Isolation par l'extérieur

[lanilodo]

bonjour,
concernant mon extension, le dossier avance, je suis en train de rechercher un archi qui m'aidera dans la démarche. D'ici la j'ai regardé un peu mon isolation actuelle et un ami s'est aperçu que les joint entre mon sol (carrelage) et les murs (ainsi que les porte fenêtre), il y a un espace de 2 a 3mm.. c'est creux, on dirait qu'il y a un espace entre mon ITI et la dalle d'origine. Résultat j'ai des courants d'air froid et il me dit que c 'est pour ca que mes chauffage actuels (100% electrik) tourne a fond tout le temps (et parfois font disjoncter). Il me conseille dans un premier temps de remplir de joint (je ne me rappelle plus la marque) mais a base de silicone ...
Je pense pas une bonne idée de rependre du joint de carrelage car les phénomènes de dilatation risque de faire fissurer.
Que me conseillerai vous donc?
Merci

[noel84]

salut

le problème du joint carrelage

1 il faut gacher, 2 nettoyer, 3 en plus t'auras jamais la même couleur, 4 pour tes huisseries tu fais koi ?, 5 trop compliqué.


Si ca avait été à l'extérieur sika 11 cf.

Ici c'est à l'intérieur mastic acrylique (qui peut être peint ) en cartouche (4 à 5 zoros la cartouche, la moins chère) et c'est bien. ca se nettoie à l'eau ce qui est pas le cas du sika...

après faudras quand même savoir pourquoi fissuration doublage placo ? d'ou viens cet air? n'y at'il pas risque d'infiltration et de remontée capillaire?

[Yoghourt]

Le BC, ça m'inquiète pas : je viens de faire un enduit terre / chaux aérienne / paillettes de lin sur du BC, il suffit de passer du sel d'alun dessus, qui sert de bouche pores tout en restant respirant, et ça permet de faire un enduit chaux ou terre dessus sans souci.

Une fois que les pores sont bouchés, par où ça perspire?

Mais bon, que ce soit le liège en plaques, le polystyrène en plaques, la laine de roche en plaques... ce sont bien des isolants qu'on enduit directement, avec, forcément, un enduit de densité largement supérieure à celle de l'isolant. (1) C'est donc que malgré tout, ça se fait, non? (2) Pour toi, un enduit isolant de ce genre ne peut pas être recouvert d'un enduit chaux ordinaire?(3)

(1) ?!? J'ai dû louper une étape... En quoi est-il intéressant, voire important de considérer la densité dans cette histoire?
(2) Euh, je comprends pas bien le sens de la question. Tu parles d'isolant à enduire puis demande confirmation que ce sont bien des isolants à enduire. Ben oui, les isolants à enduire sont des isolants à enduire (selon prescriptions fabricants, atec, etc.)
(3) Je ne connais aucun DTU ni ATEC pour ITE+ enduit traditionnel à la chaux (la vraie, la pure, pas un machin préformulé avec des colles et du ciment blanc). Rbobeda a évoqué sur le forum des rapports sur liège+enduit chaux. Est-ce que que ce procédé fait officiellement l'objet d'un constat de traditionalité?

Les bébettes, je ne sais pas, mais que je sache, le chanvre est très sensible à l'humidité tout-de-même, non?

Euh, on a fait pendant des lustres les cordages de marine en chanvre. Le passage au synthétique, à ma connaissance, s'est fait essentiellement pour des questions de poids et encombrement. Ce qui fait que j'ai plutôt tendance à penser le contraire. Mais bon, si tu as des sources fiables sur le sujet, ça m'intéresse

Je ne sais plus qui demandait le poids de l'ITE. Retour en 3e
Exemple avec procédé knauf A1 8cm, extrapolé à 12cm:
panneau LdR 800x625x120 à ~150kg/m3 => 18kg/m²
mortier colle et gobetis 6m² par sac 30kg => 5kg/m²
treillis plastique => à la louche 1kg/m²
corps d'enduit 1.5 m² par sac 30kg => 20kg/m²
enduit de finition 6m² par sac 30kg => 0.2kg/m²

Total du poids rapporté sur la façade : 44.2kg/m²

[noel84]

merci yoghourt,

ca donne de l'eau à mon moulin....dans mon cas un parametre important sera celui du scellement et l'assise...200kg a répartir sur 5 m2 avec +ou- l'importance du vent (zone fortement ventée).

