Cheminée prête à poser Deville Lilly

[inviteda946858]

Bonjour,

Maison en Bretagne de 160 m2, salon 50m2 ouvert sur l'entrée de 5m2 et trémie de l'escalier qui va à l'étage, salon accolé à une véranda de 30m2 en surface vitrée (autant dire dehors). 3 doubles portes doubles vitrages dans le salon. Construction de 1973, "isolation" des pignons en bardage. Ensemble parpaing et briques.
Ancienne cheminée ouverte tubée, insert Deville (corps de chauffe mort, plus de plaque de protection). Problème : conduit pas du tout aux normes, écarts au feu pas du tout respectés puisque la panne faitière était scellée dans le conduit!
Bref, aucun professionnel ne voulait toucher à l'installation sans casser l'ensemble et pour un prix exorbitant. J'ai donc cassé le conduit aujourd'hui, je viens d'arriver à la dalle de l'étage.
Demain je casse la cheminée et vais faire propre. Le conduit, partie cheminée (hotte) est adossé au mur du garage mais à priori pris entre ce mur et une cloison en brique (grosso modo il y a un vide de 25 cm derrière cette cloison), le conduit à l’étage passe entre le mur du pignon (dont une bonne partie donne sur une chambre au dessus du garage) et une cloison de brique (écart entre le pignon et la cloison : 50 cm).
Mon projet : faire installer un conduit Poujoulat par mon couvreur et poser moi-même une cheminée prête à poser Deville lilly 9 Kw. Je vais aussi essayer d’obtenir des devis maintenant que la place sera propre. Pour cela j’ai plusieurs questions :
- Les boisseaux du conduit passaient au travers de la dalle béton de l’étage, la mise en œuvre du Poujoulat devrait nécessiter une plaque de finition au plafond et une plaque de protection (plaques coupe-feu)?
- La cheminée prête à poser est-elle une bonne solution ? Il semble qu’au niveau assurance cela soit conforme en installation par un particulier.
- Cette cheminée est annoncée pour une installation en angle et sans mise en œuvre particulière, ne faudrait-il pas prévoir certains matériaux M1 au droit de la cheminée afin d’éviter une déconvenue ?
Merci,
Christy.
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[inviteda946858]

A priori pas de réponse...

[r17777]

Bonjour ChristyHell *

Hé oui les vieilles battisses donnent souvent bcp de fil à retordre qd on veut les moderniser un peu.... (moderniser=> amélioration efficacité énergétique avant tout)

Or justement sur ce plan précis, tant qu'à vous donner autant de mal , pourquoi en revenir à une cheminée étant donné que le meilleur des inserts n'atteint tout juste la cheville des moins bons poêles?!

Je vais peut être donner l'impression de faire un gros hors sujet, mais voici un petit cours qui j'espère enrichira votre point de vue et vos projets:

Un insert n'est qu'un gros pôele à convection (inconfort!) que l'on à enfermé dans une enceinte limitant son rayonnement, alors même qu'on sait aujourd'hui que c'est justement le rayonnement (doux de préférence!) qu'il faut privilégié au détriment de la convection!

L'air chaud de convection contrairement aux croyances tenaces, apporte une très mauvaise répartition de la chaleur, ce qui génère plus d'inconfort par différence de températures entre les pièces que d'inconfort lié au manque de chaleur! de plus le ressenti humain est plus sensible au rayonnement qu'à la température de l'air (1kwh de rayonnement vaut presque le confort de 2 kwh d'air chaud!) et contrairement à vos murs ou mobilier doucement chauffées par rayonnement, l'air s'échappe de la maison par les ventilations naturelles ou VMC simple flux!(l'air chaud est parfaitement vampirisé par les VMC simple flux)

Donc avec l'insert ou foyer fermé on chauffe l'air qui monte inutilement au plafond, obligeant à chauffer plus ce plafond pour avoir de la chaleur à nos pieds! du coup on surchauffe souvent les étages (sauf s'il sont mal isolés et que la chaleur n'y reste pas! ), en faisant un gros point chaud (rayonnement fort!) devant lui ou à certains moments il reste difficile de rester! De plus dans un insert comme dans la plupart des poêles sans accumulation, pour éviter de surchauffer on diminue la puissance du foyer, et donc on revient sur de la combustion incomplète ou 70% de l'énergie disponible est gaspillé à cause d'une combustion incomplète et hautement polluante (celle qui est dénoncée tout les hivers et à juste titre dans les média)!

Pour couronner ses superbes sur-consommations et sur pollutions l'insert n'a pratiquement pas d'autonomie, ce qui soulage donc le chauffage centrale (ou élec!) qu'aux heures de feux, soit le plus souvent à peine 1/4 d'une journée... ou alors un peu plus mais en prenant d'énorme risque d'incendie lorsqu'on est absent ou qu'on dort, et surtout en s'obligeant à acheter les essences de bois les plus recherchées et donc chères pour pouvoir faire durer longuement la flamme!

