Chauffage MOB dans le 44 que faire ??

[chataxe]

Bonsoir,

Vous êtes sur qu'un mur de 10.5cm d'épaisseur ne tiendra pas seul

Si parfaitement monté, Il peut tenir debout si personne n’y touche, sinon.
Ou peut-être avoir des barres d’encrages scellées au sol et qui passeraient au centre des briques, mais sans affirmation
Et je ne sais pas si en 20cm et sans encrage si cela tiendrait ?
Je ne comprends pas pourquoi relier le poêle à la VMCDF ?
Si tu prends un poêle à pellet, regardes peut-être à en choisir un avec diffusion d’air chaud, raccordable à une gaine d’air chaud pour diffuser dans les pièces les plus éloignés.
Pour la VMC, Hérakles à souvent rappelé que ce n’était pas rentable dans les régions très tempérées, de même le puits canadien sera je pense plus a utiliser comme puits provençal, toujours à cause (ou grasse) à la douceur du climat hivernal (en été, il fait bien très chaud dans ta région ?)
A+
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[invite26513bf8]

En fait il ne fait jamais très chaud, et jamais très froid.

C'est effectivement ce type de poele qui nous est proposé.
Le principe étant de prendre l'air chaud du poele pour le redistribuer partout.
Et lorsqu il est éteint ça fait la prise d'air neuf sous la dalle. Une sorte de micro puits canadien sous la dalle.
Je ne méttrai pas une HR totalement inutile dans ma région, mais une toute bête a 70% de rendement.

J'ai cru lire qu'un mur peu être porteur à partir de 15cm, alors j'imagine qu'a 22cm on pourra s'adosser au mur tranquilement sans que le mur tombre.

Une seule BTC de 10.5x10.5x22, fait 4.8kg quand même.

[chataxe]

Bonsoir,

En fait il ne fait jamais très chaud, et jamais très froid. Je ne méttrai pas une HR totalement inutile dans ma région, mais une toute bête a 70% de rendement.

Dans ce cas la VMCDF et le puits canadien ne sont pas utiles, la VMCHR est plus simple et moins de maintenance qu’avec la double flux

J'ai cru lire qu'un mur peu être porteur à partir de 15cm, alors j'imagine qu'a 22cm on pourra s'adosser au mur tranquilement sans que le mur tombre.

15cm de béton armé oui, mais je me demande si en parpaing il ne faudrait pas des poteaux.
C’est surtout le bras de levier que je craints, si un expert passait sur ce fil ce serait bien.
A+

[invite26513bf8]

si la BTC peu se percé sans cassé, je peu y faire des trous pour y passer des tiges de renforts comme on le ferai avec des parpaing.
Je perce dans le sol, je met des barres de 10mm voir plus tout les 1m ou 2m et ça devrais rouler non ?

[invite7d0463e2]

Bonjour,

si la BTC peu se percé sans cassé, je peu y faire des trous pour y passer des tiges de renforts comme on le ferai avec des parpaing.
Je perce dans le sol, je met des barres de 10mm voir plus tout les 1m ou 2m et ça devrais rouler non ?

Une tige isolée tous les mètres n'est certainement pas suffisante, surtout si elles sont toutes alignées, pratiquement aucune résistance a la flexion, avec un appuis ou un choc en haut du mur rien pour éviter l'effondrement, il faudrait une véritable armature dans des piliers.
Un mur porteur intérieur (ou extérieur) est généralement relié a la ceinture des murs extérieur ou a des piliers et la charge qu'il supporte renforce aussi dans une certaine mesure sa résistance a l'effondrement.
Pour ton mur de briques il faudrait faire un retour à chaque extrémité avec un ou 2 piliers intermédiaires (ou des renforts réguliers un peu comme sur les murs des églises), mais ça fait encore plus de briques, sauf a réduire la longueur du mur.
A+

[invite7d0463e2]

Bonjour,
Autre solution possible, un mur courbe, ou en forme de S (allongé le S)
Pour le principe, c'est comme une plaque fine, si elle est parfaitement plate elle ne tient pas sur la tranche, mais une plaque courbée c'est autre chose.
La courbe doit être plus importante si le mur est haut.
Par contre pour une liaison plus importante entre les briques, une double épaisseur en pose croisée serait bien meilleure.
A+
Pour augmenter la surface d'échange, tu peux envisager une pose en claire voie, mais fait un plan avant, pas d'improvisation de dernier moment.

