voir sur google ou sur ce forum"maison brugeille" ou "maison fonteneau" tu verras des exemples de serre chaude ( que j'ai en fait couplés à un puits canadien SOUS la maison ..Envoyé par SEBDU35
tu as des exemples de serre chaude, qu'entend tu par la, une sorte d'avancé en verre? le cout n'est surment pas le meme non plus
Efficace !!!
En effet ce sera bien une isolation exterieur sur du parpaing
Bon je crois que ça sera en une seule couche pour la toiture alors
principe tres instructif je ne connaissais pas bravo. Meme si ce principe est carrement hors budget il est bon d'apprendre de nouvelles techniques en matiere d'isolation
je n'appelerai pas ce système un puit canadien mais plutôt un stockage de masse. Pour moi un puit canadien sert à capter la chaleur du sol qui est créée passivement par son insolation. Dans votre cas vous chargez une masse de manièer active en y insufflant de l'air chaud.
Voulant egalement faire une isolation ext sur toiture je voulais savoir s'il serait judicieux pour supprimer le max de pont thermique de faire remonter l'isolation ext des mur jusqu'a lisolant exterieur sur toiture?
En fait pour faire une belle enveloppe autour de la maison...
C'est debile ou pas?
ca demande surement une pose tres soignée et longue mais en autoconstruction on ne compte pas ses heures euhh.... (jusqu'a quel moment ??)
Biensure il reste le pont thermique des pannes mais ca doit pas representer grand chose...
tout à fait !! ces techniques existent depuis longtemps et sont appliquées apr des entrepreneurs consciencieux ( pas tous ..hélas )Voulant egalement faire une isolation ext sur toiture je voulais savoir s'il serait judicieux pour supprimer le max de pont thermique de faire remonter l'isolation ext des mur jusqu'a lisolant exterieur sur toiture?
En fait pour faire une belle enveloppe autour de la maison...
C'est debile ou pas? OH NON , c'est ASTUCIEUX
Bien sure il reste le pont thermique des pannes mais ca doit pas representer grand chose..
cordialement
Dernière modification par Philou67 ; 23/11/2007 à 10h05. Motif: Les couleurs vertes sont réservées à la modération
Hélas , j'ai essayé d'appeler mon système comme vous le dites ; un stockage de masse ou stockage intersaisonnier , mais régulièrement , des pros ( !!!) et même l'ADEME le qualifient de puits canadien
Rien a faire , les quelques rapports écrits sur mes chantiers parlent de puit canadien ou font des erreurs monumenatales dans la description du stockage , je cite la revue Obs'erver :
ces pionniers ont autoconstruit leur maison avec un s tockage sous la maison constitué de 400 TONNES de galets soit l'équivalent de 20 camions
alors que seulement 8 tonnes ( pour 5 m3 de galets répartis dans les tranchées ) ont été en fait utilisés
depuis pour "harmoniser le langage avec les "pros"
Merci je vois que tu as l'air calé sur le sujet alors j'en profite:
Pour monter des panneau rigide en laine de roche rockfacade pour suivre le mode d'emploi du fabricant il faut fixer ces panneau au mur grace a des vis avec des tete de diametre env 80mm . Crois tu que l'on soit obligé de placer ces panneaux entre lambourde (rail metalique sur le site de rockwool) car par dessu ces panneaux on place un par pluie et encor par dessu des lambourde pour fixer le bardage.
Si on place les paneau a joint decaléles un sur les autre fixer avec les vis qui vont bien ca devrait pas posé de probleme non?
La serre chaude est une serre encastrée dans la maison, elle offre le meilleur rendement d'usage, les murs entre la serre et la maison ne sont pas isolés, ils servent de stockage et de diffuseur, le vitrage de la serre est isolant ainsi la temperature de la serre reste plus stable et donc la plage d'utilisation de la serre est plus grande que celle d'une serre froide, avec peu d'inertie, où les extremes de temperatures sont plus élevées. Si on associe la serre froide à un stockage, en circuit fermé, la température de la serre sera linéarisée par la masse de stockage ce qui en fera une serre chaude, à condition de ne pas avoir une structure trop déperditive. Si par contre on utilise la serre froide pour stocker la masse en circuit ouvert alors la temperature maxi de la serre sera baissée et elle deviendra quasi inutilisable en periode froide.tu as des exemples de serre chaude, qu'entend tu par la, une sorte d'avancé en verre? le cout n'est surment pas le meme non plus
Il faut suivre les indications de l' AVIS TECHNIQUE que je n'ai pas sous la main hélas , mais on peut le demander au fabricant ou aller sur les ite du CSTB qui édite ces Avis techniques
Tous les problèmes ont été étudiés et en principe sauf cas exceptionnel tout devrait être nickel !!
