Chauffe eau en bois DIY

[Jean_pierre22]

Bonjour,

Je me présente brièvement :
je suis nouvel inscrit, mais néanmoins lecteur de longue date de cet excellent forum .
Bricoleur "chevronné" (j'ai tout fais dans ma maison) Menuisier ébéniste de formation et adepte du DIY .

Je viens de changer le fourreau de mon chauffe eau et m'aperçois que la cuve résinée est en piteux état, j'envisage donc de changer le tout .
Mon problème est que le volume réservé au chauffe eau (en sous pente) est limité à 530mm en largeur et la hauteur est de 850mm ce qui restreint donc le choix .
Dans le passé j'ai fabriqué des aquariums en bois : http://www.aquasquale.com/V3/modules....php?itemid=56
à l'époque , j'étais précurseur en la matière, je passais pour un fou, mais au vu du nombre de liens actuellement sur le sujet chez google, il semble que l'idée n'était pas si mauvaise .
Fort de ce recul, je me disais qu'il serait peut être possible de fabriquer une cuve aux dimensions de mon emplacement, ce qui me permettrait de bénéficier d'un plus gros volume d'eau disponible (250l au lieu de 150l actuellement) et surtout de le construire comme je veux de façon à y mettre un échangeur + sondes pour passer éventuellement en solaire dans l'avenir .
L'idée serait de faire une 1ére cuve recouverte d'une couche d'isolant (styrodur ? ) puis recouverte d'une seconde cuve de protection .
Une trappe d’accès contenant le fourreau tout neuf de mon chauffe eau actuel .

Que pensez vous de cette idée ? google ne semble pas vouloir m'aider ... suis je vraiment barjo ?

Merci d'avance pour vos réponses constructives .
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[gseize]

le plus gros probleme vas venir de la pression de ton reseau d'eau sanitaire 2 à 3 bar... ainsi que de l'higiene du system... la cuve de ton chauffe eau est en resine ?? ou c'est juste un isolant qui est autour ?

[Jean_pierre22]

Merci Gseize pour tes questions,

Je ne pense pas que la pression soit un problème, dans mes tests à l'époque des aquariums (2002) , une cuve pleine de 600l posée en porte à faux ne bronchait pas une seconde .à fortiori une cuve renforcée par une deuxième (extérieure) me semble suffisamment résistante .

D'un point de vue sanitaire , tu veux dire de l'éventuel relâchement de produit du cp vers l'eau ?
C'est un cp filmé (recouvert d'une sorte de résine je ne sais pas laquelle) qu'on utilise en maçonnerie, pas forcément alimentaire .
Peut être qu'une couche de résine epoxy réglerait ce problème ?
Cependant pour tester la qualité de l'eau il me semble qu'on utilise des poissons .
Il est vrai qu'on ne les fait pas bouillir et que je ne sais pas ce que peut donner la tenue du cp filmé au contact continu d'eau chaude voir très chaude .
C'est mon principal soucis : le comportement du cp au contact de l'eau chaude dans le temps .
J'envisage justement faire des tests => cp dans la bouilloire qui est en permanence sur ma cuisinière .

[barda]

slt,

certes, tout est possible, mais je trouve que tu t'embêtes bien avec rien; un chauffe-eau électrique coûte 2 ou 300 euros, est fiable et simple, et de qualité alimentaire...
le réservoir en bois que tu projettes présente toutes sortes d'inconvénients à mon avis rédhibitoires :
-la résine couvrant les panneaux "béton" n'est pas alimentaire, et une simple couche d'epoxy ne suffira pas; il faudra une stratification epoxy, assez coûteuse, couvrant toute la surface intérieure du réservoir (gros problème pratique!)
- il te faut un cp "marine", résistant à l'eau en conditions prolongées, et non un simple cp "h" bakellisé; cela aussi, c'est très cher.
- la résistance à mettre en oeuvre pour une pression de 3, voire 4,5 ou 6 bars n'a rien à voir avec un aquarium de 60 cm de haut (0,06 bars); elle doit être 100 fois (cent fois!) plus importante; concrètement, seule une forme cylindrique en est capable; pas simple à faire avec du cp...
-etc...

en conclusion, je pense que ce projet t'entrainerait à un gaspillage de temps et d'argent important, alors que la question trouve réponse peu coûteuse sur le marché de la plomberie...