NB:la flamme continue et qui dure des heures est justement ce qu'il faut éviter à tout prix aujourd'hui....que se soit en terme d'inefficacité énergétique que de cancer des poumons et autres joyeux cadeaux du genre!

Face à tout ça, avec un bon système à double combustion + accumulation ( 250 à 500kg de pierre ollaire suffisent le plus souvent), on peu bruler n'importe qu'elle essence bois (tant qu'elle est bien sèche!) à de très haut rendement de restitution de l'énergie ( supérieur à 75% contre 30% pour les meilleur insert!), et profiter de la masse pour éviter d'envoyer trop vite la chaleur dans la maison et de devoir nous obliger à en revenir à une combustion lente, incomplète et hautement polluante. Ces grosses masses sont constituée de matériaux minéraux, le plus souvent de la pierre ollaire (stéatite par ex).
La conductivité thermique de ces matériaux permet un juste milieu entre bonne accumulation et douce et lente restitution.... donc leurs températures externes de parois ne monte pas très haut ( souvent 80c° à peine) ce qui génère un rayonnement doux et diffus et très homogène (jusqu'à 8m de distance tranquilement!) et leur autonomie après la totale extinction d'une bonne flambé (à pleine flammes donc!) d'une à trois heures , peut suffire à tenir une longue nuit d'hiver complète! surtout si l'édifice est suffisamment isolé!

NB: sans vraies améliorations rationelles(prix/efficacité/rentabilité ECONOlogique), de la performance de la maison ( régulation, ventilation, étanchéité, isolation thermique) , point de salut!

La fonte toujours très plébiscité de nos jours et bien plus confortable et robuste (et souvent joli) qu'un simple poêle en tôle (même épaisse, ou "design") ne fait pas partie des bons matériaux puisqu'il s'agit d'un matériaux métallique, donc bien trop conducteur pour pouvoir lisser l'apport et maintenir une bonne autonomie de chauffage après l'extinction totale des flammes!

NB: Le label flamme verte assurant un rendement minimum de 75% est le plus souvent un leurre puisqu'il parle seulement du rendement à combustion optimum ou autrement appelée puissance nominale. Or la plupart des équipements à buche vendus sur le marché français ne permettent pas de maintenir cette puissance nominale bien longtemps sans surchauffer la pièce ou la maison! c'est justement ici qu'intervient l'intérêt des matériaux accumulant!

Si on compare le budget d'une assez jolie cheminée et d'un bon insert, on peu tout à fait s'offrir un excellent poêle accumulant/rayonnant!

A titre d'illustration , voici quelques très bons modèles que je plébiscite souvent auprès de mes clients ( je ne suis pas vendeur juge et partie de matos mais conseiller indépendant en économie d'énergie, voir même en décroissance énergétique ):

Handol 26T avec rehausse ou même option stockage interne supplémentaire.

En un eu meilleur marché , voici le Lotus M2 et ses jolies rondeurs passe partout et intemporelles , ou son grand frère le M3 un peu plus gros ( jéviterais le M4 qui en fait est un m3 agencé avec le foyer plus haut , mais chauffant moins bien les masses !)

Je parles de ces deux là car ce sont mes deux produits préféré parmis les rares bons que je trouves ici en nord ouest Bretagne. Maintenant pour moi il n'y a pas de bonnes marques car toutes font des gammes incluant des bons et mauvais élèves! Et bien qu'il y'est énormément de marque que je déconseille (souvent les marque habituelle française d'insert et autre truc en fonte!) c'est donc le poêle qu'il faut analyser, et non la marque!

En sud Bretagne on trouve aussi des truc sympa et "conforme":

http://www.habitat-atre-decor.fr/pro...f01429c6b6e159 Napoli PO (= version Pierre Ollaire) un peu plus dans la fourchette basses niveau poids, mais du bon matos...
Notez que dans la plupart des cas, la version pierre ollaire ne coute pas le double de la version tôle basique (ou fausse faïence en tôle!) mais généralement 20 à 25% de plus!
Pourtant niveau performance et confort et pollution c'est le jour et la nuit!

Le tout est de voir comment est architecturée votre maison, et quels pourraient être ses besoins en puissance et consommation si elle était rapidement améliorée avec rationalité!

NB: il ne faut jamais surdimensionner un système à bois sinon on s'oblige à l'utiliser à flamme continue ..voir mêm très étouffées!


Sol(id)airement votre.

Erwann


PS: Les enjeux de l'énergie sont tellement énormes et vont arriver tellement vite (le grand tournant c'est la décennie qui vient!) qu'il faut absolument que notre souplesse esthétique évolue de manière croissante! et immédiatement !

* merci! Grâce à vous j'ai enfin trouvé le prénom modifié sur mesure (Krist'Hell) pour ma compagne qu'adore les films d'horreur

[Philou67]

Pour compléter sur le chauffage au bois, voici deux liens vers des discussions qui sont présentées dans notre sommaire :
- type de chauffage au bois : http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
- comment bruler efficacement : http://forums.futura-sciences.com/ha...i-topdown.html

[A voir en vidéo sur Futura]