epaisseur minimum isolation exterieur

[ludocool33]

Bonjour,
Voila, je devais faire le crepis de ma maison,et suite a un devis,je me redns compte que si je réalise moi meme un bardage + isolation exterieur, j'en serais au meme prix(mais avec l'avantage de l'isolation).
Donc, c'est une maison monomur de 30 cm,bien orienté avec de grande baie vitré au sud,vmc DF HR, puit canadien, chauffage au sol basse temperature avec du solaire capteur sous vide et couplé a une chaudiere electrique pour faire l'appoint,pour le moment, la chaudiere de 8 kw fais l'appoint et elle tourne a 50%(soit 4kw).Et donc, j'aimerais baisser cette consommation.Je compte partir sur du PE mais quel épaisseur pour esperer faire de reel gain?( 30,40,50,60 ou 80 mm ,j'ai le choix...), faut il imperativement un pare vapeur(brique monomur), et ce sera un bardage ou bois, ou PVC.Madame n'est pas encore décidé...L'un ou l'autre,ca sera le meme type de pose?
MErci d'avance
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[invite50e618bb]

Et bien en fonction de la surface du mur, des eventuels ponts thermique, il est facile de calculer l'ordre de grandeur de la diminution des déperditions.
Tu devrais aussi profiter bien plus de l'inertie de tes murs et ainsi gagner en valorisation des apports solaires.
Bref donnes tes surfaces de murs, les longueurs de ponts thermiques ...

[Ciscoo]

Bonjour

C'est simple, vise un R compris entre 5 et 10...

Bonne journée à tous.

[invite50e618bb]

Je doute fortement qu'il y ait un intérêt d'arriver a un R de 10 si ce n'est gacher de la matière première...

[A voir en vidéo sur Futura]

[ludocool33]

donc un r de 5 serait bien,en tout en comprenant la brique? Ou juste l'isolant exterieur...

[invitef2588dd5]

donc un r de 5 serait bien,en tout en comprenant la brique? Ou juste l'isolant exterieur...

R total du mur donc brique incluse. Mais comme vous le conseille sebMP35, il serait fortement coneillé de faire une étude thermique pour réellement optimiser ce que vous faites. Il aurait d'ailleurs était préférable de le faire des le début ce qui vous aurez sans doute évité d'investir dans le monomur (inutile si isol ext), dans le plancher chauffant (inutile pour valorisation passive d'apport solaire capté par des bais vitrées), dans les panneaux solaire (sauf pour ECS), et dans le puit canadien, inutile dans le 33 tant son rendement global y est faible.

Au final beaucoup de sous économisés pour faire une isolation ext très performante. Et une installation simple, passive, sans maintenance...

[invite38674ab0]

Si la monomur fait 30 avec un lambda d'environ 0.12 à 0.14 ca fait deja un R de 2.5 à 2.1 (sans compter les pont thermiques) donc tu peux rajouter une ITE (iso thermique ext.) pour atteindre un R de 5 ou 6 ce qui donne pour un isolant avec Lambda=0.04 une epaisseur de 10 à 14cm .

Par contre, comme la monomur est perspirant il vaut mieux mettre un isolant naturel perspirant aussi comme ca pas de prise de tete avec un par vapeur. Mais ca coute un peu plus cher.

Salut

[ludocool33]

Merci de vos reponse, est je risque quoi si il n'y a pas de pare vapeur?

[Philou67]

Si mes souvenirs sont bons, pas grand chose ... car les murs intérieurs restant chauds et il n'y a donc pas de risque de condensation... à valider avec la feuille de calcul de Yoghourt, mais c'est une conclusion qui avait été faite dans un autre fil. Ca implique naturellement que les remontées capillaires ont été traitées correctement.

[ludocool33]

Si mes souvenirs sont bons, pas grand chose ... car les murs intérieurs restant chauds et il n'y a donc pas de risque de condensation... à valider avec la feuille de calcul de Yoghourt, mais c'est une conclusion qui avait été faite dans un autre fil. Ca implique naturellement que les remontées capillaires ont été traitées correctement.

suis embetant,désolé , mais qu'est que les remontés capillaires? et comment les traiter?

[invitea267121c]

tu trouvera sur mon blog tout les éléments pour faire le calcul de flux thermique: épaisseur isolant

[invite039ecff4]

. Il aurait d'ailleurs était préférable de le faire des le début ce qui vous aurez sans doute évité d'investir dans le monomur (inutile si isol ext),

pourquoi le monomu rest initule si l'isol ext?

merci

et dans le puit canadien, inutile dans le 33 tant son rendement global y est faible.

je suis également dans le 33 et je souhaite faire construire, le puids canadien n'apporte t'il pas un plus en période de grosse chaleur?


merci de vos réponses

Au final beaucoup de sous économisés pour faire une isolation ext très performante.

que conseillez vous comme isolation?

