Tel que c'est fini extérieurement tu ne peux plus recouvrir tes dormants par l'ITE puisque tes glissières de volets roulants sont posés contre les dormants. Tes dormants sont donc au froid.
Ton linteau béton est intérieur dans un U brique rouge, tu vas devoir faire une ITI pour l'abriter car le U en brique n'isole presque pas. Rien ce serait pareil. Ou tu fai tout parfait pour du BBC voire passif, ou tu ne fais rien. IL n'y a pas de demi-mesure, c'est dommage, le prix est le même.
Enfin mes dormants sont en PVC, c'est quand même un peu isolant
Le coup du linteau, j'ai pas pigé ? Pourquoi tu dis que le linteau ne sera pas isolée... la deuxième photo, c'est l'interieur et à l'exterieur il sera recouvert de PSE.
Autant je suis d'accord sur les dormants mais alors la reflexion "Ou tu fai tout parfait pour du BBC voire passif, ou tu ne fais rien" me laisse perplexe mais j'ai toujours du mal avec les pensées binaires donc conclusion c'est pas parfait mais cela me va.
Olive
- J'ai voulu te dire que tu y mets le prix donc il faut viser le BBC ou le passif puisque la différence c'est le montage. Le label est un guide, tout simplement.
- OK pour le linteau, j'y ai réfléchi après. je t'ai répondu tard hier soir. Mais il faudrait une coupe pour voir les positions relatives des éléments. Mais pourquoi du PSE, pourquoi pas une continuité de fibre de bois avec le reste ?
- Le PVC est un peu isolant, oui un tout petit peu car il y a aussi une armature acier à l'intérieur pour rigidifier le PVC qui diminuera un peu son effet isolant. Donc il faut le protéger d'autant plus du froid. Mais en fait ce sont des fenêtres PVC avec volet roulant intégré au-dessus ?
- Moi je serai passé à 16 cm ou 20 cm plutôt dans ton cas, avec un mur porteur en parpaing, 12 cm insuffisant aujourd'hui, c'est la main d'oeuvre qui coûte, pas le matériau pour la différence de résultat. Sauf que c'est plus lourd à poser. Mais pense toujours à tenter de faire mieux, l'isolation sera capitale dans les prochaines années, ce sera le point essentiel des qualités de la maison.
- Pense aussi à tester les fuites d'air maintenant que tes ouvertures sont montées, plus facile de voir les fuites avant finition. Aies des exigences à au moins 0,4 en standard BBC et mieux si tu peux, à 0,16, c'est l'objectif actuellement.
- pour cette étanchéité à l'air, tu mets quoi à l'intérieur ? Aeroblue projeté, enduit direct ?, fermacell rapporté ? Tu devrais mettre en plus de ton compriband sous les dormants de fenêtres, un ruban adhésif d'étanchéité souple entre les dormants et le mur, ce sera plus prudent.
-La norme peu importe mais c'est un guide qui n'est pas fait pour les autres....ça peut servir pour se situer.
- RT2005 : surface globale de fuite à l'air de la maison : celle d'un 33 tours
- RT2012 : celle d'un CD
- Passif : celle d'un couvercle de pot de confiture.
- Choisis bien tes épaisseurs d'ossature bois pour bien compresser la 1ère couche de laine de bois.
Maintenant tu ne peux que recouvrir les glissières du volet mais pas les dormants, les glissières ne sont pas une protection au froid pour les dormants.
Voilà pourquoi il vaut mieux avoir un volet roulant indépendant de la fenêtre car les marchands de fenêtres ne savent pas poser leurs fenêtres correctement à part les fabricants de fenêtres pour maison passive comme ceux qui fabriquent en France sous licence autrichienne Optiwin par exemple et encore ils n'ont pas la solution pour les glissières de volets roulants, je suis dans ce cas. Ils conseillent de ne pas en mettre, ce qui n'est pas la solution non plus.
Dernière modification par JPA46 ; 24/08/2012 à 09h12.
Je pense que tu confonds avec un autre post. Je fais pas d'ossature bois et je mets pas de 12cm d'isolant. Bref, on se reconcentre sur les préoccupations de Ugodseno.
De plus j'ai précisé que je ne cherche pas à faire une maison BBC ni passive (c'était mon postulat de départ) mais la moins énergivore possible avec mes moyens financiers et mes faibles compétences techniques. Maintenant on parle pose de fenêtres.
Olive
Bonjour.Envoyé par olive 09
Sur vos photos, je ne vois comment vous garderez un accès au coffre du volet roulant en cas de pb. D'ailleurs, je me demande comment on peut éviter les ponts thermiques et l'isoler par l'intérieur tout en le laissant accessible.
Effectivement il y 2 sujets superposés et j'ai confondu avec Ugodseno d'hier soir. Bref ....
Mais de toute manière Olive 09 le sujet pose volet roulant est commun à tout le monde, c'est le pb N°1 de l'ITE à mon avis, c'est aussi le mien et une partie de ce que j'ai écrit convient aux deux.
