Projet amélioration isolation maison

[cpasmoi]

Bonjour,

J'ouvre un nouveau sujet pour évoquer mes travaux et mes questionnements liés à l'amélioration de l'isolation d'une maison que nous avons acquis durant l'été.
Je vais lister les différents travaux que nous avons déjà éffectués pour un retour d'experience et j'ai des questions qui subsistent sur certains points.
Je pense faire évoluer ce post au fur et à mesure des différents travaux qu'ils nous restent à faire.
(je rajouterais également des photos des travaux réalisés)

Pour présenter succintement la maison : elle est située à une 20aine de km au Sud de Lyon en campagne. Elle a 25 ans et a été faite par un architecte ce qui lui vaut d'être en 1/2 niveaux et niveau complets avec des différents pents de toit.
Elle est orientée plein Sud (pas beaucoup y pensait à l'époque) dans un terrain un peu en pente; ce qui fait qu'elle n'est pas orientée tout à fait dans le même sens que la colline à laquelle elle est adossée (sud-est).
Niveau construction, elle est composée de mur en parpaing classique avec 10 cm de LDV en isolation interieur puis finie par un mur en brique recouvert de plâtre. Elle possède un garage assez grand en sous sol qui n'est pas isolé mais qui est en grande partie enterré (je dirais les 3/4). Le système de chauffage est une chaudière électrique à air pulsé Ce système est plus répandu an Amérique du Nord (Canada/Québec et certaines parties des USA)
Une partie du toit était isolée avec 2 X 10 cm de LDV que nous avons changé (explication par la suite) avec un plafond en brique suspendue et il y a 2 pents de toit qui sont en forme cathédrale et qui sont isolés seulement avec de la LDV (je connais pas précisément l'épaisseur) recouvert interieurement de lambris bois.
Elle fait 130m2 divisé en 4 niveaux :
- garage en sous-sol enterré
- en 1/2 niveau, bureau, salon, entrée, WC, SDE tout cela sous les 2 pents de toit en cathédrale.
- un autre 1/2 niveau (au dessus du garage) avec cuisine, séjour et cellier
- un dernier niveau coin nuit au dessus de la cuisine/séjour avec 3 chambres, SDB et WC. (c'est sous ce toit que l'isolation a été refaite)

Les travaux que nous avons déjà éffectué :

• isolation d'une partie du toit qui était en comble non utilisable. Nous avons retiré la LDV (2X10cm) et insufflé de la ouate de cellulose sur une épaisseur de 36cm. On doit arriver environ à un R = 7.5 (30cm après tassement (-20%) avec Lambda de 0.040). Je ne pouvais pas insuffler plus, car sur les cotés des pents de toit, je suis en limite des liteaux.
  Pour info, j'avais réussi à trouver de la ouate en promo à 1.1€ le kg (marque Française UniverCell). Ca nous a couté moins de 900€ en tout avec la location de la machine à souffler sur un week-end. Assez simple à faire, nous étions 3.
• isolation des 2 portes de garage. C'est 2 portes anciennes en métal non isolée. J'ai ajouté 4cm de polystirène extrudé (acheté dans un grand magasin de bricolage) sur les portes et également autour (au dessus jusqu'au plafond et sur le cotés avec ce qu'il me restait).
  Je me suis inspiré de 2 retours d'experience sur le Web.
  http://www.econologie.com/isoler-une...cles-4031.html
  http://lamaisonboisdenous.over-blog....-68332606.html
  J'ai également mis des joints en mousse sur les montants des portes et le haut de la porte pour éviter le passage d'air qui était assez important. J'ai enfin collé des bavettes métalliques sur le bas des portes pour éviter l'infiltration d'eau de pluie quand il pleut en biais sur les portes. Ca freine également l'entrée d'air en dessous des portes.
• création d'une pièce "tampon" entre le garage et la maison. Cette pièce est petite (8m²) mais contient la chaudière, le chauffe-eau et un frigo qui la chauffe un peu.
  La cloision séparatrice a été faite en BA13 + 10 cm de ouate/fibre de bois (produit sous forme de panneau semi-rigide en taille standard (60x120) que l'on trouve dans une grande enseigne bien connue et qui a un bon rapport qualité/prix). Ca a juste été un peu pénible de trouver les rails métalliques de bonne dimension, car peu de magasin les font.

