Puits canadien ?

[gouizieg]

Bonjour à tous,

Question "con", ça existe les gaines "plates" pour un puit canadien ?

Genre, comme les gaines de ventilation, mais traitées pour être enterrées ?

L'idée étant de les superposer dans la tranchées pour récupérer les calories de celle du dessous afin de préchauffer l'air entrant sur toute la longueur de la gaine (ou inversement en été).

Du coup ça rendrait l'utilisation d'une VMC double flux super"flux" justement, non ?

Je dois surement être complétement à coté de la plaque, sinon tout le monde y aurait déjà pensé, mais bon, ça coûte rien de poser la question...

Merci.
-----

[Maison-Bois]

Bonjour,

Inutile de les superposer, tu vas diminuer l'efficacité de ton PC. La température varie en sinuoside à 1m de profond, à 2m elle est presque stable (14°C) donc il faut creuser à 2m... Si tu rajoute ta gaine à 1m, tu vas réchauffer l'air à 14°C en été (tu ne veux pas ça), et en hiver tu vas refroidir ton air à 14°C (tu ne veux pas ça aussi). J'espere que tu m'as compris...

[Mettero]

En fait cela depend surtout du volume du logement et du taux de renouvellement d'air souhaité.

Pour un logement de 150m² , cela représente un volume de (si la hauteur sous plafond est "classique" de 2m50) 375m3. Soit pour un taux de renouvellement moyen en periode non caniculaire de 0.6, un débit d'air d'environ 225m3/h. Et pour une surventilation estivale (en période caniculaire) un taux de renouvellement minimum de 1.5 , soit un débit de 560m3/h.

Il est admis que pour que l'echange thermique entre le sol et l'air dans un puits soit satisfaisant, l'air doit passer plus de 20 secondes sous terre ,certains préconisent trente secondes pour un échange optimal, c'est (entre autre) fonction du type de canalisation utilisé (pehd, gres,fonte...). Et que la vitesse de l'air dans la (ou les) canalisations ne doit pas dépasser 1m/s (voire 1,5m/s) en régime normal et 3m/s exceptionnellement lors de surventilation en rafraichissement estivale, ce qui entrainerait trop de pertes de charge.

Si l'on utilise (par exemple) des canalisations de type pehd qui ont un diametre interieur de 173mm, en en mettant deux en parallele au fond de la tranchee, sur une longueur de 40metres, on a (pour un débit de 225m3/h) une vitesse de circulation de l'air de 1,34m/s dans ce puits et un temps de passage de l'air de 30 secondes. Pour un débit de 560m3/h , une vitesse de 3,33m/s et un temps de passage de 13 secondes.

C'est un peu limite , surtout en ete.

Avec 3 canalisations du meme type, on obtient à 225m3/h, une vitesse de 0,88m/s et un temps de passage de 45secondes et à 560m3/h une vitesse de 2,2m/s et un temps de 18 secondes.

Cette solution semble mieux adaptee.

Il faut , par ailleurs, respecter un ecart minimum de 60 à 80cm entre les canalisations de facon à ce qu'elle ne se "volent" pas les calories les unes aux autres dans le sol. Ce qui fait une tranchee (pour 3 pehd de diam ext 200mm) 20cm+70cm+20cm+70cm+20cm , soit 2 metres de larges sur 40 metres de longueur.

Et si on n'a que peu de jardin, n'est il pas possible de descendre en profondeur ? Genre une canalisation à - 2m et une autre canalisation à -2,50 ?

[dolf7]

Bonjour voici un lien ou il y a pas mal d'info pour les tubes et l'emplacement ....
@+

[gouizieg]

Merci dolf7 pour le lien,

en voici un autre plus technique, mais aussi très intéressant sur le sujet : http://pulligny38.free.fr/linotte/Di...s_canadien.pdf

[gouizieg]

Bonjour,

Inutile de les superposer, tu vas diminuer l'efficacité de ton PC. La température varie en sinuoside à 1m de profond, à 2m elle est presque stable (14°C) donc il faut creuser à 2m... Si tu rajoute ta gaine à 1m, tu vas réchauffer l'air à 14°C en été (tu ne veux pas ça), et en hiver tu vas refroidir ton air à 14°C (tu ne veux pas ça aussi). J'espere que tu m'as compris...

