Pour l'XPS (poly extrudé) il peut être en contact avec la terre sans soucis. Il est possible de le recouvrir de plaques en fibrociment hydro. Mon voisin la fait il y a 18 ans et cela n'a pas bougé. J'ai fait un mur de soubassement cet été avec l'XPS direct contre le mur et remblayé avec le sol extrait ( sable + gravier), je n'ai protégé que le haut avec le fibrociment (collage mastic PU sur l'XPS et callage pavé autobloquant du trottoir+ciment), cela n'a pas bougé.
- tout à fait d'accord à un bémol près = si le remblayage est fait avec de la terre argileuse , il va être difficile d'évacuer les eaux de ruissellement infiltrées dans le mur , et un XPS plaqué contre le mur ne garantit pas une protection contre les infitrations dans le mur de soubassement (de l'eau peut entrer par les joints entre plaques de XPS )Pour l'XPS (poly extrudé) il peut être en contact avec la terre sans soucis.
Faute d'une membrane géodrainante ou d'une lame d'air entre mur et remblai , il s'ensuit une augmentation de la pression hydrostatique par fort temps de pluie ..
Solution , XPS +plaque fibreciment + membrane delta Ms,somdrain RT enkadrain , etc ...dans la lame d'air ménagée par ces géomembranes , l'eau tombe au fond jusqu'au drain sans créer cette foutue pression qui favorise les infiltrations à travers les murs du soubassement ..
voir ci dessous la plaque XPS rainurée + filtre de knauf qui répond à ces critères= isoler et drainer
http://www.batiweb.com/news/a.asp?ref=08112704
erci pour totu ces details,je note.Encore une question,mes menuiseries sont posé a l'interieur,donc je peux faire revenir l'isolant et bardage sur le haut,et sur les cotés des fenetres,mais comment faire pour le bas sur les baies vitrés?
pfff...on en a souvent parlé (gespoi, alligator ..) tablettes en zinc ou alu plié + isolant (Laine de roche par exemple ) ou profilé spécial terre cuite avec isolant incoporé PSE ...mais comment faire pour le bas sur les baies vitrés?
Hello Ludo
Ce que je raconte je connais sinon je ne dis rien ! donc, au lieu de recrépir, j'ai installé un parament tôle alu ( couleur au choix ) avec isolation arrière épaisseur au choix.... J'en ai pour un siècle ou deux... fixation par des barres fines acier galva verticales et clipsées par des "agrafes" fournies avec le parement; pas plus cher que du crépis neuf il me semble. Si vous voulez des infos il faudrait sortir du forum, la pub est mal vue, mais cela sert, respectons le réglement. Vous êtes fâché avec l'ortographe ?
Choix judicieux ... tout aussi sensé qu'un revêtement en bardage boisj'ai installé un parament tôle alu ( couleur au choix ) avec isolation arrière épaisseur au choix..
petit hic= attention aux coups , aux jets de pierre ...
euh : ...si je ne m'abuse , le zinc et l'alu ne font pas très bon ménage , quand ils sont directement en contact ??fixation par des barres fines acier galva verticales et clipsées par des "agrafes"
je suppose que vous avez pris des agrafes spéciales isolant galvaniquement la plaque des profilés alu ?
Herakles,
Note pour l'animateur, l'alu peint n'a aucun entretien , pour le bois c'est oui et souvent. Pour les pierres, c'est vrai mais la maison n'est pas au bord de la route, mais j'ai aussi du plomb !
pour jeano66 :
désolé , dans la construction (je suis du bâtiment ) il faut impérativement éviter les contacts entre métaux différents = rondelles d'isolement galvanique , supports spéciaux avec plaques de néoprène ou polypropylène ...
clouez donc un bardage alu avec des clous en zinc , vous m'en direz des nouvelles dans 1 ou deux ans...
Il existe bien des plaques de bardage avec une couche aluzinc qui en principe évite ces problèmes d'électrocorrosion , ca ne dispense pas de veiller aux fixations . .
une fois dep lus,encore merci,je viens de me commander sur le site cstb l'isolation rapporté sur ossature(je pense que je devrais apprendre pas mal de chose),et enfin,pour terminer(enfin ej crois....),j'ai une baie qui donne accés direct sur la terrasse,pour isoler en sous bassement,je dois faire le tour de la terrasse?
a quoi bon , le froid passera par le dessus de la terrasse !!!pour isoler en sous bassement,je dois faire le tour de la terrasse?
cette terrasse , c'est sur un terre-plein ? un Vs ? un sous-sol ?