Les prochains principaux travaux sont :
- l'isolation des parties de toit en cathédrale
- l'isolation d'un plafond d'une terrasse semi-ouverte.
- l'isolation du garage


Je souhaite réaliser rapidement l'isolation de la terrasse semi-ouverte qui est située au Nord-Ouest, car elle a une chambre au dessus dans laquelle il fait plus froid. Je veux simplement isoler le plafond de cette terrasse.
Je sais bien que cette nouvelle isolation n'est pas des plus performante, car il y aura toujours un "gros" pont thermique.
Je vous joint 2 photos afin de visualiser cette terrasse.
#### Nous n’acceptons pas d'images personnelles sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456

Elle est donc ouverte sur la façade Nord et la façade Ouest. Elle donne dans la cuisine et le séjour par 2 portes distinctes (sachant que la cuisine et le séjour ne sont pas séparés par des cloisons).
Les ouvertures sont sous formes d'arcades, ce qui est un peu gênant car ça diminue la hauteur possible d'isolation (seulement 10 cm au plus bas). Au dessus des portes, l'espace disponible est plus important : > 30 cm.

Je me suis déjà un peu renseigné sur les possibilités. Il est préférable de poser un isolant et des lambris en couverture car cette terrasse est dehors et donc sujette à des variations importantes de T° et humidité.
Au niveau de la technique : que me conseilleriez-vous ?
Il est possible de suspendre des tasseaux en bois afin de clouer le lambris dessus. Comment fixer les tasseaux au plafond ? avec des sortes d'équerres métalliques dont une partie est fixé au plafond (cheville) et l'autre au tasseaux ?
Après, au niveau de l'isolant, je pensais repartir sur ce que j'ai déjà posé dans les cloisons de ma pièce tampon, cad un panneau mixte de ouate et fibre de bois (R = 2,63 pour 10 cm).
Pas de pb de condensation à priori, car cet isolant est "respirant". Faut-il mettre un pare-vapeur entre les lambris et l'isolant ?
J'ai lu qu'il était préférable de laisser 1-2 cm entre l'isolant et les lambris : est-ce obligatoire ? qu'est-ce que cela apporte ? Le souci étant que j'ai juste 10 cm sous les arcades et que si je mets 10 cm d'isolant, je risque de dépasser avec les lambris.

Merci de m'avoir lu jusqu'ici
-----

[herakles]

juste une remarque à propos de l'isolation de la terrasse :

Je sais bien que cette nouvelle isolation n'est pas des plus performante, car il y aura toujours un "gros" pont thermique.

il est très fortement déconseillé ( interdit d'ailleurs par les DTU ) d'isoler par dessous une terrasse non à cause du pont thermique que cela génère , mais à cause des contraintes de dilatation créees dans la dalle béton = isolée par dessous , elle surchauffe en été et se refroidit davantage en hiver = dilatations plus importantes avec risques de fissurations aux jonctions avec les murs existants...

[cpasmoi]

juste une remarque à propos de l'isolation de la terrasse :

il est très fortement déconseillé ( interdit d'ailleurs par les DTU ) d'isoler par dessous une terrasse non à cause du pont thermique que cela génère , mais à cause des contraintes de dilatation créees dans la dalle béton = isolée par dessous , elle surchauffe en été et se refroidit davantage en hiver = dilatations plus importantes avec risques de fissurations aux jonctions avec les murs existants...