[ludocool33]

salut a toi,et bien monomur isolé par l'xterieur aura le meme pouvoir que de la brique traditionnel isolé par l'exterieur, disons qu'au départ j'étais partis sur de la brique traditionnel + isolant interieurn mais pour le meme prix on m'a porposé de la brique monomur de 30.DOnc j'y perds pas au change.Mais je suis sur que la brique monomur et isola ext a des avantages que n'a pas la brique standard.
Ensuire,le puit canadien,j'ai profité des tranché,et la gaine ma couté 120 euro,alors prk se priver...
En fait,une question,pour l'isolation exterieur, il y a donc des tasseaux entre lesquels sont posé l'isolant,mais ces tasseaux,ne deviennent ils pas des ponts thermiques?

[invite50e618bb]

si c'est du pse, voila un lien ou l'on trouve un document qui explique des techniques de pose :
http://www.knauf-batiment.fr/default...2LE2Vh%2fI%3d#

Au fait quelle surface de mur, longueur de pont thermique ?

[invitef2588dd5]

. Il aurait d'ailleurs était préférable de le faire des le début ce qui vous aurez sans doute évité d'investir dans le monomur (inutile si isol ext),

pourquoi le monomu rest initule si l'isol ext?

merci

et dans le puit canadien, inutile dans le 33 tant son rendement global y est faible.

je suis également dans le 33 et je souhaite faire construire, le puids canadien n'apporte t'il pas un plus en période de grosse chaleur?


merci de vos réponses

Au final beaucoup de sous économisés pour faire une isolation ext très performante.

que conseillez vous comme isolation?

Le monomur est un système à isolation répartie, son interêt est d'être un tout en un, si on doit rajouter de l'isolant c'est intêret disparait.

Si l'isolant est exterieur, le monomur stokera une bonne quantité d'énergie (si on la capte bien sur) mais ne sera pas optimum: pour stocker (et restituer) de l'energie, il faut que celle-ci circule librement dans le materiau donc il ne faut pas qu'il soit isolant. Du coup, un mur plus fin et plein est plus efficace. D'ailleurs il doit être geometriquement adapté au mode de chargement. Insolation directe
= epaisseur de 10 à 20cm, chargement indirect (principalement par convection naturelle) épaisseur 5 à 10cm mais avec une plus grande surface.

Pour l'épaisseur d'isolant: il faut faire une étude thermique, c'est la seule façon d'optimiser un projet. En tout cas, en gironde, si on peut bien s'orienter et valoriser des apports solaires, l'isolation pour être moins importante que les valeurs annonçées ici !
Les maisons modèles de référence de hautes performances thermique sont dans des pays froids et valorise peu d'energie solaire, là des isolations très importantes sont necessaires. Il faut par contre faire attention lorsque l'on change de climat à ne pas faire "n'importe quoi". le passivhaus a fait une éude de maison passive, au standard allemand, dans le sud de la france : 10cm d'isolant étaient suffisant.

Même chose pour les puits canadiens et provençaux: ils ont pour but de réchauffer de l'air très froid venant de l'exterieur (dans les pays froid) ou de rafraîchir de l'air très chaud (dans les pays chaud). Au final c'est un capteur d'air inertiel (inertie du sol). En climat océanique l'air est tempéré par une très grosse masse d'inertie: l'océan. Du coup il fait ni très froid, ni très chaud. Si l'inertie de la maison est suffisante, on peut stoker calorie et frigorie pour lisser les variations thermiques restantes. Ainsi le puit canadien ne devient plus incontournable.

Le plus simple (passif) est le mieux.
Dans les climats océanique du sud-ouest (comme ailleurs d'ailleurs): captage adapté (Tenir compte du rayonnement diffus important l'hiver) bonne inertie (adapté au captage, attention au trop !), isolation de qualité et homogène, chauffage d'appoint (bois, gaz, ce que vous voulez).

Pour les materiaux: version écolo, ossature bois isolée fibre de bois contre cloison et mur interne en brique de terre crues "lourdes".
version pas écolo, mur en parpaing (idealement plein ou creux rempli de sable), isolation exterieure en PSE. Voir une constrcution tradi, brique isolant avec contre cloison et cloisonnage lourds (brique pleine, carreaux de plâtre). Dans tous les cas, isolation peripherique des soubassements+sous dalle (pour ne pas avoir trop d'inertie, à moins bien sur d'avoir un système de captage solaire très "puissant" (et inutile !))