12 points de fixation au M2 (Avignon) qu'en pense tu Yogourth? ...On ne peux pas coller les panneaux d'homatherm, ou diffutherm (sur l'ossature bois en plus des vis) à cause de la non perméabilité de la colle?

J'ai acheté la maison écologique décembre 2010 sur ITE, un bon dossier, dommage que les produits restent peu disponibles aux non professionnels, ou frais de port importants ce qui rend la dernière colonne moins pertinente.

merci encore pour vos réponses

[Yoghourt]

Total du poids rapporté sur la façade : 44.2kg/m²

Tiens, par curiosité, mon iso extérieure bardage bois, ça donne ça :
1ère couche, équerres 4 au ml (à la louche) entraxe 630, 130g => 0.2*4/0.63 => disons 1kg/m²
1ère couche, chevrons 6x8 500kg/m3 entraxe 630 => 0.06*0.08*500/0.630 = 3.8kg/m²
1ère couche, ldv ep 8cm 50kg/m3 => 50*0.08*(0.63-0.06)/0.63 = 3.6kg/m²
2e couche, chevrons & ldv => 3.8 + 3.6kg/m2
pare-pluie et clouterie complète, à la louche => 1kg/m²
liteaunage 6x4 entraxe ?30cm? (me souviens plus!!!) => 0.06*0.04*500/0.3 = 4kg/m²
bardage 22mm => 500*0.022 = 11kg/m²
Total du poids rapporté sur la façade : 1+(3.8+3.6)*2+1+11 = 28kg/m²



Désolé Noël84, je suis une quiche en calcul de structure/rdm. Deux pistes : (1) chercher un immeuble avec ITE en cours dans ton coin, et se prendre une marge de 10% pour compenser le quasi-certain rognage de marge vs. préconisations du bureau d'étude. (2) Contacter des boites comme fisher ou spit, c'est à dire des boites qui font des équerres et des fixations. Soit directement (avec demande de suggestion de fournisseurs locaux), soit via ton fournisseur d'équerres/chevilles.

[jonneve]

Une fois que les pores sont bouchés, par où ça perspire?

Eh ben... ça ne les bouche pas complètement. C'est relatif tout ça : c'est juste pour l'empêcher de boire comme un malade, mais ça ne bloque tout-de-même pas totalement.

(1) ?!? J'ai dû louper une étape... En quoi est-il intéressant, voire important de considérer la densité dans cette histoire?

En rien. C'est juste qu'Aligator m'avait dit que selon lui, on ne pouvait pas mettre un enduit lourd sur un enduit isolant. D'où ma réponse que si on peut faire tenir un enduit chaux épais (donc lourd) directement sur un isolant (donc léger), je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec un enduit isolant. Maintenant, c'est vrai que ça ne marche pas avec tous les isolants, c'est un peu délicat quand même...

(2) Euh, je comprends pas bien le sens de la question. Tu parles d'isolant à enduire puis demande confirmation que ce sont bien des isolants à enduire. Ben oui, les isolants à enduire sont des isolants à enduire (selon prescriptions fabricants, atec, etc.)

La plupart des isolants rigides à enduire ne le sont que pour des enduits préformulés, minces. Ce qui ne m'intéresse pas.

(3) Je ne connais aucun DTU ni ATEC pour ITE+ enduit traditionnel à la chaux (la vraie, la pure, pas un machin préformulé avec des colles et du ciment blanc). Rbobeda a évoqué sur le forum des rapports sur liège+enduit chaux. Est-ce que que ce procédé fait officiellement l'objet d'un constat de traditionalité?

C'est effectivement à cette combinaison liège + chaux de Rbobeda que je faisais allusion. Je cherche quelque chose de similaire, mais dans mon cas de figure, le liège me paraît peu adapté car peu perspirant, donc ça me paraît délicat de le plaquer sur un vieux mur sans barrière de capillarité.

Euh, on a fait pendant des lustres les cordages de marine en chanvre. Le passage au synthétique, à ma connaissance, s'est fait essentiellement pour des questions de poids et encombrement. Ce qui fait que j'ai plutôt tendance à penser le contraire. Mais bon, si tu as des sources fiables sur le sujet, ça m'intéresse

Non, malheureusement, je n'ai pas de sources : j'avais l'impression que c'était le consensus général, car je l'ai beaucoup entendu. Mais comme toujours, on entend tout et son contraire sur le net, et on ne sait plus quoi penser... Mais en tout cas, je n'ai pas d'expérience négative personnelle vis-à-vis du chanvre, donc bon...