Maison-Bois, merci de ta réponse, mais je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre :

Mon idée est de creuser à 3m et de mettre 2 gaines rectangulaires (plus larges que hautes donc) directement l'une sur l'autre (en lieu et place des tuyaux ronds), ou bien avec juste quelques cm de terre argileuse entre les 2 : celle du dessus en aspiration (air entrant) et celle du dessous en expiration (air sortant).
Les gaines seraient donc situées dans un espace de profondeur de 2.5 à 3m (14/15° donc).
Le but est que l'air sortant, plus chaud, préchauffe l'air entrant en hiver. En été, je n'ai pas trop besoin de rafraichissement, considérant que j'habite dans la région nantaise ou on a rarement trop chaud plusieurs jour de suite, donc même si l'air arrive un plus chaud en été et qu'on perd un peu en rafraichissement, c'est pas très grave pour mon cas perso.

Je me demande donc si d'autres on déjà réfléchi à ce principe (reste le problème de la gaine plate à trouver à prix décent...) ?

[dolf7]

Bonsoir
Merci pour le lien mais j'ai deja un PC et le même que le lien
le lien est juste la pr te dire que ton idée est bonne et possible mais en gardant des distances de mi 70cm entre chaque tube ...

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Bonjour,

Et si on n'a que peu de jardin, n'est il pas possible de descendre en profondeur ? Genre une canalisation à - 2m et une autre canalisation à -2,50 ?

En multipliant le nombre de collecteurs (les toyos entérrés) tu élargis la tranchée, et tu peux ainsi raccourcir la longueur de ton puits.

L'essentiel étant que l'air transitant dans ton puits (en fonction du débit), passe 20 à 25 secondes minimum sous terre.

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Re,

Pour autant, il reste que la réalisation d'un puits climatique dans un jardin déja "existant" est un vrai boulversement, les séquelles sont réelles et parfois traumatisantes.

Excaver 45 ou 50 m3 n'a rien d'un simple travail de jardinage! Bye bye le beau gazon et les arbustes à proximité.

Je ne cherche pas à dissuader , simplement à prévenir. Mieux vaut le prévoir lors de la construction (ou d'une reno lourde).

[gouizieg]

En gros, il faut automatiquement une épaisseur importante pour créer de l'inertie pour l'air chaud sortant avant de récupérer la chaleur "montante" sur le tube entrant, c'est bien ça..?

Mais bon, 70cm quand même, on récupère encore les colories des tubes inférieurs avec autant d'épaisseur, ça me parait carrément trop !?

Sinon, je cherche une feuille de calcul ou un logiciel pour faire des simulations d'échange thermique sur cette base, auriez-vous quelque chose à me conseiller ?

J'ai fait une recherche rapide, mais j'ai trop rien trouvé pour l'instant, peut-être qu'il faut que j'essaye en anglais...

[marcjero]

Bonjour à tous,


Que penser de ce système ? Puits canadien Solarventi

A première vue j'ai pensé que ce n'était pas sérieux mais j'ai fait une simulation avec le logiciel GAEA et les résultats sont surprenants. Le système Tichelmann avec des petits tuyaux semble très efficace. J'ai de bons résultats avec 10 tuyaux (maximum de GAEA) de diamètre 20mm et de longueur 10m enterrés à seulement 1m pour une maison de 250m3. Sachant que le kit présenté a 24 tuyaux en parallèle ce qui doit être encore plus efficace.

Je suis perplexe ! Est-ce que les tuyaux de faible section favorisent les échanges thermiques avec le sol à tel point qu'un puits de faible longueur devient suffisant ?

[invite75acc0df]

bonjour,
lorsque l'on est attiré par le puits canadien je pense que l'on recherche toujours à l'ameliorer,
j'ai un puits canadien qui fonctionne maintenant depuis 3 ans; sur la prise d'air, j'ai monter une cabane en bois mais isolée à toit plat en epdm afin de mettre sur le toit des capteur solaire à eau; pourquoi?
j'ai fais une masse de pierre et chaux de 20M3 environ dans laquelle passe 6 tuyaux de diamètre 110 et il y a des serpentins en per de 16 ou l'eau provenant du rechauffeur de toiture circulera afin de rechauffer cette masse .

l'hiver, l'entree d'air traversera toute cette masse qui se decharchera lentement je pense avant d'aller dans le puits canadien.

l'été l'air rentrera directement dans le puits sans passer par cette masse,

je pense elever cette masse l'ete à 40° donc l'hiver je devrais recuperer quelques degre (je pense 2 à 3 degré) avant d'entree dans mon puits

je vous dirais l'hiver prochain le resultat !!!

si vous avez des idees sur ma realisation ou commantaires n'hesitez pas.