[invite26513bf8]

en S c'est pas mal comme idée !

ça me plai bien ça !
Je vai voir ça en fesant une S super allongé sur 7 Mètres de long et 2 mètres de haut.

[invite26513bf8]

Et si je le fait en bloc à bancher de 20x25x50 ??

c'est un peu moins écolo, mais ça pese très lourd et si je les remplis de terre ou de béton, ça le fait ça non ??
Et puis c'est 10x moins cher que la BTC...
et il en faut "que "108".

[invite7d0463e2]

Bonsoir,

Et puis c'est 10x moins cher que la BTC...
et il en faut "que "108".

Oui c'est moins cher, mais ça n'a pas toutes les qualités de la BTC notamment une moins bonne régulation de l'humidité, et je crois que la capacité thermique est aussi moindre.
Les blocs il faudra aussi les enduire ou les peindre, non?
Le S aura des facettes plus grandes a moins de faire un enduit un peu plus épais pour masquer les angles

St Gildas je connais, dans le coin j'aime bien le canal du coté de Guenrouët par exemple.
A+

[invite26513bf8]

En effet c'est asser jolie par chez moi.
Et puis il y as la cidrerie à Guenrouët !

Pour les bloc à bancher, si je met ça ou des parpaing semi plein, le mur retrouve ça forme droite, je l'enduirait par la suite pour faire un truc jolie.

Et je peu mettre des fers dedans pris dans la fondation.
Mais bon, un mur de 20cm en parpaing plein faut déja le pousser...

[invite7d0463e2]

Bonjour,

Et je peu mettre des fers dedans pris dans la fondation.
Mais bon, un mur de 20cm en parpaing plein faut déja le pousser...

ça dépend de la hauteur de ton mur, perso, je mettrais des fers a béton un peu comme ceux-ci
4 fers de 10 reliés entre eux, pour la longueur de 7m, 3 ferraillages doivent suffire.
Sinon pour le garnissage des blocs, tu as aussi la solution de les monter a l'envers et de les remplir de terre bien tassée (sauf les piliers ferraillés), c'est moins cher plus efficace en inertie, mais demande plus de temps.
A+
Edit Un petit coup de Keri.. avec des galettes, c'est vrai que c'est bon.

[invite26513bf8]

Bon, je sais comment je vais faire...

3 ferraillages de 10x10 cm, une tout le long dans des blocs à bancher à 1 mètre 50 de haut, le tout attaché ensemble.

Je coule le béton dans les parpaings semi plein et dans les blocs à bancher pour y faire mes poteaux et ceinture.
Je continu mon mur jusqu'au 2 mètres et je coule le reste de mes 3 piliers de béton.
Sans oublié de passer ma gaine pour la prise du poêle

Tien, en parlant elec...
Est ce que les boites de dérivation doivent être accessible et ou visible ??
Parce que je compte faire passer mes gaines entre mon film pare vapeur de mon iso et le placo dans le plafond.

Le plafond sera constituer ainsi :
ouate de cellusose sur 40cm
dedans, les solives
Pare vapeur agraphé sur les solives.
Tasseaux de 50x50mm
suspentes et fourrure visser sur les tasseaux pour ne pas percer le pare vapeur.
placo.

Donc je veux passer mes gaines entre le pare vapeur et le placo.
J'ai bon jusque là ??

Reste a savoir si il faut que les boite de dérive soit accessible ou non et si oui, je sais pas ou les mettres...
Au plafond oui, mais bon, c pas très beau quand même, alors il faudra que je les mettes au plafond d'un placard pour les cacher quand même.
Le truc c'es que du coup, ça augmente la quantité de câble et de gaines...

A vos avis !!

[invite26513bf8]

Salut tout le monde !!
Pas d'avis sur mon idée ? snif...

Aller s'il vous plait ..

[invite73cde8c9]

Tien, en parlant elec...
Est ce que les boites de dérivation doivent être accessible et ou visible ??
Parce que je compte faire passer mes gaines entre mon film pare vapeur de mon iso et le placo dans le plafond.