Le cstb à éditer une brochure explicative, avec de nombreux schémas, traitant de la pose de bardage avec ou sans isolation exterieure où tout est expliqué.
titre: bardage rapporté sur ossature secondaire en bois
exact , j'ai cette brochure sous la main , bon bouquin ..
Dernière modification par Philou67 ; 23/11/2007 à 10h29. Motif: Suppression de la citation du message précédent
Salut,
je le répète, avec des caractéristique mécaniques identiques, les laines minérales ne sont pas forcément moins cher que les laines/fibres de bois. Au moins en ce qui concerne le sarking et les panneaux qui sont mise en œuvre dans cette solution. J'ai personnellement opter pour de la laine de bois parce qu'elle était moins cher (et pas qu'un peu). En plus des considérations d'inocuité supposé. Alors que je trouvais la couleur de la laine de verre si joli...
Voir ces produits comparables :
HolzFlex (Homatherm) vs Luro (Isover)
Stéico Top 50 (s'il existe encore) vs Rockciel (Rockwool)
Jean-Jacques.
Merci pour ce conseil que je vais suivre .exact , j'ai cette brochure sous la main , bon bouquin ..
Ou peut on se procurer ce document facilement? librairie, internet?
Merci JJ35 peux tu me dire quelle solution as tu mise en oeuvre, quel produit ..
Si tu as des conseil de fournisseur de materiaux je suis preneur.
Merci
C'est vrai que lorsque l'on compare les prix de l'homatherm et de la laine de roche rockwool la difference n'est pas si importante.Salut,
je le répète, avec des caractéristique mécaniques identiques, les laines minérales ne sont pas forcément moins cher que les laines/fibres de bois. Au moins en ce qui concerne le sarking et les panneaux qui sont mise en œuvre dans cette solution. J'ai personnellement opter pour de la laine de bois parce qu'elle était moins cher (et pas qu'un peu). En plus des considérations d'inocuité supposé. Alors que je trouvais la couleur de la laine de verre si joli...
Voir ces produits comparables :
HolzFlex (Homatherm) vs Luro (Isover)
Stéico Top 50 (s'il existe encore) vs Rockciel (Rockwool)
Jean-Jacques.
De plus je pense que ces produits sont meilleurs en therme d'isolation voir de mise en oeuvre, ça donne matiere a reflechir
Sur des parpaing en isolation exterieure quelqu'un en a t-il deja mis?
sur le site internet du CSTB : www.cstb.frMerci pour ce conseil que je vais suivre .
Ou peut on se procurer ce document facilement? librairie, internet?
>>>>rubrique "catalogue 2007" ou rubrique "guides pratiques "
y a aussi tout la panoplie des Avis Techniques sur tel ou tel procédé de vêture , bardage , maconnerie , etc ...qui sont d'un très précieux secours pour qui sait les lire et les interpréter ....
Non, les performances thermiques de la Luro est meilleur que la Holzflex (0.035 contre 0.038) et il n'y pas besoin de la faire venir d'allemagne. Ceci dit, la laine de bois a l'avantage de revaloriser les déchets normalement et elle est sans doute meilleurs pour l'isolation l'été.C'est vrai que lorsque l'on compare les prix de l'homatherm et de la laine de roche rockwool la difference n'est pas si importante.
De plus je pense que ces produits sont meilleurs en therme d'isolation voir de mise en oeuvre, ça donne matiere a reflechir
La mise en œuvre est peut-être plus facile avec la laine de bois — je n'ai pas essayé avec de la ldv — mais cela fait pas mal de poussière, même en extérieur. Il ne faut pas être asthmatique. A la limite, la laine de verre est peut-être moins poussièreuse (faut dire qu'on prend bien plus de précaution pour la poser et la couper).