[hectonath]

Pour marcjero:
J'ai regardé le site de Solarventi et voila ce que j'en pense :
Il est évident que multiplier les tubes de petit diamètre est plus efficace que d'utiliser un seul tube de gros diamètre.
Pourquoi? Tout simplement parce que la surface d'échange est beaucoup plus grande.
En revanche, sur le site j'ai relevé plusieurs bizarreries :
- ils parlent de puits canadien vertical alors que c'est puits horizontal.
- les "petits" tuyaux se touchent presque. Il faudrait les espacer d'au moins 3 fois leur diamètre.
- les tuyaux sont enterrés à 50cm. Alors qu'il faudrait les enterrer au moins à 2m.
En espérant que cela puisse t'aider...
Salutations.

[marcjero]

Concernant Solarventi oui je suis d'accord il faudrait espacer d'avantage les tuyaux (ça reste possible en creusant plus large) et aller plus profond.
Mais il me semble que ce système est très intéressant quand on ne dispose pas de beaucoup de surface.

[vinsurvain]

...
lorsque l'on est attiré par le puits canadien je pense que l'on recherche toujours à l'ameliorer,
j'ai un puits canadien qui fonctionne maintenant depuis 3 ans; sur la prise d'air, j'ai monter une cabane en bois mais isolée à toit plat en epdm afin de mettre sur le toit des capteur solaire à eau...

Moi je pensais plus simplement bâtir un mur plein isolé au Nord et tout vitrer (ou une petite serre vitrée toute prête accolée) au-dessus de la prise d'air du PC. Un arbre caduc au-dessus de l'ensemble pour avoir de l'ombre et de la fraicheur en été...
Pas d'eau, de circulateurs. Rien n'empêche d'amener de l'inertie avec de gros bidons d'eau dans la serre. Et d'y jardiner par la même occasion !
Si assez d'eau, mur bien isolé ça ne doit plus geler dans la serre...

[invite75acc0df]

oui tu as raison j'y avait pensé mais j'ai un debit de 650M3 /heure d'air donc j'ai pensé que la gestion devenait difficile tellement les ecarts de T° sont importants dans une serre et de plus c'est l'ete qui pose probleme ; moi avec mon systeme il n'y aura qu'accumulation de degres dans la masse que je n'utiliserais uniquement l'hiver; pour ce qui est de la multitude de petits tuyaux je pense oui que cela tres etre efficace en les espaçant plus et à plus de profondeur;

c'est vraiment complexe un puits canadien!!! il y en a aussi qui recupere la chaleur sous leur toiture il parait que c'est tres efficace !

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Bonjour,

Moi je pensais plus simplement bâtir ... (ou une petite serre vitrée toute prête accolée) au-dessus de la prise d'air du PC.

C'est ce que je compte faire

Rien n'empêche d'amener de l'inertie avec de gros bidons d'eau dans la serre.

En revanche , je ne pense pas que l'inertie de la serre soit intéressante dans ce cas précis. L'inertie sera constituée par le puits lui-même. Il vaut mieux AMHA envoyer un max de calories captées par le vitrage de la serre directement dans le puits , sans "tampon ou stockage" en amont.

[marcjero]

Bonjour,

voici une petite simulation GAEA faite sur la base du système Solarventi.

Le système est constitué de 2 tubes de 125 interconnectés en Tichelmann via des tuyaux PE de 25mm.
Il y a 25 tuyaux PE de 5m. En largeur cela représente environ 1m50.

Étrangement GAEA me donne les meilleurs résulats à 1m de profondeur seulement.
La simulation tient compte de 10 tuyaux de 12m50 car GAEA n'accepte pas plus de 10 tuyaux en parallèle. Le calcul est fait pour une maison de 100m2 en région parisienne.

Je trouve les résultats fort honnêtes non ?

[marcjero]

Bonjour,

je voudrais savoir si il y a des solutions simples pour réguler le vitesse du ventilateur du puits ?