Le plafond sera constituer ainsi :
ouate de cellusose sur 40cm
dedans, les solives
Pare vapeur agraphé sur les solives.
Tasseaux de 50x50mm
suspentes et fourrure visser sur les tasseaux pour ne pas percer le pare vapeur.
placo.

Donc je veux passer mes gaines entre le pare vapeur et le placo.
J'ai bon jusque là ??

Reste a savoir si il faut que les boite de dérive soit accessible ou non et si oui, je sais pas ou les mettres...
Au plafond oui, mais bon, c pas très beau quand même, alors il faudra que je les mettes au plafond d'un placard pour les cacher quand même.
Le truc c'es que du coup, ça augmente la quantité de câble et de gaines...

A vos avis !!

Oui, il doivent être au moins accessibles (visibles aussi, mais dans la pratique tu peux mettre un repère sur une fermette).
Du coup tu il ne te restes pas vraiment le choix, sauf de les mettre dans des placards.
Si ça n'engageait que moi, je virerais le pare vapeur qui ne sert pas à grand chose et mettrais les boites dans la ouate (ce que j'ai fait chez moi). Par contre il faut veiller à faire un plafond placo bien étanche partout (ce que je n'ai pas fait chez moi ). Ça t'évite en plus la corvée des Tasseaux de 50 qui va en plus te couter bonbon. Pour les boites de plafond tu n'auras qu'à utiliser des boites étanches (référence allemande il me semble, on en parle de temps à autre sur le forum).

[invite26513bf8]

Salut à toi !

Le pare vapeur est essentiel, plus il est étenche à l'air et mieux c'est.
J'ai toujours la possiblité de mettre ma pieuvreau dessus de l'isolation et faire passer mes gaines à travers le pare vapeur. du coup, je doit bien jointoyer les tours de gaines avec le stotch prévu a cet effet. du temps, du temps...
Sinon, pas de pieuvre du tout, ou tout du moins 2 (lumiere, prises) mais juste à coté de la trappe d'accès. comme ça je fait passer mes gaines toute ensemble au bord de ma trappe et après elles vont là ou il faut normalement.

Legrand font aussi des boites avec des joints, batibox energy.

[invite73cde8c9]

Le placo bien jointoyé est aussi étanche à l'air, c'est pour ça que je ne vois pas trop la valeur ajoutée du FV pour un plafond.
Pour faire traverser le FV par les gaines tu va ga-lé-rer mais alors grave, pour un résultat pas forcément probant. Franchement, quitte à mettre un FV, ne le perce pas, sinon c'est de l'argent et beaucoup de temps de perdu.

[invite26513bf8]

Bon, je reste sur mon idée alors.
C'est pas le moins cher en gaines et cables, mais bon, c'est simple et performants au niveaux étanchéité.

[invite98f242e5]

Tu peux également ne pas mettre de boite e dérivation du tout, comme ça le problème est résolu. D'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est le principe des pieuvres : tu dérives tout dans les points lumineux. Je bosse dans une boite d'élec, et on ne fait jamais de boite de dérivation.

[invite98f242e5]

De toute façon, c'est clair qu'il faut passer sous le PV. Tu auras assez de trou à y faire pour la VMC déjà ...

[invite26513bf8]

Je pense que c'est ce que je vais faire.
Je vais pas me prendre la tête. Y as déja beaucoup d'autre chose pour se prendre le choux.

[invite26513bf8]

Bonsoir tout le monde !

J'aurai besoin d'un peu d'aide ici.

Je galere un peu pour donner du poids à ma MOB et le maçon ne connais pas trop le principe de l'inertie, il apprend sur le tas avec moi.

Merci à toutes celles et ceux qui pourront m'aider.

[invite26513bf8]

Bonsoir à tous.

Bon j'ai trouver une solution qui me va bien, l'avenir nous dira si j'ai eu raison ou tord.

Sinon, petite question con concernant le passage de gaines PER.
Ils vendent des "sorties de dalles" pour les tubes PER.

a priori ça se fixe au sol avant le coulage de la salle.
Mais comment peut on faire dans les cailloux ??
Et puis d'abord est-ce vraiment indispensable ?

Pour le respect de la courbure du tube, je n'en doute pas, mais comment je les fait tenir ?
Comme les gaines elec avec des ferrailles ?