Par contre, un autre avantage de la laine de bois, c'est qu'on peut réutiliser facilement toutes les chutes de n'importe quelles tailles ; pour faire des joints (non, non ! ne faite pas dire ce que je n'ai pas dit
J'ai mise en œuvre la méthode avec isolant semi-rigide (il n'y a qu'Isover et Homatherm qui font cela je crois, aller voir sur le site de Isover pour voir). C'est méthode est assez récente et je pense que l'on manque un peu de recul. C'est coton à mettre en œuvre. Il ne faut pas sous-estimer le prix des vis non plus, ainsi que celui de l'écran de sous-toiture qui dans ce cas là est quasi obligatoire.
Je n'ai pas de parpaing mais de la brique, vu que j'ai suffisament de rab de laine de bois, je vais l'utiliser et faire un parement brique. Mais ce n'est pas encore fait.
Jean-Jacques.
P.S.: si ton nom à un rapport avec ton lieu d'habitation, tu peux passer me voir (et d'ailleurs, même si tu n'habite pas dans le 35). Des personnes de futura sont déjà passé et m'on aidé à poser une partie de l'isolation (J'en profite d'ailleurs pour les remercier ainsi que Futura).
Contacte-moi par mp.
Faut-il une brique spécifique pour mettre en parement dans le cas des murs creux ou n'importe quelle brique, pourvu qu'elle est l'épaisseur souhaitée, fera l'affaire. Je n'ai vu que de la petite brique dans les schémas, mais peut-être cela est dû au fait qu'elle reste apparente ou simplement peinte ?
Et quelle épaisseur mini faut-il mettre ? Ce n'est pas précisé dans le — par ailleurs excellent — pdf sur l'isolation des murs creux.
Jean-Jacques.
regarder sur le site de "plakabeton" société qui distribue des accessoires de fixation de parements briques ou parpaings rapportés à la rubrique "MURFOR"
ce sont des armatures spéciales en galva ou en inox qui permettent de solidariser deux parois de maçonnerie entre eux avec lame d'air ou isolant intérieur jusqu'à 100 ou 120 mm..
Très utile pour tous ceux qui songent à monter deux murs parallèles avec isolant intérieur ...(parpaing-brique parpaing-parpaing , etc ...
privilègier l'inox plutôt que le galva pour des solutions pérennes et à cause de la présence de lair dans le vide = oxygène + humidité = corrossion lente du galva ...
schémas inclus dans le pdf téléchargeable ...
Bonjour,
Nous avons projet de construction en brique + isolation 10cm PSE par l'extérieur.
Nous souhaitons prolonger l'isolation de 1m sous terre le long des murs de la cave (en béton banché) afin de couper les ponts thermiques de la dalle.
Cependant nous nous posons une question :
Nous allons peindre les murs de la cave de goudron puis poser un film delta MS contre les remontés d'eau (classique quoi).
Mais doit on poser les plaques de PSE sur ce delta MS ou faut il arrêter le delta MS à 1m de la surface et posez directement sur le béton les plaques de PSE ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Moselle sud-est (57)
Inutile de badigeonner les murs de la cave , mettre plutôt du somdrain en intercalant les plaques de PSE entre le somdrain et le mur ( mur enduit au mortier bâtard fin et lissé - de toutes façons déjà obligatoire avant badigeon au goudron ...)
cela peut être aussi fait avec le delta MS mais il est prudent de mettre du bidim entre le delta et le PSE pour éviter toute contamination par les insectes, réactions chimiques éventuelles entre le PSE et le matériau du delta-ms ..( je crois que c'est du polyoleifine ...)
et une rangée de galets autour de la maison au niveau du terrains naturel après travaux ...le delta ms ou le somdrain sera arasé 5 cms au dessus du terrain naturel et dissimulé par les galets ....le bidim rabattu sous les galets ..
prévoir un drain mis selon les règles de construction c'est à dire sur cunette béton en pied de fondation et raccordé vers un puisard plus bas que les fondations de la cave !