Mais le plus important reste un dimensionnement précis et objectif du projet avec ses caracteristiques propres. En faisant attention à la vague techno bio qui à grand coup de capteurs, stockeurs, pompeurs asservis, bourrés de capteurs vend du matos et de la maintenance.
C'est de bonne guerre, le vendeur de chaudière, converti au renouvelable, vous vend des panneaux solaires avec des radiateurs,etc, etc, il va pas vous dire "rajouter une fenêtre au sud".

[ludocool33]

si c'est du pse, voila un lien ou l'on trouve un document qui explique des techniques de pose :
http://www.knauf-batiment.fr/default...2LE2Vh%2fI%3d#

Au fait quelle surface de mur, longueur de pont thermique ?

MErci,surface de mur....EUh,si ca peut t'aider,maison rectangulaire de 20 m sur 7 avec une hauteur standard(3m?....)
Voilou

[invite50e618bb]

Et bien cela fait en gros 160 m2 de mur. Et pour Bordeaux, le climat c'est environ 2100 DJU.
Avec un R de 2,8, cela fait 2910 kWh de déperdition.
Avec un R de 5, cela fait 1630 kWh de déperdition donc un gain de déperdition de 1300 kWh.
Avec un R de 7, cela fait 1160 kWh de déperdition.

Vous allez gagner aussi en capacité de stockage des apports solaires.
EN descendant l'isolation bas sous la terre avec les techniques appropriés, vous allez aussi limiter le pont thermique de plancher bas.
En gagnat 0,3 sur les 54 m de peripherie, cela diminue les déperditions de 800 kWh mais là il faut des données pus précise pour être sur. Le résultat sera plus dependant de la façon de faire que de la quantité d'isolant.

[herakles]

EN descendant l'isolation bas sous la terre avec les techniques appropriés, vous allez aussi limiter le pont thermique de plancher bas.

Euh.
..Ludocool semble avoir fini sa maison.... alors re-creuser pour isoler ses fondations ...

l'alternative semble plutôt être un trottoir isolant extérieur qui fait sa jonction avec l'isolant extérieur....

Comme quoi , un projet bien pensé dès le départ , avec un bon architecte ou un maître d'oeuvre compétent aurait évité ce supplément de travail....

[ludocool33]

Euh.
..Ludocool semble avoir fini sa maison.... alors re-creuser pour isoler ses fondations ...

l'alternative semble plutôt être un trottoir isolant extérieur qui fait sa jonction avec l'isolant extérieur....

Comme quoi , un projet bien pensé dès le départ , avec un bon architecte ou un maître d'oeuvre compétent aurait évité ce supplément de travail....

Je n'ai pas encore reboucher le contour de la maison( pas totalement), je peux voir la 1ere rangé de brique posé sur la dalle, et meme aa dalle,est ce suffisant? Je peux faire descendre le poly extrudé jusque la?

[herakles]

encore 50cms plus bas que la dalle !!!!!!!!!!!!!!!!!

sinon , placez un isolant horizontal protégé par un trottoir périphérique ou dalles de bois ...

[invite73cde8c9]

Herakles, l'isolant horizontal est aussi efficace que le vertical ? sur quelle largeur tu conseilles de le mettre ?

[herakles]

minimum 1.20 m..en région tempérée ..plus si dans les Ardennes ..la terre relativement sèche est un bon isolant ..

en Norvège , j'ai vu un cas de trottoir isolé sur 2m de large par 30cm de PU sous la dalle , autour de la maison isolée par l'extérieur et c'était un ingénieur thermicien qui a construit sa maison aux normes hyper-passives en 75....... puits canadien, récupérateur double-flux rotatif (carrier) , triple vitrage et tout le toutim ...

faudra que je remette la main sur cet article qui ,à l'époque , m'a beaucoup impressionné ...

[SK69202]

Bonjour,

minimum 1.20 m..en région tempérée ..plus si dans les Ardennes ..la terre relativement sèche est un bon isolant ..

en Norvège , j'ai vu un cas de trottoir isolé sur 2m de large par 30cm de PU sous la dalle

Je squatte le fil, ok pour le 1.2 minimum (je ne peux pas faire autant), mais qu'elle épaisseur d'isolant pour une région tempérée ?
Il me semble que la résistance de l'isolant doit au moins être égale à la résistance de la terre qu'il recouvre. (aussi dur pour la chaleur de faire le tour que de traverser l'isolant)

J'ai essayé de calculer, pour mon cas où je dois me contenter de 60cm par endroit, j'ai trouvé 50 à 60 mm de PU. (en plus le granit interdit aussi de creuser.)