[A voir en vidéo sur Futura]

[Jean_pierre22]

Bonjour Barda,
Mon problème principal n'est pas financier (quoique) mais plus d'ordre pratique, je n'ai pas de place pour mettre un chauffe eau horizontal "classique" .
Pour ce qui est de l'éventuel résinage ou même stratification, pourquoi pas , on le fait couramment en aquariophilie .

Pour la pression, ce que je voulais dire dans mon post précedent , c'est que mon test vaut pour la resistance des assemblages .
Effectivement un bac ouvert reçoit une pression de 0.6 bar pour une hauteur d'eau de 60 cm mais mon dans mon test les 600l reposent uniquement sur les assemblages du bac (le bac reposant uniquement sur ses extrémités), je ne note aucune flèche au niveau du panneau de fond ce qui me fait penser que ces assemblages peuvent aisément résister à 600 kg de pression .
Maintenant reste à voir dans la durée et la résistance des joints .
Pour ce qui est de la durée concernant le cp j'ai fais plusieurs aquariums qui sont en eau depuis une dizaine d'année, certe à 27°c maxi et le seul problème que j'ai eu à été une vitre cassée par ma faute .

[barda]

petits problèmes d'unités: 0,6 mètre d'eau, c'est 0,06 bar (et non 0,6)
et 6 bars, c'est 100 fois plus, en gros comme si l'eau de ton aquarium pesait 60 T et non 600 kg; es-tu sûr qu'il tiendrait aussi facilement?
Enfin, la résistance d'un aquarium de 60 cm de haut posé sur ces deux extrémités n'a rien à voir avec la résistance d'une plaque fine de 1 ou 2 cm soumise à une pression de 6 bars; l'inertie mécanique des deux n'est pas du tout la même...

pour ton pb d'encombrement, les cumulus électriques de 150 l font moins de 50 cm de diamètre; un horizontal passerait largement dans les cotes que tu indiques...

enfin, moi, ce que j'en dis...

[caillou]

Moi aussi je suis sceptique sur ce projet. Par contre mettre un échangeur dedans permettrait au moins de s'affranchir de la pression et surtout correct au niveau sanitaire. Quand je vois toutes le molécules recherchées dans l'eau pour sa potabilité, je bondis de voir utiliser des résines pour ça !

[beberbrouillat]

Sinon tu installe plusieurs chauffe eau de petite dimension que tu raccorde en parallèle, tu a des modèles de 30 litres!

Recherche boucle de tikelmann pour l'équilibrage de tes débits.

Si tu parviens tous de même a tes fin en terme d’étanchéité sous 10 bars, montre nous comment tu t'y es pris, ça peut être intéressant.

Peut être du coté de la charpente marine? Pour sous marin alors!

[SK69202]

Sans espoir depuis plusieurs siècles.

@+

[beberbrouillat]

Moi aussi je suis sceptique sur ce projet. Par contre mettre un échangeur dedans permettrait au moins de s'affranchir de la pression et surtout correct au niveau sanitaire. Quand je vois toutes le molécules recherchées dans l'eau pour sa potabilité, je bondis de voir utiliser des résines pour ça !

Comment s'affranchir de la pression, sinon en installant le chauffe eau a 25m au dessus des points de puisage pour avoir 2.5 kgs de pression, sinon la baignoire va se remplir lentement

[Jean_pierre22]

Merci à tous pour vos réponses .

j'ai trouvé ça : http://www.nateful.com/diysolar/tank.html ça s'apparente à ce que je pense, non ?

Barda, les cumulus que j'ai trouvé ne descendent pas en dessous de 560 mm, si tu as des liens ...

Beberbrouillat, pour 150l il me faudrait 5 ballons de 30l, et je ne pense pas pouvoir les rentrer dans l'espace prévu .

pour la pression, j'ai bien envie de faire le test, ne serait ce que de faire une cuve d'essai et la mettre sous pression du réseau pour voir ce que ça donne .