Je pense que ce pb ne me concerne pas, car je n'isole pas le dessous de la terrasse, mais le dessous du plafond de cette terrasse qui est semi-ouverte.
Une fois que j'aurais remis les photos correctement, cela sera plus compréhensible.
Je pourrais fermer cette terrasse avec des baies vitrées (je ferais en quelque sorte une véranda) sans avoir besoin de mettre un toit, c'est l'étage du dessus qui la ferme. Je précise que c'est peut être une option envisagée, mais avec des baies vitrées pliantes afin de pouvoir les laisser complètement ouvertes dès qu'il fait un beau chaud; mais vu le coût (environ 2500/3000€ par baies, sachant qu'il m'en faut 2), j'ai laissé tombé actuellement.
Pour comprendre, une autre explication : le coin d'un étage n'a pas été fermé, sachant qu'il y a un autre étage au dessus.


PS : comment je fais pour éditer le message précédent ? je ne trouve pas de fonction d'édition (bouton).

[Vince44]

euh, on verra mieux avec la photo mais si je comprends bien c'est le "plafond" de la terrasse, autrement dit, la dalle qui porte la chambre au dessus de la terrasse, pas la terrasse elle même.

du coup cela devrait plutôt équilibrer les 2 côtés de la dalle, non? par contre il est vrai que la dalle bougera moins vite que les murs alentours, je ne sais pas ce que ça implique.... encore que, avec le pont thermique persistant...

je n'ai aucun avis en particulier sur la mise en oeuvre de ce que tu envisage, sauf p-e que "coller" un isolant minéral (type béton cellulaire) serait moins compliqué pour une terrasse nord ouest donc arrosée... A supposer que ça soit possible, tu aurais une meilleur épaisseur à lui consacrer et la possibilité de le couper pour qu'il suive un peu le dessin de ta baie. Mais je ne sais pas si c'est possible.

En fait, ce que je voulais surtout te dire, c'est qu'il serait p-e plus de travailler par l'intérieur avec un "concept" déco.

Je sais pas du tout comment c'est agencé mais p-e qu'une "estrade" à cet endroit est envisageable. éventuellement surmontée d'une "alcove" Par contre, attention, ça doit être étanche. Sinon ça promet la condensation au niveau du sol existant. Surtout si tu n'isoles pas par en dessous...

A+

Vincent

[A voir en vidéo sur Futura]

[cpasmoi]

euh, on verra mieux avec la photo mais si je comprends bien c'est le "plafond" de la terrasse, autrement dit, la dalle qui porte la chambre au dessus de la terrasse, pas la terrasse elle même.

C'est effectivement cela.
Je mets les photos dans ce message, car je ne peux plus éditer le 1er (apparemment, dès que quelqu'un a répondu, on ne peut plus éditer...)
terrasse2.jpg
terrasse1.jpg

du coup cela devrait plutôt équilibrer les 2 côtés de la dalle, non? par contre il est vrai que la dalle bougera moins vite que les murs alentours, je ne sais pas ce que ça implique.... encore que, avec le pont thermique persistant...

En fait, ce que je voulais surtout te dire, c'est qu'il serait p-e plus de travailler par l'intérieur avec un "concept" déco.
Je sais pas du tout comment c'est agencé mais p-e qu'une "estrade" à cet endroit est envisageable. éventuellement surmontée d'une "alcove" Par contre, attention, ça doit être étanche. Sinon ça promet la condensation au niveau du sol existant. Surtout si tu n'isoles pas par en dessous...

Quelques précisions : la dalle de l'étage est isolée par dessus. Dans la chambre, il y a un parquet en bois massif posé sur lambourdes avec de l'isolant.