J'ai une VMC hygro et un poele à pellets donc le débit de ventilation est très variable en fonction des activités.
J'imagine très bien d'asservir la vitesse du ventilateur du puits en fonction de la pression ambiante de la maison :
Si la VMC accélére ou si le poele tourne, la dépression augmente et ferait tourner le ventilateur plus vite pour compenser.
Il me faudrait une sorte de variateur asservi à la pression atmosphérique. Est-ce que cela existe ?

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Bonjour,

C'est en effet la difficulté!

L'association VMC SF et PC et l'asservissement des deux ventilateurs (VMC et Puits) qui en découle n'est pas si simple qu'il n'y parait.

Surtout si toutes les entrées d'air initiales de la vmc ont été condamnées (ouvertures au dessus des fenetres).

Une sonde hygro placée dans la SDB ou la cuisine, commandant les deux me semble etre le plus "envisageable". En fonctionnement de "base", les deux ventilateurs débitent un volume nominal (par exemple 80m3/h) et en cas de taux HR élevé (seuil à définir 65 ou 70%) , les deux ventilos passent en vitesses 2 (150m3/h par exemple).

Il faut bien entendu trouver des ventilos (celui de la vmc et celui du puits) ayant des débits compatibles. Ca se trouve.

Mais la difficulté principale reside dans l'équilibrage des pertes de charge entre extraction et insufflation, ou bien (le cas échéant) en fonction du déséquilibre constaté, la correction des débits en jouant sur vitesse des ventilos.

Si la maison n'est pas étanche ce point n'est pas primordiale, le déséquilibre étant rétablit par les entrées d'air parasites.

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Asservir le ventilateur du puits en fonction de la pression intérieure risque d'être un poil complexe!!! Quelle est la pression idoine? Quel seuil définir? Il me semble que la pression recherché est aussi fonction de la pression atmo extérieure (tu cherches un équilibre int-ext)?

Du coup, nécessité d'un comparateur : pression ext - pression int!

Seulement les deux risquent de varier constamment. De plus une ouverture de porte peut provoquer un réequilibre soudain...

Pas évident tout ça.

Une raccordement du poele sur une entrée d'air extérieure semble plus simple.

[marcjero]

Asservir le ventilateur du puits en fonction de la pression intérieure risque d'être un poil complexe!!! Quelle est la pression idoine? Quel seuil définir? Il me semble que la pression recherché est aussi fonction de la pression atmo extérieure (tu cherches un équilibre int-ext)?

Du coup, nécessité d'un comparateur : pression ext - pression int!

Seulement les deux risquent de varier constamment. De plus une ouverture de porte peut provoquer un réequilibre soudain...

Oui cela peut paraître complexe. Pour le rééquilibrage soudain ce n'est pas grave, ça stopperait juste le ventilateur du puits. Il faudrait de toute façon lisser le comportement. Le problème est que je suis nul en électronique. Si je pouvais connecter des capteurs de pression et un variateur de tension à un plug computer je pourrais programmer le pilotage du ventilateur sans problème. Je pourrais même y intégrer la gestion intelligente d'un bypass...

[marcjero]

Bonjour,

après avoir étudié le design de solarventi, je pense concevoir mon puits canadien sur le même modèle.
L'avantage de la solution est qu'elle est économique et à priori facile à mettre en oeuvre.

Le réseau est constitué visiblement de gaines ICTA polypropylène de 25mm. De mon point de vue ce choix a plusieurs avantages :
-c'est très bon marché
-le polypropylène a une bonne conductivité et une bonne résistance mécanique
-le polypropylène est ok d'un point du vue hygiénique
-le grand nombre de tuyaux de petit diamètre augmente la surface d'échange totale -> nul besoin de grande longeur (similaire au tunnel à galets)

Je pense utiliser deux tubes plastique en 160 de 2m de long pour les collecteurs. Je disposerai les tuyaux ICTA sur 2 rangées de 20 ce qui permettra de créer un espacement suffisant. La longueur du puits sera de 5 ou 6m, enfui à environ 1m20.

Pour les tuyaux en 160 je pense m'orienter également vers du polypropylène.
Pour évacuer les condensats il suffira de placer les collecteurs légèrement plus bas et prévoir un petit trou sur chacun des deux au point le plus bas je dirais ?