Dernière modification par Philou67 ; 25/11/2007 à 19h56. Motif: Suppression de la citation du message précédent
J'ai fait un diaporama de mon chantier d'isolation extérieur en fdb sur MOB, pour donner une idée à tout candidat à l'aventure (peu risquée):
http://boisconstruction.free.fr/page...xterieur1.html
Bravo pour ce diaporama , ca donne l'eau à la bouche ...
En tant qu'architecte , j'applaudis à la simplicité de ton plan et des volumes aménagés très judicisuesment suivant la course du soleil...
PS . ca me rappelle l'aménagement de la maison Fonteneau...la serre était le point central autour de laquelle tout était aménagé .
salut,
Merci pour le lien. J'ai trouvé les "pattes" (ou crochets) de fixations mais pas précisément le type de briques (s'il est nécessaire d'avoir des briques particulières). Vu que le mur sera recouvert d'un crépis à la chaux, je pensais mettre des briques plâtrières ou équivalentes de 9cm, voire de 6 cm seulement, solidarisé avec le mur porteur (en briques de 20) à travers les 10 cm de laine de bois. Je n'ai que 3 mètres de hauteur, sauf le pignon à 6 m.
Jean-Jacques.
tu peux utiliser des parpaings de béton allégé de même hauteur - épaisseur 7.5 cm environ sans oublier la lame d'air et un pare-pluie respirant ...- de façon à pouvoir utiliser les crochets , mais il faut tout de même une semelle béton en partie basse , ca pèse , le mur ainsi monté , en fait une double fondation bien calculée pour reprendre les descentes de charge sans tassement ..
Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2007 à 09h16. Motif: Suppression de la citation du message précédent
Je me pose sensiblement la meme question, j'isole egalement ma maison par l'exterieur et je me demandais comment procede au niveau du sous sol pour aussi eviter ce pont thermique.
Je pensais a enterrer le sous sol jusqu'au 3/4 et isole le reste par l'exterieur
on peut mettre l'isolant en partie basse et monter une contre-cloison en parpaings de 7cms puis un delta-ms tout contre et en veillant à placer une bavette au niveau du terrain naturel au-dessus de cet isolant et du delta pour éviter toute infiltration d'eau entre le PSE et le mur enterré , mais ca ne dispense pas de bien soigner le drainage en pied de fondation et d'évacuer les eaux de drainage vers un puisard situé en contrebas ...
(si nappe phréatique trop près , il faut éudier plus sérieusement le problème...)
Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2007 à 09h15. Motif: Suppression de la citation du message précedent
ok moi je pensais plutot isoler le sous sol de l'interieur pour des raisons economiques et de mise en oeuvre mais descendre plus bas l'isolation exterieur pour supprimer le pont thermique de la dalle. Mais est ce que ça en vaut vraiment la peine. Ne devrait je plutot pas tout isoler le sous de l'interieur?
Dernière modification par Philou67 ; 26/11/2007 à 09h55. Motif: Suppression de la citation du message précédent
Le surcoût est quand même faible puisque déjà pour éviter les remontées d'eau par capillarité dans le mur ( en dehors de l'arase sanitaire ) il est d'usage de drainer le bas de fondations et de plaquer un delata-ms ou une autre membrane géotextile comme le somdrain ( genre de moquette non -tissee collée sur une memrane épaisse de pvc , très efficace , puis de remblayer la terre pardessus ( en éliminant bien sûr les gros cailloux ..)
le surcoût donc n'est représenté que par les plaques d'isolant PSE, styrofoam , roofmate , etc plaquée contre le mur avant la pose du somdrain qui sera agrafée e partie haute , coté "moquette" contre le PSE
le parpaing est facultatif ...
la bavette est de toute façons nécessaire au-dessus de la ligne d'agrafage du somdrain ..que l'isolant extérieur vient coiffer de par son épaisseur ...
Autre alternative : si un trottoir ou terrasse est prévu autour des murs de la construction , il est possible de placer horizontalement la palque de styrofoam avant coulage de la dalle ! sur 1.2 ou 1.5m de large ...
de ce fait le terre-plein participe mieux à l'insrtie de la maison ( fraîcheur ou tièdeur )
