Chaudières Hargassner : regroupement d'informations

[cypressk8]

Merci à tous pour vos réponses,
Alors je reprends, le chalet est en bois massif, madrier d'environ 14-15cm de diamètre.
Il y a une fine isolation entre les madriers pour les ponts thermique mais pas d'isolation intérieur et extérieur en plus du madrier.
Le constructeur est Finlandais (et les monteur Savoyards) et le chalet à 24ans.
Le bois isole naturellement quand même pas mal, certes pas autant que des nouvelles normes et construction de maintenant mais il n'y a pas non plus zéro isolation.

Le rdc est sur un seul circuit de chauffage au sol et il n'y a pas de radiateurs.
(Enfin un seul circuit je ne sais pas vraiment, car il y a bien une nourrice spécifique pour le chauffage au sol avec pleins de tuyaux qui y arrivent.)
L'étages est uniquement en radiateurs avec têtes thermostatiques (sauf les radiateurs des deux salles de bains qui eux n'en ont pas).

Concernant le sous dimensionnement de la chaudière, alors encore une fois j'y connais rien donc c'est possible mais le chauffagiste habite à 200m de chez nous, il connait bien le climat local.

Je viens de rallumer la chaudière et j'ai pris en photo les différents menu (tout de suite au démarrage), je ne poste pas tout ici car ça ferai un gros bordel et poster toutes les données en texte brut ne serait je pense pas ultra lisible.
Voici un lien pour voir les différentes infos, je ne pense pas avoir oublié de chose :
https://goopics.net/a/nm90lbsh
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[Jahislove]

tes parametres ont l'air corrects

la zone 1 corresponds aux radiateurs de l'etage et la zone 2 au plancher chauffant.
le FR 35 est parametré avec correction d'ambiance sur la zone 2 avec une pente de 0.60

je ne pense pas qu'il y ai un probleme de sous dimensionnement , j'ai 120m2 mal isolé dans le nord et ma 9kwh est trop puissante 80% du temps, j'atteins les limites de puissance a partir de -7° pendant plus de 24h
et encore quand je dit limite ça ne veut pas dire qu'on se les cailles, ca veut dire qu'a partir de -7 , je n'arrive plus a avoir 20° mais plutot 19° .


effectivement avec ta config dés que le poele chauffe , ça baisse le chauffage au sol et il fait froid dans le reste de la maison. c'est le fonctionnement logique

pour moi il n'y a pas de bonne solution a cause du chauffage au sol , avec des radiateurs on peux toujours reguler un par un , mais avec chauffage au sol c'est impossible.

soit tu laisse ton FR 35 tel quel et t'aura froid dans l'atelier
soit tu deplace/desactive ton FR35 et t'aura chaud dans l'atelier , mais trop chaud dans le salon
deplacer ou desactiver aura le meme resultat en fait.

maintenant independament du poele , si ton plancher chauffant seul ne chauffe pas assez , tu peux augmenter sa pente (param A12) elle est a 0.6 , et en general un plancher se regle entre 0.3 et 1.0


edit : je pense a un truc , si eventuellement tu aurais des circuits de chauffage au sol independant pour chaque piece, tu peux jouer avec les vannes de depart, tu ferme partiellement les vannes du salon pour eviter la surchauffe

[yaadno]

Enfin un seul circuit je ne sais pas vraiment, car il y a bien une nourrice spécifique pour le chauffage au sol avec pleins de tuyaux qui y arrivent.)

ben voilà;tu comptes le nb de départs et de retours sur les nourrices et çà fera autant de circuit;photo? éventuellement chaque circuit est pilotable;
le lamda du bois c'est environ 0.05( proche du pse) donc pas si mal;reste à savoir l'épaisseur équivalente du rondin (rond,carré?)
cdlt

[Jahislove]

petite explication qui peut servir pour comprendre comment fonctionne la correction d'ambiance du FR25/35/40

par defaut la correction d'ambiance n'est pas activée
elle s'active avec le parametre A6/A6a pour la zone 1 et A16/A16a pour la zone 2

la correction va modifier la température de départ en fonction de la difference entre la température demandée et la température intérieure réelle multiplié par un facteur de correction ( = 1 par defaut)
ex : je demande 20° dans la maison, le départ sera de 30° par exemple
si en réalité j'ai 18° , le départ sera modifié comme ceci : (20-18)x1 + 30 = 32
si j'ai 22° : (20-22)x1 +30=28 (on réduit le chauffage)

le facteur de correction se modifie dans le menu usine (M4 pour zone 1 et M5 pour zone2)
en le mettant a 3 on obtient ceci :
(20-18)x3 + 30 = 36

chez moi je suis sur 3 , cela permet de booster la chauffe le matin quand la maison est froide
il faut comprendre que la correction se réduit quand la temp interieur monte , jusqu'a l'equilibre, (20-20)x3 + 30 = 30

dans le cas de cypress l'equilibre n'arrive jamais car avec le poele on est toujours au dessus de la consigne
(20-22)x1 + 30 = 28

on sous chauffe en permanence
c'est pour cela que je conseillerais de desactiver la correction du FR35 pour permettre a la maison d'etre chaude et de réduire le robinet vers le circuit du salon( si c'est possible)

[yaadno]

je nuance mes propos sur la puissance:
si correctement isolé en sol et plafond 12kW sans ECS ça peut le faire;tp de base :-13 en savoie tout de même !