Ensuite il faudra voir quel ventilateur adopter. j'ai lu que certains modèles pouvaient travailler à pression constante à voir si ça peut permettre de s'adapter aux variations de débit de la VMC.

Quel est votre avis sur ce projet ? GAEA m'annonce des températures entre 12 et 18 degrés en sortie du puits mais je ne pense pas que ce logiciel reste fiable pour des systèmes aussi marginaux...

[guyban]

Pour revenir au PC, j'avais parlé d'un puits de 100m sur un tube ou 3 tubes sur 50m OR je vois qu'il est souvent question de tubes de 3x33m

Donc une solution de 3 x33m aux alentours de 2m de profondeur espacés de 1m chacun avec un diamètre 20cm vous parait-il être une bonne solution finalement?
Toujours pour une construction aux alentours de 180m² dans le 66 en sol argileux (PC+VMI).

Je me demande si le puits surfacique n'est pas mieux car le but de base est de préchauffé en hiver et refroidir en été, or le Puits canadien refroidira apparemment moins l'été qu'un puits surfacique mais l'hiver le puits surfacique sera inutilisable (d'où poêle de masse) mais même si le puits canadien a un intérêt pour préchauffer l'hiver sera t-il vraiment efficace dans le 66? les hivers sont certes "froids" entre 0 et 10° sur une période de 2 à 3 mois. Le reste de l'année on est entre 10 et 40° ! Précision sur l'hiver la tramontane vent très fort et très froid peut faire des ressentis de -5° minimum par rapport aux T° données !
Donc lequel choisir pas évident car ma crainte c'est que j'ai peur que le PC ne climatise pas assez l'été et l'hiver n'apporte pas grand chose et le PS ne serve que juste l'été donc limité à une saison :/
En revanche si le PC apporte pas mal en été même si moins qu'un PS mais l'hiver possède malgré tout un intérêt alors j'opte pour le PC (mon idée de base et pour le moment retenue).

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Pour revenir au PC, j'avais parlé d'un puits de 100m sur un tube ou 3 tubes sur 50m OR je vois qu'il est souvent question de tubes de 3x33m

Donc une solution de 3 x33m aux alentours de 2m de profondeur espacés de 1m chacun avec un diamètre 20cm vous parait-il être une bonne solution finalement?
Toujours pour une construction aux alentours de 180m² dans le 66 en sol argileux (PC+VMI).

C'est a dire qu'a priori un multitube générera moins de perte de charge qu'un monotube.

Le principal étant le temps que passe l'air dans le sol, afin que les échanges calorifiques avec le sous-sol environnant le (ou les ) collecteur(s) soient les meilleurs possibles.

...or le Puits canadien refroidira apparemment moins l'été qu'un puits surfacique

Moins??? non. Surtout si tu résides dans une région fortement insolée.

un puits surfacique (enterré à 70 ou 80 cm de profondeur) aura certainement un effet, cependant à cette profondeur le sous-sol s'échauffera plus rapidement tout au long de l'été qu'à 2 mètres.

...mais l'hiver le puits surfacique sera inutilisable (d'où poêle de masse)

moins efficace probablement qu'un collecteur enfouit à 2 mètres... mais la relation directe avec une utilisation plus intense du poele n'est pas franchement évidente (débit d'air de la vmi? inertie de la bicoque? isolation?...)

[guyban]

Je pense que ca confirme mon idée de départ de partir sur un puits canadien de minimum 2m de profondeur et si plus profond ce sera un plus.
Enfin pour finir là dessus, je me demande aussi si je fais remonter le tube du PC à la verticale à travers la dalle ce qui signifie qu'il faut le réaliser au moment des fondations car si fait après ce sera "impossible" je suppose. L'idée de mettre un petit "mur" capteur incliné devant la bouche du PC serait un plus (schéma très bref sur le livre de Oliva) surtout si on a pas de serre ou autre mur capteur.

[nakor]

Bonjour,
je vais bientôt réaliser la viabilisation de mon terrain, et au passage deux terrains pour mon oncle situé un peu plus haut; il y a aura au total eau + éléctricité + téléphone pour 3 maisons. Uniquement sur la partie 1 à 3 pour la première maison.

