L'isolation : quels choix possibles ?

[Philou67]

D'un autre coté, je vois pas de raison de se passer du kraft s'il présent sur les rouleaux (ce qui est courant).
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[trebor]

Bonjour,
Oui évidement si il y a un pare vapeur je le laisse ou si je n'ai pas d'autre choix, je le prends ainsi équipé, ce qui sera un plus si les chambres devaient être chauffées à l'avenir ce qui m'étonnerai, une bonne couette étant bien suffisante
Bonne journée et encore merci pour tes conseils.

[trebor]

Bonsoir à tous,
Voici notre choix en photo, R = 4 , en 140 mm d'épaisseur à couper avec un couteau suivant le besoin sur la longueur ou la largeur du rouleau qui mesure 1,20 m x 4,50 m et un Lambda de 0,035, mais il n'a pas de kraft à 8,50 € TTC le m².

Bonne soirée

[Korriged]

Bonjour, je me posais 2 questions :

1/ Les laines de bois suivantes (disponibles près de chez moi) sont-elles certifiées pour les rampants ?
- Steico Flex
- Isonat Bois et chanvre
- Homaterm HolzFlex Standard
- Homaterm HolzFlex Protect
- Actis Sylvactis 55 FX

1 bis/ Avez-vous une préférence ?

2/ Quel matériau d'isolation me conseillez-vous, très facile à couper (ex. aux ciseaux), en 40 mm d'épaisseur ?
Il s'agit d'ajouter 4 cm entre les chevrons (6 cm - 2 cm de tasseaux pour la lame d'air) avant de poser ~20 cm de laide de bois.
Les chevrons sont espacés de 44 à 47 cm, et la laine de bois c'est vraiment galère à couper.
Je pensais à de la laine de verre, la dernière génération, celle qui ne gratte plus trop.

Merci bien

[Mickele91]

Bonjour,

1/ Les laines de bois suivantes (disponibles près de chez moi) sont-elles certifiées pour les rampants ?

Si c'est comme le reste des isolants, je ne pense pas qu'il y ai "UN" type de laine de bois, qui soit certifié spécialement pour les rampants....j'aurais tendance à penser que l'on fait un peu ce que l'on veut...le choix se faisant sur l'épaisseur et la résistance désirée...

Après, on compose en fonction du besoin...

Par exemple chez moi, j'ai mis de la GR32 roulée revêtue "Kraft" en 100mm d'épaisseur dans mes combles....si tu regardes sur le site d'Isover, elle est destinée à l'isolation des murs par l'intérieur...

]2/ Quel matériau d'isolation me conseillez-vous, très facile à couper (ex. aux ciseaux), en 40 mm d'épaisseur ?

La laine de verre, au ciseau je n'ai pas essayé, mais avec le couteau "Spécial", ça se fait comme dans du "beurre".....

Je pensais à de la laine de verre, la dernière génération, celle qui ne gratte plus trop.

La dernière génération j'en ai posé "quelques" m2....ne nous y trompons pas, elle gratte quand même.......

Par contre question "qualité" du produit, c'est "la nuit et le jour", par rapport à tout ce que j'ai pu voir jusque là....

Cordialement

[LG33]

Bonjour, certains ont-ils des retour sur les produit Biofib?
Notamment le biofib chanvre, qui n'est pas traité avec divers produits chimiques tels que sel de bore et autre, par contre du coup il n'est pas ignifugé...

J'ai lu sur les première pages que le chanvre se tasse en 4 ou 5 ans, mais les première pages datent de 2005... les matériaux ont dus évolué j'imagine?

[Korriged]

Merci bien, Mickele91 .

J'ai donc acheté et posé de l'Isonat Bois et chanvre et... c'est super : pas très chère (notamment comparée à de l'Homaterm), certifiée ACERMI, se coupe bien au couteau, se tient bien, ne se déchire pas, possède un voile anti-poussières (pas un pare-vapeur, hein), etc. . A priori elle tiendrait ses qualités mécaniques des fibres longues du chanvre. Vraiment à conseiller .
Rien à voir avec l'Actis Sylvactis 55 FX : se déchire très facilement, fait énormément de poussière, se désagrège à la découpe, etc.