[toufig]

Bonjour.
C'est intéressant cette discussion sur le poids de l'ITE au m².
Pour mon cas , 16 cm de multipor , dans les 20 Kg au m².

Apparemment , sur un mur sain , on peut désormais poser le multipor sans chevilles avec le procédé de CESA. Ça allège le coût matériel et main d'oeuvre.

[SK69202]

Bonsoir.

Panneau 431+enduit STO+finition STO de l'ordre de 28 kg au m2

@+

[benjoul]

Bonjour.

Pour mon cas , 16 cm de multipor , dans les 20 Kg au m².

Pour quel coût globalement le multipor ?

Merci,

benoit.

[toufig]

Pour quel coût globalement le multipor ?

Merci,

benoit.

Bonjour.
Jette un œil ici :
ITE en multipor

[Yuzz]

merci yoghourt,

ca donne de l'eau à mon moulin....dans mon cas un parametre important sera celui du scellement et l'assise...200kg a répartir sur 5 m2 avec +ou- l'importance du vent (zone fortement ventée).

12 points de fixation au M2 (Avignon) qu'en pense tu Yogourth? ...On ne peux pas coller les panneaux d'homatherm, ou diffutherm (sur l'ossature bois en plus des vis) à cause de la non perméabilité de la colle?

J'allais justement te proposer de coller ton isolant. Il existe des colles à base aqueuse perméable. Ca déjà été cité sur le forum.
Sinon, il suffit de mettre plaque de liège avec colle/enduit chaux+sable.

[Yoghourt]

Bonjour jonneve,

Eh ben... ça ne les bouche pas complètement.

Le CSTC donne Sd=0.7m pour la peinture acrylique, 1.35m pour un vernis d'adhérence. Aucune idée de la résistance à la vapeur d'eau amenée par un bouche-pore micro-poreux. Si quelqu'un a des chiffres...

Maintenant, c'est vrai que ça ne marche pas avec tous les isolants, c'est un peu délicat quand même...
(...)
La plupart des isolants rigides à enduire ne le sont que pour des enduits préformulés, minces. Ce qui ne m'intéresse pas.
(...)C'est effectivement à cette combinaison liège + chaux de Rbobeda que je faisais allusion. Je cherche quelque chose de similaire, mais dans mon cas de figure, le liège me paraît peu adapté car peu perspirant, donc ça me paraît délicat de le plaquer sur un vieux mur sans barrière de capillarité.

Ah, je comprends mieux

En quoi/à quel point la perspirance "plus faible" du liège est-elle à ton sens un problème?
- "Plus faible", ça veut dire relativement à quelque chose d'autre. Tu as parlé de laine de roche, de liège, de polystyrène. En pratique, c'est quoi ton objectif de mu?
- à ce que j'ai compris, le mur que tu veux isoler par l'extérieur est en pierre. Qu'est-ce qui motive ton objectif de mu? La seule gestion du flux de vapeur ou y'a-t-il autre chose?

Personnellement, j'en suis un peu au même point. J'envisage une isolation extérieure laine de bois HD crantée ou liège, avec enduit chaux traditionnel (pas d'enduit mince), et des modénatures à reporter. Ca ne se fera pas avant 1 an et des brouettes. Je ne prends conscience qu'à l'instant que je suis en train de perdre bêtement l'occasion d'utiliser cet hiver pour expérimenter avec des bouts d'essais sur ma façade puis voir comment ça évolue sur plusieurs saisons. Tampix...

Non, malheureusement, je n'ai pas de sources : j'avais l'impression que c'était le consensus général, car je l'ai beaucoup entendu. Mais comme toujours, on entend tout et son contraire sur le net, et on ne sait plus quoi penser...

Alors c'est le temps pour l'action : prendre un bout de panneau de laine de chanvre, couper en trois, en mettre un bout dans un sac plastique dans le congélo, un bout dehors aux intempéries hivernales, le dernier bout gardé bien au sec. Et rendez-vous au printemps

[jonneve]

Bonjour jonneve,
Le CSTC donne Sd=0.7m pour la peinture acrylique, 1.35m pour un vernis d'adhérence. Aucune idée de la résistance à la vapeur d'eau amenée par un bouche-pore micro-poreux. Si quelqu'un a des chiffres...

Des chiffres, je n'en ai pas. La technique du sel d'alun, je la tiens d'une experte dans le domaine de la chaux, Monique Cerro de chez http://www.terre-pierre-et-chaux.fr/. Elle m'a certifié que c'est un bouche-pores microporeux qui reste donc respirant, mais qui permet une meilleure prise des enduits chaux. Je suppose, la connaissant, qu'elle parle plus d'expérience que sur la base de chiffres, mais bon, je n'en sais pas plus.