J'aimerai profiter de cette grande tranchée (83m de 1 à 2 avec 5m de dénivelé, puis une 30 aine de m de 2 à 2b avec peu de dénivelé) pour y faire circulé un puit canadien.
J'étais à la base partie pour faire un puit canadien hydraulique, pour ne pas m’embêter avec les problèmes de pente à respecter, mais je suis tomber sur plusieurs remarques sur ce site, notamment d'herakles, qui indique que l'efficacité est bien moindre, surtout pour du rafraichissement estival, et qu'il vaut mieux s'orienter sur un puit canadien à air.

Je me pose donc la question des condensats. Je pense qu'il faut que je prévois une entrée d'air en 1, avec un regard pour les condensats (visitable ? ), puis un autre en 3 ou 3B ? Je ne vois pas de solution avec un seul regard vu que la maison est situé au milieu de la pente. Je suis obligé de faire un A/R vu que la tranchée se prolonge plus loin que la maison. Si mes tuyaux ne sont que peu espacé (=largeur de la tranchée de viabilisation) je vais perdre en efficacité. Est-ce que je devrais partir sur une section plus fine ou ce n'est pas la peine ?

Sinon au niveau de la mise en place, il faut faire un lit de sable, déposé un tuyau (à priori gré vitrifié ? ), maintenir une pente (minimum 3% ?) recouvrir de sable (épaisseur ?), puis après je peux installer les réseaux classiques pour la viabilisation par dessus ?
Si je suis pas à 2 m tout le long c'est embêtant ou je compense avec la longueur ?

Merci de votre aide,
Romain

[nakor]

et avec l'image pour mieux situer ! (je n'ai pas trouvé le bouton édition )

[guyban]

Bonjour,
je vais bientôt réaliser la viabilisation de mon terrain, et au passage deux terrains pour mon oncle situé un peu plus haut; il y a aura au total eau + éléctricité + téléphone pour 3 maisons. Uniquement sur la partie 1 à 3 pour la première maison.

J'aimerai profiter de cette grande tranchée (83m de 1 à 2 avec 5m de dénivelé, puis une 30 aine de m de 2 à 2b avec peu de dénivelé) pour y faire circulé un puit canadien.
J'étais à la base partie pour faire un puit canadien hydraulique, pour ne pas m’embêter avec les problèmes de pente à respecter, mais je suis tomber sur plusieurs remarques sur ce site, notamment d'herakles, qui indique que l'efficacité est bien moindre, surtout pour du rafraichissement estival, et qu'il vaut mieux s'orienter sur un puit canadien à air.

Je me pose donc la question des condensats. Je pense qu'il faut que je prévois une entrée d'air en 1, avec un regard pour les condensats (visitable ? ), puis un autre en 3 ou 3B ? Je ne vois pas de solution avec un seul regard vu que la maison est situé au milieu de la pente. Je suis obligé de faire un A/R vu que la tranchée se prolonge plus loin que la maison. Si mes tuyaux ne sont que peu espacé (=largeur de la tranchée de viabilisation) je vais perdre en efficacité. Est-ce que je devrais partir sur une section plus fine ou ce n'est pas la peine ?

Sinon au niveau de la mise en place, il faut faire un lit de sable, déposé un tuyau (à priori gré vitrifié ? ), maintenir une pente (minimum 3% ?) recouvrir de sable (épaisseur ?), puis après je peux installer les réseaux classiques pour la viabilisation par dessus ?
Si je suis pas à 2 m tout le long c'est embêtant ou je compense avec la longueur ?

Merci de votre aide,
Romain

Salut,
Peut-on savoir dans quel département, surface habitable (plain peid ou étage) et orientation etc pour déjà savoir les besoins de ton puits canadien.

Sinon dans la réalisation, pente entre 2 et 3% à 2m voire 3m de profondeur, lit de sable, tuyau, lit de sable + grillage avertisseur (le tout tassé) et recouvert de terre. (Quelle est la nature de ton terrain? argileux autre?)
Tuyau cela dépend de tes besoins, il y a des kits tout prêt mais si insuffisant comme moi alors va valoir acheter au détail (grès par exemple).

Je pense que tu peux installer tes réseaux au dessus.