[LG33]

Bonjour, certains ont-ils des retour sur les produit Biofib?
Notamment le biofib chanvre, qui n'est pas traité avec divers produits chimiques tels que sel de bore et autre, par contre du coup il n'est pas ignifugé...

J'ai lu sur les première pages que le chanvre se tasse en 4 ou 5 ans, mais les première pages datent de 2005... les matériaux ont dus évolué j'imagine?

Personne?

Je pensais mettre 2 fois 140mm en toiture (sous rampant ou plafond suspendu pas encore décidé) pour avoir un R de 7
Par contre sur les murs (nord et sud, les autres sont mitoyens) 100mm (r2.5) ça fait un peu juste?

[LG33]

Pour ceux que ça pourrait intéresser...

[Korriged]

40 kg/m3 est insuffisant pour des rampants : privilégier >=50 kg/m3.

[LG33]

Merci pour ton retour, je vais revoir ça, pas d'isolant à plus de 45kg/m3 chez eux...

Je galère à trouver des solution sans traitement chimique, la plupart sont généralement traités au sel de bore ou à l'ammoniaque, pas top pour la santé...

[LG33]

Certains d'entre vous ont-ils des retour sur les panneaux steico protect?
Sont ils envisageables en intérieur pour recevoir un enduit chaux?
Il sont marqué hydrofuge mais ouvert à la diffusion de vapeur d'eau...

[Yoghourt]

Bonsoir,
Cf le fil simulation de vieux mur isolé par l'intérieur : isolation intérieure + enduit chaux sans frein-vapeur, ce n'est pas viable sur le long terme. Même avec de la laine de bois parafinée en surface.
Cdlt,
Y.

[LG33]

Merci, du coup si frein vapeur obligatoire pour isoler, je suis donc également obligé de tomber le plafond du rdc pour que cela soit étanche jusqu'au plancher et repartir du plancher au plafond de l'étage. Les irrégularités du plancher ne risquent elles pas de créer des passages dans lesquels la vapeur va s'engouffrer? La pose correcte de frein vapeur en réno me parait difficile...
D'autant qu'il ne faut pas le percer après avec la parement!

[Korriged]

Je galère à trouver des solution sans traitement chimique, la plupart sont généralement traités au sel de bore [...] pas top pour la santé...

A priori pas grave, le sel de bore ; et si derrière un pare-vapeur...

[LG33]

A priori, pourtant il me semble c'est lui qui a été interdit, puis remis sur le marché faute de mieux... On s'apercevra peut être de ses effets dans 20 ans, comme pour le reste.
De toute manière je ne vais pas avoir le choix je crois

[kalamity08]

Bonjour LG33,

Perso, je trouve qu'on a pas tous besoin d'avoir une densité >50kg/m3 pour une isolation des rampants. La densité joue, mais aussi la chaleur spécifique du matériau (cp).
aussi, ça dépend de la région où l'on habite. Si tu es dans le sud, ok, là tu auras besoin de beaucoup de déphasage. Mais quand tu habites vers Lyon ou Paris par exemple, le déphasage sera important, mais s'il n'est "que" de 6 à 10h, c'est déjà super bien.

Un produit d'isolation sans traitement chimique, il y a bois et chanvre (ça dépend aussi quel chanvre).
Sinon, il y a aussi le coton recyclé (sans sel de bore), sans danger pour la santé (pas de C.O.V, qualité de l'air top).

[LG33]

Merci pour ton passage, effectivement le déphasage est à voir suivant les besoin, je suis dans le sud ouest, en Gironde, il faut que je regarde ça, après la laine de bois n'est pas forcement plus chère que le chanvre à priori, avec une densité plus élevée.

Pour les produits sans traitement, je crois que le bois est ignifugé, mais je ne connais pas toute les marques, et souvent quand ce n'est pas sel de bore, c'est ammonium... Je vais aller voir ce qu'il en est du coton recyclé (bon les vêtements duquel il provient probablement ont dus être teinté avec des produits chimique, mais je pousse un peu loin peut être...)