VS? Euh,c'est une dalle sur la terre...
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h00. Motif: Citation inutile
eh bien , si cette terrasse est déjà construite ,pas d'autres solutions que :
-tronconner la dalle au ras de la façade (enlever 10 à 20 cms de largeur parallèle à la façade pour faire passer verticalement l'isolant )
- isoler le dessus de la terrasse , si cette dernière est située plus bas que le niveau du RDC ... avec du PU + habillage dalles de bois ...
Peux-tu nous dire comment est fait ton sol actuellement et l'isolation qu'il y a ....
Peut-être que le pont thermique du plancher bas est déja bien traité ...?
Tu dis sur ton premier post que tu as un plancher chauffant, je suppose donc que tu as un isolant sous chappe. Qui y a-t-il en dessous ? vide sanitaire avec isolation entrevous pse ? Dalle sur terre-plein ?
re,
alors il y a d'abord la dalle principal(terrase et maison) sur terre plein, puis j'ai moi meme posé l'isolant (poly de 50) sur la partie maison, puis plancher cauhffant,puis chape liquide.Mais rien sur la terrasse...
et si tu envoyais une coupe sur ton mur /dalle/poly/plancher chauffant /terre-plein/terrasse
et une autre , au-delà de cette terrasse = mur/dalle/poly/plancher chauffant /terre plein /extérieur en indiquant le niveau du TN...
Bref vous avez un mur a isolation reparti, le mur bas est en maçonnerie, vous avez je suppose un chainage avec planelle isolante.
Un dalle beton, 50 mm d'isolant et une chappe.
Si vos 50 m d'isolant sont bien placé comme sur le schéma en PJ, la valeur du pont thermique dépend de l'épaisseur de la dalle :
15 cm donne 0,19 W/°m donc 10 W/° pour vos 54 m de périmetre de la maison
20 cm donne 0,21W/°m
25 cm donne 0,22W/°m
Dans le cas de 20 cm, cela signifie que les déperditions par ce pont thermique sont d'environ 571 kWh/an ... avec la solution d'isolation ext vous allez les diminuer de 370 kWh/an environ ...
Edit : grillé !
La coupe serait la bien venue ...
Bonjour Ludocool33,Envoyé par ludocool33
Il est difficile de répondre quand les infos sont limitées. Il faudrait connaitre le mode d'isolation: intérieure ou extérieure ? ? - Le principe de base c'est qu'une terrasse attachée solidement à une salle de séjour par ex. sert de radiateur extérieure puisqu'il n'y a pas de rupture thermique entre la dalle intérieure et la dalle extérieure (terrasse) Autrement dit vous chauffer l'extérieur avec votre dalle... une autre personne a répondu je crois: couper les liens entre la dalle et la maison; avec un raccord symbolique comme un joint non conducteur en bois; (et soutenir la dalle avec des parpaings par ex.), vous ferez des économies de chauffage et augmenterez votre confort intérieur.
J'essaie de vous envoyer un fichier joint en coupe,merci a tous
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h00. Motif: Citation inutile
Ben chez moi il n'y a pas top de problème, on est sur une dune. Mais je vais poursuivre le tour de la maison avec ce produit (si pas trop cher). Cela fait plaisir de voir que les choses avance vite !
Me revoila avec mes coupes,alors petite légendes:
Traits marron: plaque de platre
Rose: vide d'aire
bleu: plaque poly
jaune: chape liquide
Bien sur sous la dalle il y a un film polyane,remblais compacte herisson et la dalle fais 12 cm.
MErci a vous
les pieces sont valides,alors qu'en pensez vous?
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h01. Motif: Citation inutile
Il y a un vide d'air en partie basse du mur , de part et d'autre de la porte fenêtre ? : s'il n'y a pas de ventilation de ce vide d'air et si le placo laisse passer la vapeur d'eau interne , il y a peut-être un risque de condensation continu en hiver au contact de la dalle béton/angle mur ..peut-être pas si la dalle chauffante y crée un point chaud ?
ce vide d'air me laisse perplexe = pourquoi diable l'avoir fait , ca te prive en effet de l'inertie du monomur ??? et isoler par l'extérieur ne fera que réduire les déperditions et les ponts thermiques sans vraiment retrouver cette inertie ..