Du point de vue sanitaire, peut être qu'un doublage avec des plaques d'inox ?

[beberbrouillat]

Merci à tous pour vos réponses .

j'ai trouvé ça : http://www.nateful.com/diysolar/tank.html ça s'apparente à ce que je pense, non ?

pourquoi pas, mais installe un tube d'eau chaude DN 100 ou un surpresseur pour aspirer ton eau chaude et l'injecter vers tes points de puisage?

[Jean_pierre22]

Sk69202, effectivement, face à Pascal, je manque d'argumentation .

[barda]

allez, comme ça, le premier lien sur gogol, diamètre 450mm pour le 150 l horizontal; mais les autres marques font pareil:
http://www.factorydirect.fr/chauffe-...izontal-99.php

[Jean_pierre22]

Merci Barda,
aurais tu un gogol différent du mien ?
j'ai pourtant cherché (mal peut être) et n'ai rien trouvé qui me convenait ...
Mais effectivement celui là me semble pas mal .
encore merci pour le lien .

pour revenir à la cuve en bois, je pense malgré tout faire des essais juste pour le "fun"... eh oui, je suis comme ça ... l'histoire de pression ne me semble pas insurmontable .
à ce propos tu parles d'une pression de 60t pour 6 bars, mais, si ma mémoire est bonne (pas sûr) il me semble qu'1 bar de pression = une colonne d'eau d'1m soit 1kg au cm2 ce qui donnerait 6t de pression ?
Si mes calculs sont erronés, n'y voit aucune provocation, je profite juste de pouvoir "discuter" avec des gens compétents ou tout au moins instruit sur le sujet.

On m'a souvent dit que les choses que je projetais de construire n'étaient pas réalisable, jusqu'au jour ou je les fabrique ... donc de plus en plus j'aime bien me rendre compte par moi même .

Encore merci à tous pour ne pas m'avoir envoyé sur les roses avec mes questions à la c**
Je suis bien conscient de pouvoir passer pour un troll quelquefois, tellement certaines de mes idées peuvent paraître saugrenues .

[SK69202]

Calculer la surface interne du chauffe eau en cm2
Multiplier ce résultat par le pression du réseau en bars (kg/cm2)
Diviser par mille pour avoir l'effort en tonnes auquel de sera soumis la structure en bois du chauffe eau.
Avec ces élément on peut calculer l'épaisseur de matière nécessaire pour résister.

Prendre les coefficients de résistance et de fluage du bois chaud et humide.

@

[barda]

Merci Barda,
aurais tu un gogol différent du mien ?
j'ai pourtant cherché (mal peut être) et n'ai rien trouvé qui me convenait ...
Mais effectivement celui là me semble pas mal .
encore merci pour le lien .

pour revenir à la cuve en bois, je pense malgré tout faire des essais juste pour le "fun"... eh oui, je suis comme ça ... l'histoire de pression ne me semble pas insurmontable .
à ce propos tu parles d'une pression de 60t pour 6 bars, mais, si ma mémoire est bonne (pas sûr) il me semble qu'1 bar de pression = une colonne d'eau d'1m soit 1kg au cm2 ce qui donnerait 6t de pression ?
Si mes calculs sont erronés, n'y voit aucune provocation, je profite juste de pouvoir "discuter" avec des gens compétents ou tout au moins instruit sur le sujet.

On m'a souvent dit que les choses que je projetais de construire n'étaient pas réalisable, jusqu'au jour ou je les fabrique ... donc de plus en plus j'aime bien me rendre compte par moi même .