[cypressk8]

Merci beaucoup c'est super complet comme réponses !
Je vais prendre le temps de bien lire et tester ça, pour le moment je pense que je vais commencer par désactiver la correction du FR35 et voir ce que ça donne.
Ensuite si besoin j'augmenterai un peu la pente du plancher chauffant pour voir si ça aide.
Le coup de baisser le circuit juste pour le salon, c'est pas une mauvaise idée, je testerai si besoin mais j'ai peur que du coup le matin il fasse froid si je baisse ça.
Je laisse trainer ça depuis trop longtemps il faut que je règle tout ça correctement une bonne fois pour toute.

@yaadno, alors les rondins sont carrés et font 14cm de diamètre, en ce qui concerne la météo, les -13 je ne suis pas certain que ça arrive encore par chez moi^^
L' ECS est bien aussi gérée par la chaudière.

[Martin695]

Le coup de baisser le circuit juste pour le salon, c'est pas une mauvaise idée, je testerai si besoin mais j'ai peur que du coup le matin il fasse froid si je baisse ça.

Oui, cela risque fort de ne pas assez chauffer le salon lorsque tu n'utilises pas le poêle. Le salon est normalement la pièce que l'on priorise.
Concernant la correction d'ambiance, en temps "normal" je suis d'accord que l'on en a pas besoin, la loi d'eau (si bien réglée) doit suffire.
Mais il y deux intérêts à la correction d'ambiance :
1) accélérer la relance du matin. Tout dépend de combien tu baisses la nuit et de l'isolation de ta maison.
2) prendre en compte les apports gratuits, type soleil sur baies vitrées ou ...poêle. Sinon, la chaudière continue de chauffer même s'il fait chaud à l'intérieur (elle ne se fie qu'à la température extérieure et ne connait pas la température intérieure).

La solution pourrait être : mettre un servomoteur sur le circuit du salon (à condition d'avoir des corps thermostatisable sur le collecteur du PC), commandé par un (nouveau) thermostat à mettre dans le salon (il existe des solutions radio mais c'est plus cher) afin de fermer le circuit quand le poêle fonctionne et laisser le FR35 où il est mais couper sa correction d'ambiance (afin que le nouveau thermostat et le FR35 ne "jouent pas l'un contre l'autre"). Donc fonctionnement en pure loi d'eau pour les autres pièces et en "fonctionnement thermostatique" pour le salon.
Cette solution coupera uniquement le circuit du salon lorsque le poêle fonctionne et les autres pièces (où la chaleur du poêle ne diffuse pas) continueront d'avoir 19°/20° fourni par la chaudière.

[Thrr-Gilag]

Je pense aussi qu'il y a tout intérêt de couper la régulation du F35 pour maintenir une puissance de chauffe non impactée par l'usage du poêle.
En effet, je doute que le plancher chauffant surchauffe le salon : vu l'apport de puissance thermique d'un poêle, je doute que la différence soit visible dès lors qu'il fonctionne (en tout cas, chez moi, quand le poêle chauffe, les thermostatiques du coin coupent tout fissa).

Par ailleurs, l'échange thermique étant proportionnelle à la différence de température entre l'eau du PC et le salon, plus il fera chaud dans le salon, moins le plancher chauffant y contribuera.
Surtout que le reste de la maison restant à chauffer, les calories partiront préférentiellement dans le reste de la maison que dans le salon.

Après, on m'a toujours indiqué que le plancher chauffant était quelque chose d'assez lent en terme de vitesse de chauffe. Du coup, je suis assez dubitatif de la coupure de chauffage franche la nuit. Le réglage 13 indiquant une chauffe uniquement si la température extérieure est < -10°C. J'aurai plutôt modifié les paramètres pour assurer une chauffe réduite mais effective la nuit pour le PC, permettant de ne pas vivre avec une inertie thermique trop importante du fait de la coupure nocturne.

N'ayant qu'une seule zone chez moi, je ne peux pas l'assurer, mais il me semble bien que les seuils de coupure sur température extérieur peuvent se différencier selon les zones non ?

[Thrr-Gilag]

Après vérification je confirme : le paramètre D12 permet de faire les réglages de coupures sur température extérieur par zone plutôt que tout ensemble

[Peyregrand]

Merci ! On a avancé. L'installateur a trouvé que le circulateur était HS. Le dépositaire régional a un avis sur la question : Il pense que le fait d'éteindre et de rallumer la chaudière grille le circulateur. Cette réponse me surprend. Ça veut dire que les coupures EDF pourraient le griller? j'ai parfois des micro-coupures. Vais je devoir installer un onduleur dans la maison ? Je crains qu'on me fasse payer le circulateur qui sera installé en fin de semaine...