@+

[invite50e618bb]

Avant de penser a mettre 1,2 m d'isolant sur les 54 m (plus de 60 m2 d'isolant) que représente le tour de la maison, peut-être serait-il interressant de savoir comment est construite cette maison, quelle est la valeur du pont thermique actuel pour évaluer ce qui peut-être gagné ....
Si la maison est construite sur vide sanitaire avec entrevous isolant et que par dessus il y a un plancher chauffant sur donc une chappe sur isolant .... et bien le pont thermique serait de 0,15 W/° par m. Ce qui représente 400 kWh de déperdition .... Allez si l'on gagne 350 dessus ce serra le top ....
Si la maison est construite autrement, le pont thermique peut être véritablement conséquent ... et là il peut être interressant de faire quelque chose !

[SK69202]

Bonsoir,

quelle est la valeur du pont thermique actuel pour évaluer ce qui peut-être gagné

Inconnu, mais se chiffre probablement en Watts ou dizaine de Watts, je ne peux que gagner, température du sol intérieur au pied du mur à l'instant 9,3°C

La maison traditionnelle bretonne des années 20 est posée en partie sur le granit en partie sur la moraine, et les sols sont des dalles de béton bien pleines, comme ont en faisait dans les années 60.

Comme je ne vais pas tout cassé, je cherche juste une cohérence entre l'épaisseur de l'isolant horizontal et la longueur sur laquelle il agit.
Inutile de dériver sur le problème des remontées capillaires, je suis au courant.

@+

[invite50e618bb]

Je parlais plutot de la construction monomur de ludocool33.
Une vieille maison bretonne des années 20, il n'y a pas trop de doutes ...

[ludocool33]

Je parlais plutot de la construction monomur de ludocool33.
Une vieille maison bretonne des années 20, il n'y a pas trop de doutes ...

MErci a tous de votre aide,par contre,je peux descendre en direct le poly dans les sous bassements? Ca ne risque rien en contact avec la terre?
Par contre,je ne sais tjrs pas si le fais de mettre des tasseaux ne crée pas de pont thermiques?Dans ce cas,on met des tasseaux tout les combiens?

[invite38674ab0]

MErci a tous de votre aide,par contre,je peux descendre en direct le poly dans les sous bassements? Ca ne risque rien en contact avec la terre?
Par contre,je ne sais tjrs pas si le fais de mettre des tasseaux ne crée pas de pont thermiques?Dans ce cas,on met des tasseaux tout les combiens?

SALut je pense que c'est mieux de proteger l'isolant de la terre par exemple avec avec un film delta ms qui draine l'eau.

Pour les tasseaux tu veux les mettre ou ??
C'est sure si il y a un tasseau = pont thermique meme si c'est du bois.

Mais tout depend de l'isolant mise en oeuvre car le poly (comme tu dis) peut etre collé ou chevillée donc pas de tasseaux.
De toute maniere il faut suivre l'avis technique du produit.

Salut

[ludocool33]

SALut je pense que c'est mieux de proteger l'isolant de la terre par exemple avec avec un film delta ms qui draine l'eau.

Pour les tasseaux tu veux les mettre ou ??
C'est sure si il y a un tasseau = pont thermique meme si c'est du bois.

Mais tout depend de l'isolant mise en oeuvre car le poly (comme tu dis) peut etre collé ou chevillée donc pas de tasseaux.
De toute maniere il faut suivre l'avis technique du produit.

Salut

Bonjour a toi, oui je comptais le chevillés avec des chevilles plastiques,mais mon bardage pvc,il faut bien le faire tenir sur quelque chose,non?

[herakles]

mais qu'elle épaisseur d'isolant pour une région tempérée ?

j'ai oublié une précision à propos du trottoir isolé en Norvège= l'épaisseur de l'isolant passait de 8 à 30 du bord extérieur vers la façade ..

Ce qui est logique , au fur et à mesure que l'on se rapproche des soubassements , le chemin parcouru par le froid dans la terre diminue , donc on compense en augmentant progressivement l'épaisseur de l'isolant .
De la même manière , on peut partir sur 6cm au bord pour finir à 12 ou 18cm au droit des fondations (si l' ITE sur façade fait 12 ou 18 cms...)

proteger l'isolant de la terre par exemple avec avec un film delta ms qui draine l'eau

Knauf vient de mettre sur le marché une plaque de PSE spéciale soubassement , avec complexe drainant et feutre géotextile incorporé .

attention , le polyoliéfine , constituant du delta MS , peut être incompatible avec le PSE , précaution : intercaler un feutre entre les 2 pour éviter toute réaction ( lente )chimique ??

mais mon bardage pvc,il faut bien le faire tenir sur quelque chose,non?

Travaille en 2 couches croisées de PSE : la 1ere couche PSE chevillée , puis les tasseaux bois vissés au-travers contre le mur sur cette couche et ensuite 2eme couche PSE entre ces tasseaux

ce qui ne dispense pas de placer -à intervalles espacés - des équerres métal pour empécher le glissement vers le bas des tasseaux bois .