[max55thir]

Je suis un peu perdu dans tous les possibilités d'isolation
Je voudrais isoler les mûrs par l'intérieur de ma maison de 1973 mais par quoi ?

Actuellement, les mûrs sont constitués de la manière suivante
en partant de l'intérieur : plâtre d'environ 1 cm / brique de 5 cm / vide d'air de 5 cm non ventilé / brique de 20 cm / enduit et peinture

Je ne veux pas d'isolation extérieure car les façades ont été refaites il y a quelques années et je n'ai pas le budget

Maintenant je me pose des questions techniques :
J'avais pensé mettre du polystyrène expansé collé en 10+100 de ce type là http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-100mm-e162897
Mais est ce que le mûr va respirer ? je ne veux pas avoir des problèmes de condensation par la suite sachant qu'une pose de VMC simple flux sera réalisé prochainement

Merci bcp pour vos conseils

[palus06]

comme le bore "refait surface" à l'occasion de ce fil et qu'il est encore l'objet de toutes les suspicions, voilà un fil où on en a déjà parlé

ici

il y a plusieurs autres fils où ça a été évoqué
faut pas en parler trop fort, car c'est un débat qui déchaine les énergies des forumeurs
@+

[LG33]

Merci pour le lien

Pour max55thir, non le mur ne respirera pas avec cet isolant, pour la condensation je laisse les spécialistes répondre.
Le choix placo polystyrène est un choix par rapport au budget?
Tu prévoir de casser la contrecloison en brique pour gagner de la place?

[Yoghourt]

et aussi :
http://forums.futura-sciences.com/ha...friolants.html

Je ne veux pas d'isolation extérieure car les façades ont été refaites il y a quelques années et je n'ai pas le budget

Et bien il ne te reste plus qu'à isoler par l'intérieur avec un isolant perspirant et un frein-vapeur à mu variable, et garantir que c'est bien sec en pied et tête de mur. Voire carrément tomber la brique plâtrière avant d'isoler. Ou bien poser des grilles au droit de la brique porteuse en pied et tête de mur pour ventiler la lame d'air (surtout si le nouvel enduit est un enduit ciment ou ciment/plastique).
- Le plâtre est rétenteur d'humidité (sans avoir la réversibilité de l'enduit terre)
- en cas réel et avec une VMCSF, il y a systématiquement condensation de vapeur d'eau dans une lame d'air non ventilée côté froid d'un mur isolé

Ah moins que tu n'aimes cultiver spores et cie (comme Egon dans SOS fantômes => cause d'asthme et cie), oublie le PSE au vu de la composition de ton mur. Plus généralement, oublie les composés BA13+isolant collés au MAP. Ca ne fait pas frein vapeur, ça ne garantit aucunement l'étanchéïté à l'air de l'isolation, ça transforme les passages de gaines en pont thermique + pont de vapeur d'eau. Bref, que du bonheur...

Cdlt,
Y.

[Yoghourt]

Merci pour ton passage, effectivement le déphasage est à voir suivant les besoin

Histoire de ne pas mettre la charrue avant les boeufs, même si c'est le discours commercial usuel...

1) La première barrière contre la chaleur, c'est la couverture. Avantage aux toitures végétalisées, bien évidemment. Désavantage aux vélux sans volets, bien évidemment itou.
2) Ensuite, c'est la lame d'air (ventilée!) sous couverture. C'est aussi une protection des liteaux+chevrons contre les excès d'humidité
3) Quand c'est possible, vient ensuite l'étanchéïté à l'air de l'isolant côté extérieur. Ne serait-ce que pour éviter que le moindre brin d'air en surpression vs. air intérieur fasse rentrer de la chaleur aux points faibles de l'isolation.
4) Ensuite, c'est l'isolation proprement dite. Pour imager, avec 1m d'un isolant dont la capacité thermique est très très faible, le déphasage sera médiocre mais l'atténuation de l'onde de chaleur plus que suffisante. Et la chaleur pleinement conservée en hiver. Bref, je parle là de dimensionnement grosso-modo de l'isolation, disons à 5cm près.
5) Et enfin, pour un niveau d'isolation donné, on recherche la plus grande capacité thermique de l'isolant (autrement dit, quand on n'a plus bézef de marge pour l'atténuation, on travaille sur le déphasage). Et là on va jouer entre le porte-monnaie, les matétriaux dispo, raffiner le compromis sur l'épaisseur d'isolant.