Donc si j'isole en plus par dessous, cette dalle sera prise en "sandwich" par des isolants. Je ne pense pas que cela crée des pbs de dilatations.
Par contre, je ne souhaite pas modifier le sol de la chambre au dessus de cette terrasse. Je ne veux pas refaire un parquet ou le démonter sachant qu'il est plutot en bon état et de qualité. La création d'une marche serait pénalisante sachant qu'en plus c'est une chambre d'enfant en bas age (danger + important). A cet étage, j'ai un couloir centrale en forme hexagonal qui distribue sur les chambres, la SDB et le WC.
En voici un schéma vite fait : 2ème étage.jpg

je n'ai aucun avis en particulier sur la mise en oeuvre de ce que tu envisage, sauf p-e que "coller" un isolant minéral (type béton cellulaire) serait moins compliqué pour une terrasse nord ouest donc arrosée... A supposer que ça soit possible, tu aurais une meilleur épaisseur à lui consacrer et la possibilité de le couper pour qu'il suive un peu le dessin de ta baie. Mais je ne sais pas si c'est possible.

Je ne suis pas "fan" des isolants minéraux, mais pourquoi pas.
Par contre, je ne comprend pas le "arrosée" ?

Au niveau épaisseur, quand tu dis que j'aurais "une meilleur épaisseur à lui consacrer"; tu penses au fait que si je mets du lambris, je perds 1-2 cm d'isolant du au fait que je dois laisser un espace entre l'isolant et le lambris, c'est ça ? Je perds également l'épaisseur du lambris, mais qui n'est pas très importante (< 1cm).
Après, si l'isolant minéral est moins performant (lambda inférieur), ça doit pas se joueur à grand chose.

En tout cas merci pour cette idée, je n'y avais pas pensé.
Niveau esthétique, je pensais au lambris, car il y en a déjà dans les parties en plafond cathédrale. Ca ferait une certaine cohérence.

[Vince44]

Re'

Par arrosée je voulais dire que Nord Ouest, c'est une bonne orientation pour prendre les pires pluies de l'année, c'est tout.
D'où l'intérêt pour moi d'un complexe qui ne soit pas sensible à l'eau.

Et oui, pour l'épaisseur, je pensais effectivement à la lame d'air que tu mentionnes ainsi qu'au fait qu'avec un islant minéral à crépir, tu peux te permettre de lui donner une forme non rectiligne et ainsi ne pas te caler sur l'épaisseur minimale possible sur la surface... Enfin, à voir, en fonction des dimensions & cie.
A+
Vincent

[cpasmoi]

Par arrosée je voulais dire que Nord Ouest, c'est une bonne orientation pour prendre les pires pluies de l'année, c'est tout.
D'où l'intérêt pour moi d'un complexe qui ne soit pas sensible à l'eau.

OK. Si je ne fais pas dépasser le "complexe" isolant, ce que je pense faire pour l'instant, les pluies ne devraient pas venir le mouiller directement.

Et oui, pour l'épaisseur, je pensais effectivement à la lame d'air que tu mentionnes ainsi qu'au fait qu'avec un islant minéral à crépir, tu peux te permettre de lui donner une forme non rectiligne et ainsi ne pas te caler sur l'épaisseur minimale possible sur la surface... Enfin, à voir, en fonction des dimensions & cie.

J'ai regardé du coté de chez Knauf qui fait des complexe en PSE avec un revêtement en laine de bois. Il y en a de 10 cm d'épaisseur et ça peut se poser avec des grands vis. Pour finir, tu peux peindre ou mettre un crépis ciment.

[Vince44]

Effectivement, en y regardant de plus près, tout ce qui est isolant "maçonnable", le lambda est mauvais.
Même avec le chaux chanvre, qui est le meilleur, pour un équivalent de 8 cm d'isolant à 0.04 il faudrait 20cm environ.
Et oui, vu la configuration, les précipitations ne devraient pas être un sujet.

Donc oui, mettre un truc le plus isolant possible dans ces 10 cm dispo est la bonne solution.

Je penserais bien à du liège que tu peux coller et qui sera peu sensible à l'humidité, mais je sais pas si ça tiendrait en extérieur et si tu pourrais facilement crépir dessus. Sinon, j'imagine qu'un polymachin est adapté aussi et le lambda serait excellent...

