir une constrcution tradi, brique isolant avec contre cloison et cloisonnage lourds (brique pleine, carreaux de plâtre). Dans tous les cas, isolation peripherique des soubassements+sous dalle (pour ne pas avoir trop d'inertie, à moins bien sur d'avoir un système de captage solaire très "puissant" (et inutile !))

Mais le plus important reste un dimensionnement précis et objectif du projet avec ses caracteristiques propres. En faisant attention à la vague techno bio qui à grand coup de capteurs, stockeurs, pompeurs asservis, bourrés de capteurs vend du matos et de la maintenance.
C'est de bonne guerre, le vendeur de chaudière, converti au renouvelable, vous vend des panneaux solaires avec des radiateurs,etc, etc, il va pas vous dire "rajouter une fenêtre au sud".