Pour galuz31, le coffre est fixé sur une imposte isolante mais j'ai fait un petit coffre pour l'esthétique (photo 2 et 3). Mon accès est exterieur, j'ai une trappe (photo 1) ou l'on peut démonter le volet roulant (déjà fait car j'ai eu un problème avec un). Il y a des solutions notamment en regardant chez nos voisins Allemands et cela arrive en France. Mon montage (je le répète) est loin d'être parfait mais je ne cherche pas la perfection...
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Olive
Dernière modification par olive 09 ; 24/08/2012 à 09h47.
De retour sur FS, merci pour vos participations.
je joins une autre vue d'ecran, ou l'on voit que j'ai écarté autant que possible le VR du mur pour y loger qques cm de PU...
Avez vous des remarques sur ces 2 schémas ?
Est ce que c'est compréhensible ? Comment fixer les glissières, le coffre, sur quelle structure, quel matériau, dans quel ordre ? comme ça je fais évoluer le modèle en fonction de vos remarques...
A Ugodseno : Tu recules ta fenêtre en tunnel dans le mur d'autant que tu veux apporter d'isolant devant tes dormants ( 4 à 6 cm ----> R = 1 à 1,5 pour un dormant qui ne dépasse pas 1 ) que tu vas pouvoir recouvrir jusqu'à l'ouvrant, ce qui est exceptionnel, personne ne le fait à ma connaissance mais c'est excellent.
Ensuite comme je l'ai déjà dit, tu isoles ton mur extérieur entre ossature bois pour la première couche en laine de bois souple. Cette ossature bois encadre la fenêtre et le coffre de volet roulant et tu y fixes tes glissières de volet avec habillage alu, etc... qui habille l'isolant du dormant de la fenêtre en même temps. C'est de la finition. Tu choisis l'épaisseur de ton ITE de l'épaisseur de ton coffre de volet roulant, celui-ci affleurera l'enduit de l'ITE à l'extérieur. L'enduit viendra s'appuyer sur la finition alu de ton ensemble.
Pour le coffre de volet tu le poses sur un imposte en bois de la hauteur du coffre de volet 15, 16 ou 17 cm au-dessus de la fenêtre aligné sur le recul de la fenêtre, réalisé ou par le fabricant de fenêtre qui t'assure l'étanchéité à l'air avec la fenêtre, ou tu le poses toi-même, étanche au linteau.
Tu poses ton coffre volet roulant de rénovation contre l'imposte bois avec une plaque d'isolant fibre de bois même épaisseur que tu as mis sur tes dormants et tu habilles tout ça alu pour la finition.
L'enduit viendra s'appuyer sur la finition alu avec un joint.
J'espère être clair .........
Le cas montage tunnel est à mes yeux le moins favorable des 2, c'est là que j'ai le moins de recouvrement du dormant par l'isolant. De +, la cote d'enfoncement de la fenetre, c'est la peau alu du dormant tangente au mur ext (cf vue en coupe du post de 22h52). Je pense pas gagner quoi que ce soit en l'enfonçant plus que ça. Le recouvrement est aussi limité par la présence du capot alu sur dormant, ici en version courte. Le fabricant me propose de faire une saignée dans le dormant au ras de cet alu pour y ancrer l'habillage. Le montage en applique (sans VR ou BSO) est mieux thermiquement parlant, car le dormant est plus couvert par l'isolant.
Donc si c'est un cadre en bois au contact de la menuiserie, c'est pas top pour l'isolation, non ? A moins que ce cadre soit un peu éloigné du dormant histoire d'intercaler un peu de laine...
L'alu d'habillage peut-il etre directement au contact de la laine de bois ?
Là je vois à peu près, mais si t'as un crayon et un scanner (ou un appareil photo), je veux bien un ptit schéma...
En tous cas, merci beaucoup déjà !
Ugo
Il faut faire réduire la couverture alu de la fenêtre pour la remplacer par l'ITE.
De toute façon ton dormant est à la température extérieure, donc pas de pont thermique.
Oui l'alu du dormant peut être en contact avec la laine de bois, mais ça dépend à quel niveau de l'épaisseur de l'ITE.
Ton ossature bois n'est pas obligée de toucher le mur chaud, elle peut être éloignée par des équerres métal à quelques cm du mur avec la laine de bois entre le mur et l'ossature bois, mais les équerres métal fixées au mur peuvent traverser la 1ère couche de laine de bois et fixer l'ossature bois pour poser la seconde couche.
pose volet roulant.jpeg
Ok merci JPA46
A propos des habillage alu, existe t'il des toles prélaquées dans le commerce pour réaliser cet habillage ?
A propos de la pose en tunnel ext, faut il couler des rejingots sur les tablettes existantes et poser les menuiseries dessus ?