A+

Vincent

[cpasmoi]

De retour après pas mal de réflexion pendant les vacances... (je n'étais pas en vacances pendant 3 semaines quand même )

Sinon, j'imagine qu'un polymachin est adapté aussi et le lambda serait excellent...

Je pense finalement partir sur ce type de solution avec des panneaux en polyuréthane.
J'envisage de prendre des panneaux qui sont à la base fait pour l'isolation des sols sous chape. Ils sont résistants car formé de PUR avec 2 "plaques" qui le recouvre.

Les 2 principales raisons étant :
- facilité de mise en œuvre : je pense les coller/visser au plafond et par dessus venir mettre du lambris. Pas besoin de trouver un système compliqué à mettre en place pour réussir à mettre un isolant semi-rigide et les lambris.
- très bon λ : 0.024, soit en prenant un panneau de 8cm d'épaisseur (pour rentrer dans mes 10cm avant la finition) un R de 3.7. Je maximise ainsi mon espace réduit de 10cm.

Gros point noir : le PUR
Mettre un autre type d'isolant (laine plus naturelle comme je pensais au départ) serait moins bon thermiquement (R inférieur). Et puis pour seulement 6m², je trouve que c'est un compromis.
Il est difficile de se satisfaire complètement sur tous les points de vues.

Que pensez-vous du la solution ?
Une autre question : je pense coller/clouer le lambris directement sur les panneaux qui sont rigides. Est-ce problématique ? Apparemment, il est préférable de laisser une lame d'air entre l'isolant et le lambris; mais je perds de l'espace à ce moment la et mettre les tasseaux complique le boulot.
Si on se fie au fabricant (je ne sais pas si je peux citer la marque ? ), ça ne devrait pas poser trop de problème puisqu'il vend également des panneaux complexes pour l'isolation sous toit qui comprennent à la fois des lattes en bois (qui font office de chevrons) sur lesquels est fixé le PUR et par dessous est fixé/collé soit des plaques de plâtre, soit des lambris ou voliges : pas de lame d'air entre le PUR et les différents systèmes de finitions (plâtre ou bois).

[cpasmoi]

Un petit UP si jamais certains ont des réponses à mes dernières interrogations

J'ai pratiquement fini de poser le PU, le lambris viendra par la suite, quand j'aurais un peu plus de temps libre les week-end, sachant que le PU ne devrait pas s'abimer pendant ce temps la vu où il se situe.

J'ai une interrogation sur le programmateur de la chaudière centrale : elle est assez simple avec le réglage de 2 T° (confort et économique) + 1 T° hors gel (mais non réglable); le tout programmable sur la journée à l'heure près.
Mais ce système me pose un problème : lorsque nous sommes absents plus longuement, 2 jours par exemple, nous ne souhaitons pas laisser la chaudière fonctionner sur le T° eco car elle est un peu trop élevée. Cette T° sert en fait pour la nuit (la T° confort servant pour le jour si nous sommes présent). Le souci, c'est lorsque l'on rentre, si on a décidé de couper la chaudière, il peut faire très froid dedans (même pas 14°C par exemple pendant les dernières vacances).
Il nous faudrait donc un programmateur avec une 3ème T° réglable. J'ai cherché un peu sur le net et j'ai trouvé des références à la marque siemens, REV 12 ou REV16 (ces modèles sont même plus complexe car ils gèrent des T° différentes selon le programme journalier que l'on règle). Mais le problème, c'est que je ne trouve pas ces programmateurs chez des revendeurs

D'où mes questions :
- connaissez-vous un revendeur (Net ou magasin) qui les proposent ?
- sinon, connaissez-vous d'autres programmateurs qui offrent cette possibilité de 3 T° réglables ? si oui, chez qui (Net ou magasin) ?

Merci d'avance.