Ah, je comprends mieux

En quoi/à quel point la perspirance "plus faible" du liège est-elle à ton sens un problème?
- "Plus faible", ça veut dire relativement à quelque chose d'autre. Tu as parlé de laine de roche, de liège, de polystyrène. En pratique, c'est quoi ton objectif de mu?
- à ce que j'ai compris, le mur que tu veux isoler par l'extérieur est en pierre. Qu'est-ce qui motive ton objectif de mu? La seule gestion du flux de vapeur ou y'a-t-il autre chose?

Personnellement, j'en suis un peu au même point. J'envisage une isolation extérieure laine de bois HD crantée ou liège, avec enduit chaux traditionnel (pas d'enduit mince), et des modénatures à reporter. Ca ne se fera pas avant 1 an et des brouettes. Je ne prends conscience qu'à l'instant que je suis en train de perdre bêtement l'occasion d'utiliser cet hiver pour expérimenter avec des bouts d'essais sur ma façade puis voir comment ça évolue sur plusieurs saisons. Tampix...

Oui, il s'agit d'un vieux mur en pierres : un mur de 50cm (voire plus), sans barrière de capillarité. Quand j'ai acheté la maison, il y avait une dalle en ciment et des enduits ciment à l'extérieur, et donc une atmosphère de caveau à l'intérieur. Maintenant que j'ai tout viré et que j'ai retrouvé un taux d'humidité tout-à-fait confortable, je suis appréhensif quant à remettre quelque chose de peu respirant en revêtement de mur...

Pour le liège, je ne suis pas totalement sûr : son mu est sensé être entre 5 et 30, d'après les sources que j'ai pu trouver, ce qui est tout-de-même une grosse fourchette. 5, c'est bien respirant, mais 30, bof. Et j'avoue qu'intuitivement, ça donne l'impression d'être un matériau plutôt étanche et peu capillaire. Donc s'il ne s'agissait que d'évaquer la vapeur d'eau produite dans la maison, ce serait une chose, mais il s'agit en plus de s'assurer que l'eau pompée par les murs puisse s'évacuer correctement par l'extérieur, plutôt que de rentrer à l'intérieur.

Donc je n'ai pas de mu précis que je cherche, simplement, il me paraît important que ce soit le plus respirant possible, surtout sur le premier metre environ de hauteur à partir du sol extérieur. Le liège est un beau matériau noble et tout, mais tout-de-même l'un des isolants naturels les moins respirants. Peut-être qu'il ferait l'affaire, mais j'ai l'impression qu'un isolant plus respirant serait préférable. Même, à la limite, s'il isole moins. Car l'humidité est un plus grand problème que le froid, aussi bien pour la maison elle-même que pour le confort. Je tiens à avoir une maison sèche et saine, même si on a froid ou qu'il faut consommer un peu plus en chauffage!

Cela dit, je cherche quand même à isoler, mais en attendant de trouver le bon isolant, je préfère ne rien mettre que de mettre un truc qui risque de me refaire de l'humidité dans la maison.

Donc la question reste ouverte : liège, multipor, enduit isolant...? Je penche un peu en ce moment pour l'enduit isolant à base de liège (mu = 5), "diasen évolution", mais j'attends de voir le prix...

Alors c'est le temps pour l'action : prendre un bout de panneau de laine de chanvre, couper en trois, en mettre un bout dans un sac plastique dans le congélo, un bout dehors aux intempéries hivernales, le dernier bout gardé bien au sec. Et rendez-vous au printemps

Je n'en ai pas sous la main, mais si quelqu'un voudrait faire l'expérience, ce serait très intéressant.

[jonneve]

Apparemment , sur un mur sain , on peut désormais poser le multipor sans chevilles avec le procédé de CESA. Ça allège le coût matériel et main d'oeuvre.

Bonjour Toufig,

Par "sain", tu veux dire, bien plan? Ca me paraît bien de pouvoir coller simplement, c'est moins cher et plus simple. Seulement, ça suppose d'avoir un mur parfaitement plan, et là, c'est pas gagné!!

[SK69202]

Bonsoir.

Par "sain", tu veux dire, bien plan?

Non, un mur sain dans ce cas, c'est un mur qui ne risque pas de voir un morceau le constituant partir avec l'isolant et son collage.

Exemple collage direct sur le parpaing neuf mais pas sur le vieil enduit.

@+