My 2 cents,
Y.

[LG33]

Merci pour cette liste, (et pour le lien que j'avais déjà vu )
Pour ce qui est de la couverture, elle ne sera pas refaite, je n'ai pas encore démonter les plafond de l'étage donc je ne sais pas comment c'est exactement, il me semble pas qu'il y ait de lame d'air actuellement, et encore moins de pare pluie!
Mais ça sera en deuxième partie des travaux, RDC en 1er pour le rendre habitable, et r+1 au printemps pour pas tomber le plafond et l'isolant cet hiver. (oui en général on commence pas le haut mais j'aime pas faire comme tout le monde )

[max55thir]

Et bien il ne te reste plus qu'à isoler par l'intérieur avec un isolant perspirant et un frein-vapeur à mu variable, et garantir que c'est bien sec en pied et tête de mur. Voire carrément tomber la brique plâtrière avant d'isoler. Ou bien poser des grilles au droit de la brique porteuse en pied et tête de mur pour ventiler la lame d'air (surtout si le nouvel enduit est un enduit ciment ou ciment/plastique).
- Le plâtre est rétenteur d'humidité (sans avoir la réversibilité de l'enduit terre)
- en cas réel et avec une VMCSF, il y a systématiquement condensation de vapeur d'eau dans une lame d'air non ventilée côté froid d'un mur isolé

Ah moins que tu n'aimes cultiver spores et cie (comme Egon dans SOS fantômes => cause d'asthme et cie), oublie le PSE au vu de la composition de ton mur. Plus généralement, oublie les composés BA13+isolant collés au MAP. Ca ne fait pas frein vapeur, ça ne garantit aucunement l'étanchéïté à l'air de l'isolation, ça transforme les passages de gaines en pont thermique + pont de vapeur d'eau. Bref, que du bonheur...

Cdlt,
Y.

Merci bcp pour ces explications

Alors je ne me vois pas démonter la cloison en brique, trop de boulot sachant qu'on habite dans la maison
Du coup, le mieux serait BA13 + laine de verre sur ossature métallique ?
Le pare vapeur en kraft sera t'il suffisant ?

Et s'il faut ventiler la lame d'air, je peux toujours placer 2/3 grilles d'aération en extérieur
D'ailleurs, j'ai un endroit dans une chambre exposé au Nord qui a tendance à moisir. A votre avis, si je pose une grille, ça peut améliorer les choses ?

[fix_k]

Pourquoi ne pas remplir la lame d'air avec du liège en granulés ou du SLS20 ?

[max55thir]

Pourquoi ne pas remplir la lame d'air avec du liège en granulés ou du SLS20 ?

C'est également une solution mais ce qui m'embête c'est le peu de retour
y'a une entreprise pas loin de chez moi qui fait ça, je vais essayer de me renseigner

[Korriged]

Bonjour à tous,
Comme j'en ai déjà parlé, j'ai isolé avec de l'Isonat + (bois et chanvre, 55 kg/m³), dont je suis très content (voir ici).
Malheureusement je l'ai achetée chez Terraboa... qui ne rembourse pas les retours, mais fait un avoir ; évidemment en ne le précisant pas (téléphone, email, CGV, devis).
Si quelqu'un est intéressé par les produits de Terraboa (isolants intérieurs et extérieurs, étanchéité air et eau, maçonnerie, enduits, Fermacell, revêtements de sol, cires et huiles, électricité biocompatible, etc. avec livraison sur toute la France), qu'il me contacte : j'ai un avoir de 685,68 € TTC, que je revends 550 € (-20%).
Merci et bon courage pour ceux qui sont encore en travaux !