Merci de votre aides les amis

[berlo]

Tant que j'y suis.
Je suis très certenement bon pour 2 pompes de relevage.
une pour la pluviale et l'autre pour le tout a l'égout.
En effet la maison est a 62M du bord de la route. Avec un terrein plat.
Donc pas trop le choix.

Je n'ai pas tout lu, mais je suis dans la même région, j'ai construit avec mon frère une MOB, on est passé par les même interrogations.

Si tu peux éviter les pompes c'est mieux, surtout sur le pluvial. Si l'installation disjoncte pendant un orage t'imagines les dégâts ! Il faut infiltrer sur place, avoir le moins de zones imperméables possible.

Fais attention à la hauteur de la nappe phréatique l'hiver, c'est le soucis dans le 44, y'a de l'eau partout et pas profond. pour le tunnel à galet ce n'est pas évident.

Ta maison se prête bien à un mur chauffant central et dalle avec isolation périphérique. Pour le chauffage il faut mieux faire des boucles très serrer (10cm) et fonctionner en basse température d'après ce que j'ai compris. Si tu veux une cuisine au gaz une chaudière gaz n'est peut-être pas idiote.

Pour l'électricité, j'avais réuni les différents fichiers de conception ici : http://berloweb.free.fr/electricite/ si ça peut aider.

Evite de percer le pare vapeur pour les gaines. On a tout fait passer entre le pare vapeur et le fermacell (à préférer au BA13, plus résistant et plus ou moins hygroscopique).

[invite26513bf8]

Bonsoir à toi !

J'ai eu un bol de fou pour le tout a l égou, mon tabouret est a 145cm ce qui me permet de me passer de pompe de relevage.
Et a priori aussi pour la pluviale. elle est a environ 70 80cm, donc pour 1cm par M, ça roule je suis tout bon.
Je suis quand même super content de pouvor me passer de ces trucs.

Pour le puis perdu on avais laisser tomber car j'ai une nappe a 3M seulement de profondeur et la terre au dessus est plutôt imperméable.

Pour le PV, il est clair que je ne le percerais pas ou le moins possible dumoins.

En ce qui concerne le chauffage nous allons passer par un poele a granuler et une DF pour épauler.
Le mur sur lequel sera adosser le poele fera 7M sur 2M en parpaing plein, ça donnera un peu poids à la maison en plus de celle de la dalle.

He tien ! une question me vient...
Pourquoi Véolia ont installé mon tabouret de TAE et pas celui de la pluviale ??
Je suis censé percé la buse tout seul comme un grand ?? m'étonnerais beaucoup.

[berlo]

Le "tout à l'égout" est un terme obsolète. Maintenant la norme c'est la séparation des eaux usées et des eaux pluviales, on parle de réseau séparatif. Sauf quand un réseau mixte existe depuis longtemps et que son doublement n'est pas possible ou encore réalisé, au quel cas on par de réseau unitaire (c'est un tout à l'égout du coup).
Es-tu sûr d'être en séparatif ?

[invite26513bf8]

Oui oui, ils ont busé la pluviale l'année dernière.
Faut que j'appel la mairie demain matin pour savoir comment faire et sinon Veolia après.

[invite26513bf8]

Bonsoir à tous !

Bon bah c'est la mairie qui gere la pluviale... la buse est a 50cm seulement.
Par contre je ne sais pas du tout quand ils vont passer pour mettre le tabouret...

Sinon, les travaux avance, ça fait plaisir, demain matin je m'attele a passer toutes les gaines elec et tubes PER sous le treillage, comme ça lundi ou mardi, coulage de la dalle.

Une question me taraude, comment vais je pouvoir isoler mes sous bassement par l'extérieur évidement et les rendre étanche par la même occasion.
Précison que c'est une dalle sur terre plein.
Merci à vous !
un tit schema sera bienvenu, je suis un peu pommer sur ce truc là.

Encore merci beaucoup a toutes les bonnes qui vondront bien me filer un coups de mains.

[invite26513bf8]

Edit : j'ai oublié un mot...

Encore merci beaucoup a toutes les bonnes volonté qui vondront bien me filer un coups de mains.

[Fab02300]

Slt'
Je crois que tout est là
http://forums.futura-sciences.com/ha...ondations.html

& on est parle ausi ici & là de ces posts
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1788097
http://forums.futura-sciences.com/ha...oir-isole.html / http://forums.futura-sciences.com/ha...-trottoir.html