[tectoteam]

bonsoir.
Moi aussi j'ai installé un "puit canadien" en grès chez moi, mais n'ai malheureusement pas pu encore tester l'efficacité, mais y ayant bien reflechi je vous suggere de:

(en partant du principe que le reste de la ventilation et de la maison soit d'un bon niveau)

Au dela des questions de mon voisin juste ci dessus; pourriez vous nous indiquer aussi

Il serais tres interessant de savoir:
-le sens de la pente depuis la route a gauche
-votre garage est il en sous sol ?
-si vous souhaitez avoir un air entrant tempéré ou plutot et surtout un rafraichissement d'ete car les deux approches different sur le diametre et l'implentation du/des tuyaux.
-vous auriez peut etre une photo avec incrustation 3d de la maison ...?

Par contre je vous ferai remarquer que: (de facon toute amicale...)
-Si vous comptez faire un puit canadien de plus de 100 ou 150m de long d'apres votre schema, c'est que certains points vous echappent encore. c'est X fois trop.
-Il faut eviter de positionner la prise d'air a coté des voies carrossables ( -> gaz d'échappement dans la maison)
-En grès; tuyaux "que" 2 fois plus cher;


-une installation été+hiver c'est en general 1*60 ou 2*30m en Ø200 int a ~2m de prof (en grandes lignes pour une maison de 120m2)
-Je pense qu'il vous faudrais repenser le point de depart de la prise d'air pour eviter d'aspirer du diesel, du coup vos tuyaux risquerais de ne plus etre ou qu'en partie dans cette tranchée sous le chemin.
-Pour les tuyaux en grès : on parle que du prix des tubes... sur le prix total d'une maison ce n'est que 500 a 700 € de plus, c'est pas grand chose pour se dire de pas respirer de l'air qui ai passé dans des tuyaux en plastique, au delà du fait que le grès est a l'échelle humaine increvable....moi en tout cas pour 500 balles j'ai pas hesité...


tout ceci partant du principe ou vous allez presque tout faire vous meme, car si vous faites faire, vous savez deja que tout coute cher
,mais je vous comprends, vous allez viabiliser tirer les gaines tpc des abdcutions, mais a mon avis pas la peine de se presser pour le puit canadien car il vous faudras surement l'installer de l'autre coté du terrain pour mettre la prise d'air a l'abris des vehicules.
Vous pourriez donc y revenir plus tard. apres avoir identifié exactement vos besoins en air frais ou tempéré.

rapidement aussi : une installation hiver c'est des debits bien plus faibles que ceux d'une install specialisé été, car en ete on s'en doute, on veux que ca souffle....c'est pourquoi il y a plus de tuyauterie.
je me suis relis, j'espere ne pas avoir dit de betise.
cordialement.
G

[nakor]

Peut-on savoir dans quel département, surface habitable (plain-pied ou étage) et orientation etc pour déjà savoir les besoins de ton puits canadien.

Etage R+1. Vu la largeur du terrain, c’est la seule solution d’implantation que j’ai trouvé. Donc une forme cubique d’environ 10*10, orienté Sud, avec la pente du Nord au Sud. Il y a plus de pente sur le terrain de la maison que sur le chemin : sur le terrain il y a 10m de denivelé entre le point le plus bas (en bas à gauche sur le dessin), et le point en haut à gauche sur la parcelle entouré en rouge.

Quelle est la nature de ton terrain? argileux autre?)
Tuyau cela dépend de tes besoins, il y a des kits tout prêt mais si insuffisant comme moi alors va valoir acheter au détail (grès par exemple).
Je pense que tu peux installer tes réseaux au dessus.

Plutôt argileux, mais éventuellement caillouteux par endroit :S Je pars sur une maison fortement isolé, mais malheureusement pour des questions de cout pour l’instant la seule solution qui passe dans mon budget c’est des blocs à bancher en polystyrène donc isolé de chaque côté 15/15/10, pour un R~8. Pour un cout de 95€/m2, posé, béton coulé. Je vais quand même essayer d’avoir une inertie la plus importante possible (dalle lourde ou terre plain au RDC, dalle lourde étage, escalier maçonné, mur de refend), mais j’aurai besoin du PC pour stocker de la fraicheur la nuit, et essayer de maintenir à une bonne température la journée.

-le sens de la pente depuis la route a gauche
-votre garage est il en sous sol ?
-si vous souhaitez avoir un air entrant tempéré ou plutot et surtout un rafraichissement d'ete car les deux approches different sur le diametre et l'implentation du/des tuyaux.
-vous auriez peut etre une photo avec incrustation 3d de la maison ...?