Pour la terrasse , si tu n'as pas encore fait de carrelage , tu peux faire couler une forme de pente avec un mélange de béton et d'expanver ou de billes d'argile et carreler dessus (sans oublier le treillis anti-fissuration et les joints de rupture espacés tous les 2~2.50m )
épaisseur maxi au niveau du seuil de porte fenêtre (forme de pente dirigée vers l'extérieur )
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h01. Motif: Citation inutile
Bon dimanche Ludocool33,
J'ai bien vu tes coupes de structures. c'est clair et je pensais bien à cela. Le garage et la terrasse servent d'échangeur vers l'extérieur.... la note de chauffage ne doit pas être faible avec ce système de construction. Donc pont thermique de part et d'autre. Hérakles a déjà répondu, "tronçonner" la terrasse et le garage, facile à dire mais pas facile à faire ! ! ! - j'ai revu le schéma et je l'ai corrigé pour visualiser la procédure mais je ne sais pas comment créer le lien de ce fichier sur DD ! comment intégrer-vous les "miniatures attachées"
??? - A + -
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h01. Motif: Citation inutile
Re : epaisseur minimum isolation exterieur
Bon dimanche Ludocool33,
J'ai bien vu tes coupes de structures. c'est clair et je pensais bien à cela. Le garage et la terrasse servent d'échangeur vers l'extérieur.... la note de chauffage ne doit pas être faible avec ce système de construction. Donc pont thermique de part et d'autre. Hérakles a déjà répondu, "tronçonner" la terrasse et le garage, facile à dire mais pas facile à faire ! ! ! - j'ai revu le schéma et je l'ai corrigé pour visualiser la procédure mais je ne sais pas comment créer le lien de ce fichier sur DD ! comment intégrer-vous les "miniatures attachées"
??? - A + - Ca y est je crois qu'en mode avancé je peux joindre une image : pour 1 Schéma,
pour image 2 - capteurs 2x2m² pour ECS / eau chaude pour 11 mois sur 12 ! (c'est vrai que quand il pleut et temps couvert cela ne fonctionne pas !) Appoint par chauffe-eau gaz -
Non le pont thermique n'est pas si important que cela puisqu'il a de l'isolant sous la chappe.
Regardez le schema que j'ai posté plus haut et les valeurs de ponts thermiques.
Le plus bizarre, c'est la lame d'aire qui "brise" l'inertie en partie.
Maintenant, les choses sont améliorable avec de l'isolation exterieur mais a mon avis trop compliqué de "tronçonner" pour gagner peu ... a savoir diminution d'un pont thermique pas trop important.
Une remarque : la lame d'air n'est pas isolante et l'about de la chape chauffante est tout près du pont thermque.....il aurait fallu poser à cet endroit une remontée d'isolant en vertical en lieu et place de la lame d'air sur 10 à 15 cms..du PU ou du XPS par exemple , insensible à la condensation
En effet , trop compliqué de tronçonner la dalle ...reste la forme de pente sur la terrasse si le carrelage n'est pas encore posé , avec une chape constituée de mortier isolant à base de vermiculite ou à base d'expanver ..
j'y vais de mon schéma ..
oki,j'attends ton fichier, merci de votre aide a tous, donc,si j'ai bien compris,le pont thermique est negligeable? Besoin de descendre du poly a 50 cm de profondeur?
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h02. Motif: Citation inutile
non , on parlait du point singulier au droit de la terrasse =pont thermique pas "si catastrophique " au point de justifier un remède de cheval (trancher la dalle...)
une chape extérieure isolante sur la terrasse suffira ..
Pour les autres parties, donc en dehors de la terrasse , il est logique de descendre l'isolant 40 à 50cm plus bas que le niveau de la dalle pour éviter tout problème de pont thermique / condensation au pied du mur ..
oki,par contre,autour de la terrasse,je descend aussi a 50 cm? Ou je la recouvre juste d'une isolation?
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2008 à 13h02.