A ma connaissance pas de tôle prélaquée dans le commerce pour cette usage, il faut plier avant et faire laquer ensuite ou bien faire avec de la tôle alu anodisée et trouver un massicot et une plieuse. C'est en général fait sur mesure et le poseur a cette relation à qui il sous-traite. Il fait laquer ensuite si tu veux que les bords de coupe soient protégés. L'anodisé évite le laquage mais il ne faut pas non plus plier à angle trop vif, ça craquelle l'anodisation.
A priori non, c'est le profilé alu qui forme la bavette qui peut être fournie par le fabricant de fenêtre souvent, il reste à la caler avec du bois et isoler dessous, je pense, je laisse cette décision au poseur.
J'ai modifié un peu le modèle en fonction de vos remarques.
La glissière est fixée sur lambourde latérale, et les habillages en tole d'alu laquée d'1mm reviennent le long de la glissière.
Il y aura des volumes à combler en laine de bois recouvrant une partie des dormants, juste avant de capoter.
Le coffre de VR vient aussi se fixer sur les lambourdes, à environ 60mm du mur maçonné.
Des accessoires de clipsage de tole existent chez le fabricant de fenetre, ça pourra etre utile.
Avez vous des remarques ?
Reste le soucis des appuis de fenetres et surtout des porte-fenetres, mais je crois qu'il y a un post là-dessus (si vous vous rappelez le nom du post...)
Merci
Ton coffre de volet roulant reste-il accessible pour le changer sans rien casser ? Ca devient du jetable avec un moteur électrique, on ne répare plus et on ne peut plus bricoler.
Il faudra que la dernière lame de bardage soit dévissable. Sauf si tout est démontable par dessous, mais les docs sur les VR et BSO sont rares, surtout qd il s'agit de coupes, dimensions et autres.
Pour l'instant j'ai trouvé ce fabricant qui joue bien le jeu de la transparence :
http://www.schenkerstores.com/index.php?id=21&L=1#c3102
Et sur une des 208 pages (!) de la doc technique, j'ai cru voir que l'accès à la tripaille était ok par dessous.
Il faut que tout le coffre de volet soit démontable facilement maintenant car c'est l'ensemble qui est du jetable, 10 ans plus tard tu ne retrouveras plus de pièces, de moteur, télécommande, etc.... Ce doit pouvoir être fait un dimanche matin avec un tournevis et remonté avec un nouveau coffre acheté la veille. Nos industriels ne veulent plus faire du durable réparable, il faut aussi savoir prendre nos dispositions, comme une cassette avec un connecteur.
Pas de main-d'oeuvre, pas de taxes, pas d'attente, pas 36 métiers pour le faire, c'est aussi ça la conception d'une maison neuve aujourd'hui.
Salut à tous
j'ai replanché sur le schéma des contours de fenêtres, voici ce que ça donne, avec une CAO au micron près (la réalité sera moins parfaite...)
Depuis la dernière fois, qques modifs suggérées par le menuisier et d'autres issues de mon esprit tordu.
Le but étant d'aboutir à une perf thermique ++, une simplicité de pliage de tôles et une facilité de pose accrues.
3 types de montages désormais (dans chaque cas, une coupe horizontale et une verticale).
1) si pas de volet ni BSO, alors fenêtre en applique ext (images dans le post suivant).
2) A l'étage, des VR pour plus d'obscurité la nuit. Sachant que j'ai déjà 10 cm d’isolant intérieur, je colle finalement le caisson contre le mur et c'est pas dommage car ces caissons sont assez volumineux (on veut pas que ça dépasse du bardage), et je le monte retourné pour un enroulement ext, et ainsi créer une couche d'air immobile digne de ce nom en position fermée. Les glissières, avec un peu de chance, pourront être fixées sur les tasseaux de lame d'air => montage de la fenêtre en tunnel extérieur.
3) au RdC, des BSO, montés décalé du mur porteur car ici je pète les cloisons int et je vire l'isolant intérieur pour gain de place et d'inertie. il me faut donc réisoler le mur dehors. Heureusement que les coffres de BSO sont étroits(130mm ?) mais hauts, ça devrait passer avec 100+60 d'isolant => montage de la fenêtre en tunnel extérieur.
les image manquantes du post ci dessus:
Sur la photo 4 de ton premier message, le coffre de volet repose sur le mur porteur, l'intérieur du coffre extérieur de volet roulant est à la température externe et donc pont thermique sur le mur porteur qui est chaud. Il faut remonter ton linteau béton de la hauteur de ton coffre et faire reposer le coffre sur un imposte en bois étanche et isolé extérieur et intérieurement au-dessus de la fenêtre.
Tu as toujours le pont thermique en tableau...
yes but not !
Si tu relis le message, dans ce cas de montage, je conserve l'isolant int, donc je néglige un peu le pont thermique, qui ne sera pas pire qu'aujourd'hui.
Mais dans le fond tu as raison...
Ok, j'avais pas vu que c'était une ITE rapportée sur du tradi...
Chtite question...
Sur la coupe BSO1, j'ai fixé les glissières directement dans les retours latéraux en fibre de bois... ça vous parait jouable ou bien ?
C'est peut-etre pas assez costaud ?