J’ai un peu de mal à comprendre la question, mais la pente est du sud vers le nord (point 1 à 0, point 2 à 5m), sachant que le terrain en bordure du chemin privé est plus pentu, (plutôt 10m sur la longueur de la parcel) mais dans le même sens.
Non le garage n’est pas en sous sol, j’ai lu que c’était trop compliqué à gérer thermiquement, il est accolé à la maison, en dehors de l’isolation extérieur de l’ensemble de la maison.
Plutôt rafraichissement d’été comme expliqué au dessus
Pas encore, j’y travaille mais c’est compliqué vu la topologie du terrain.
Merci de ta réponse.

Par contre je vous ferai remarquer que: (de facon toute amicale...)
-Si vous comptez faire un puit canadien de plus de 100 ou 150m de long d'apres votre schema, c'est que certains points vous echappent encore. c'est X fois trop.
-Il faut eviter de positionner la prise d'air a coté des voies carrossables ( -> gaz d'échappement dans la maison)
-En grès; tuyaux "que" 2 fois plus cher;
-Je pense qu'il vous faudrais repenser le point de depart de la prise d'air pour eviter d'aspirer du diesel, du coup vos tuyaux risquerais de ne plus etre ou qu'en partie dans cette tranchée sous le chemin.

Effectivement, la longueur est grande, au début j’étais parti sur de l’hydraulique et c’était les longueurs qu’il fallait (voir plutôt 300m !), mais effectivement vu le prix des tuyaux je vais surement diminuer.
Le chemin est très peu fréquenté, mais effectivement c’est un point que je n’avais pas considéré, ca ne facilite pas mon raisonnement.

-une installation été+hiver c'est en general 1*60 ou 2*30m en Ø200 int a ~2m de prof (en grandes lignes pour une maison de 120m2)
-Pour les tuyaux en grès : on parle que du prix des tubes... sur le prix total d'une maison ce n'est que 500 a 700 € de plus, c'est pas grand chose pour se dire de pas respirer de l'air qui ai passé dans des tuyaux en plastique, au delà du fait que le grès est a l'échelle humaine increvable....moi en tout cas pour 500 balles j'ai pas hesité...

Effectivement c’est sur que 700€ de plus ce n’est pas beaucoup, mais j’ai vu des prix largement au-dessus de cela. Il va falloir que je cherche le juste prix.

tout ceci partant du principe ou vous allez presque tout faire vous meme, car si vous faites faire, vous savez deja que tout coute cher
mais je vous comprends, vous allez viabiliser tirer les gaines tpc des abdcutions, mais a mon avis pas la peine de se presser pour le puit canadien car il vous faudras surement l'installer de l'autre coté du terrain pour mettre la prise d'air a l'abris des vehicules.
Vous pourriez donc y revenir plus tard. apres avoir identifié exactement vos besoins en air frais ou tempéré.
rapidement aussi : une installation hiver c'est des debits bien plus faibles que ceux d'une install specialisé été, car en ete on s'en doute, on veux que ca souffle....c'est pourquoi il y a plus de tuyauterie.

Oui et malheureusement pour moi je suis plutôt intéressé par le rafraichissement estival ! Bon je ne cherche pas à climatiser, juste à conserver un peu la fraicheur de la nuit dans l’inertie que j’aurai !
Ca m’embete un peu quand même cette histoire d’entrée d’air parce que même de l’autre côté du terrain je ne gagnerai pas grand chose, le chemin se poursuit également au sud de la parcelle (cf plan).
Mais merci pour toutes ces informations et des problèmes auxquels je n’avais pas pensé que tu as soulevé.

Tous ces problèmes me font hésiter à ne pas repasser sur de l’hydraulique…
J’installe 4 boucles de 100ml, une vers le bas (3b-1-3b : 100m linéaire A/R, 50cm de sable et j’en remet une par-dessus, 100m linéaire, la même chose de l’autre côté : 3b-2b-3b -> surement au moins 2 boucles de 100-150ml A/R) -> pas de problème de gaz d’échappement, de condensation, mise en œuvre facile et pas chère (100€ les 100ml), mais par contre le reste de l’installation pompe + glycol + régul + batterie air / eau ce n’est pas donné, et la conso de la pompe ca doit être 10 fois la conso du ventilateur.
Reste à voir le surcout de creuser à 2m alors que pour les réseaux il me semble qu'il était prévu 1m ou 1m50.

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