[Bibi31]

Bonjour à tous,

Je viens de m'inscrire sur le forum mais ça fait longtemps que je vous lis. Merci à tous les contributeurs car ce fil est une source d'infos inestimable !

Ca fait un an environ que j'ai une Nano-PK 20 qui globalement fonctionne bien, bien que pas encore testée en conditions réelles (la maison est encore en travaux et n'a que les 2/3 de ses radiateurs installés, et la chaudière tourne uniquement quand nous y allons le week-end).

Je me pose quand même quelques questions dont vous aurez peut-être les réponses :


1. Quand je regarde les courbes de température, je vois que la température de retour est quasiment toujours supérieure à la température de départ. En régime établi, c'est de l'ordre de 1 ou 2 °C. Voici par exemple ce que j'ai depuis ce matin :

(ne faites pas attention au début de la courbe, j'avais mis mode été au lieu d'auto, corrigé vers 7h15)

Est-ce que la température de retour est la température de retour du circuit "primaire" de production de chaleur (je sais, on n'est pas dans une centrale nucléaire, mais je ne sais pas comment ça s'appelle ), dans lequel puise la zone de chauffage ? Dans ce cas, je comprends qu'il faille une température supérieure à la température de départ pour garantir une température de départ donnée.

Ou est-ce que c'est la température de retour de la zone de chauffage, en quel cas cela pourrait indiquer un branchement inversé des sondes ? Mais si c'était vraiment le cas, est-ce que ça ne perturberait pas plus que ça le fonctionnement général ?

J'ai cherché un schéma hydraulique avec le positionnement des sondes mais sur ceux que j'ai trouvés ne figure que la sonde de départ.

Par ailleurs, est-ce qu'un tel écart entre la consigne retour et le réel retour est normal ?


2. Pour une température ambiante de 16 °C dans le local où il se trouve, le ballon sanitaire (210 L Hargassner) passe de 60 à 50 °C en 24 heures (sans aucun soutirage). Est-ce que ça vous semble être une perte normale ?


3. J'ai des actions fantômes sur l'écran de la chaudière. Je m'en suis aperçu de trois façons : d'abord, en essayant de changer le mode de la chaudière via l'application, je vois souvent un message disant qu'il faut attendre 2 h après la dernière action sur l'écran, même quand la maison est inoccupée depuis plusieurs jours. Ensuite, la maison étant inoccupée, la chaudière est passée toute seule d'arrêt au mode été. Et enfin, étant moi-même dans la chaufferie, j'ai vu l'écran s'allumer tout seul. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ? J'en parlerai au technicien lors du prochain entretien, mais en attendant, savez-vous s'il existe un moyen de verrouiller l'écran ?

[Thrr-Gilag]

Hello
1/ pour moi la température de retour correspond effectivement à la température d'eau retournant dans la chaudière (primaire).
Rien à voir avec la température du circuit de chauffage. Tu devrais la comparer avec la température de l'eau dans la chaudière.

2/ J'ai un Balon de 300 L et j'ai plus tendance à perdre 2-3 degrés en 24h.
Une perte rapide comme la tienne je l'observe quand je suis en fin d'eau chaude da's le ballon (après soutirage).
Il ne faut pas oublier que la température correspond au haut du ballon. La qté d'eau chaude peut être faible et ne s'homogeneise pas dans le ballon.

Vérifie si tu as de tel pertes après un réchauffage.

[Peyregrand]

Bonjour à tous. Mon circulateur a été changé et facturé. J'en ai pour 478 €. Raison invoquée : Courant électrique Enedis présentant des micro coupures. J'ai aussitôt posté une réclamation à ENEDIS via leur site internet. Il se trouve que j'ai aussi un amplificateur HIFI dont une partie des circuits a grillé, semble-il. Je vais sans doute devoir protéger ma maison avec un onduleur mais quel équipement choisir ?

[Bibi31]

Merci pour tes réponses.

1/ pour moi la température de retour correspond effectivement à la température d'eau retournant dans la chaudière (primaire).
Rien à voir avec la température du circuit de chauffage. Tu devrais la comparer avec la température de l'eau dans la chaudière.

Effectivement, c'est cohérent, quand la chaudière est en fonctionnement on a toujours T° chaudière > T° retour > T° départ.

2/ J'ai un Balon de 300 L et j'ai plus tendance à perdre 2-3 degrés en 24h.
Une perte rapide comme la tienne je l'observe quand je suis en fin d'eau chaude da's le ballon (après soutirage).
Il ne faut pas oublier que la température correspond au haut du ballon. La qté d'eau chaude peut être faible et ne s'homogeneise pas dans le ballon.

Vérifie si tu as de tel pertes après un réchauffage.

C'est bien juste après réchauffage que j'ai une telle perte de 10 degrés en 24 h. Il me semble avoir lu sur ce fil que ça pouvait être dû à un thermosiphon, j'en parlerai au technicien lors de la maintenance pour voir si l'installateur n'aurait pas oublié un clapet.

[Thrr-Gilag]

Ouaip. De toute façon c'est pas normal comme situation