Encore merci à tous pour ne pas m'avoir envoyé sur les roses avec mes questions à la c**
Je suis bien conscient de pouvoir passer pour un troll quelquefois, tellement certaines de mes idées peuvent paraître saugrenues .

jean-pierre, tu confonds force, poids et pression...
une pression s'énonce en bars, ou en kg/cm2 (ce qui, à notre niveau est pratiquement identique)
une pression de 1kg/cm2 - ou 1 bar- exerce sur une surface de 1 m2 une force 10000 fois plus importante, soit 10 tonnes... mais la pression reste la même
une pression de 6 bars exerce sur une surface de 1 m2 une force de 60 tonnes...

le bois est un matériau performant, très performant même; les assemblages de pièces de bois le sont moins; mais le problème dans ce que tu projettes est que la pression s'exerce de l'intérieur du volume, et est plus que suffisante pour faire exploser un tonneau bien construit, ainsi que te l'a rappelé SK69202... il n'est pas impossible de réussir un réservoir en bois résistant à de telles pressions, mais cela n'est pas simple du tout, suppose un minimum de calculs et l'emploi de techniques complexes, inspirées par exemple de celles utilisées en construction navale... de fait, tu dépenseras bien plus en temps et en argent que ne coûte un cumulus électrique (ou à échangeur) fabriqué en série en acier... en tout état de cause, c'est la forme cylindrique avec fonds hémisphériques qui résistera le mieux (mais c'est très très difficile à construire en bois)...

j'espère avoir répondu un peu à tes questions; mais si tu es très têtu (ce qui n'est pas un reproche dans ma bouche), essaie de faire un modèle réduit et teste-le; tu verras bien et l'expérience sera intellectuellement enrichissante...

[chatelot16]

il faudra un tonneau cerclé beaucoup plus solidement que celui de pascal ... donc avec des cercle plus nombreux et plus epais qu'un tonneau normal : conclusion le tonneau sera plutot en fer qu'en bois

autre remarque les cercle doivent etre non seulement assez solide pour resister a la pression mais encore plus so;lide pour exercer sur le bois une contrainte suffisante pour maintenir l'etanchéité

et pour les face plate ça sera encore plus compliqué

dans un chauffe eau en acier la cuve qui resiste a la pression a une epaisseur d'encombrement derisoire .. avec du bois ça va perdre une place enorme

si il n'etait pas possible de trouver un chauffe eau standard , il serait plus simple de faire faire une cuve en inox par une entreprise de chaudronnerie que de faire en bois

[Jean_pierre22]

Un grand merci à tous pour votre patience ainsi que vos réponses toujours constructives et instructives .

essaie de faire un modèle réduit et teste-le; tu verras bien et l'expérience sera intellectuellement enrichissante...

"intellectuellement enrichissante"
C'est en grande partie l'intérêt de ma démarche !

[caillou]

Je ne comprend pas pourquoi tu n'utiliserais pas un bac avec de l'eau "morte" qui servirait de stock et un serpentin dedans qui puise les calories et capable d'encaisser les bars sans broncher. C'est un échangeur instantané, soit en cuivre (le mieux pour l'eau sanitaire) soit en inox annelé. L'échangeur à plaque est aussi possible mais pas si l'eau est calcaire. Là ton bac peut être en n'importe quoi, on s'en fiche.
1 bar est équivalent à une colonne d'eau de 10 m et non 1 m.

[beberbrouillat]

De l'eau "morte" va s’écouler a quel débit au robinet du lavabo par exemple?

[caillou]

De l'eau "morte" ne s'écoule jamais...C'est juste un bac à eau sans pression. L'eau qui s'écoule au robinet passe par le serpentin étanche qui baigne en bain marie dans ce bac. Il n'y a jamais de contact entre l'eau morte et l'eau sanitaire.
Je dispose d'un ballon solaire fait ainsi. Cela limite l'usage d'antigel au seul volume du serpentin et non au volume du ballon !

[beberbrouillat]

J'avais compris a l'envers, désolé!

[chataxe]

Bonsoir,

Je dispose d'un ballon solaire fait ainsi. Cela limite l'usage d'antigel au seul volume du serpentin et non au volume du ballon !

Mais ton ballon lui est bien étanche, non ?
Le problème c’est que pour ne pas faire monter l'eau en pression il faudrait que le réservoir soit ouvert mais alors cela ferait, je pense, une bonne perte de vapeur donc d’eau et de calories.

Jean_Pierre22, au cas ou tu n’aurait pas de tarif de nuit et pas une manque de puissance électrique, il y a la solution des productions d’eau chaude instantané ou avec micro ballon.
C’est des petits appareils (comparer au ballon) de ce type http://www.stiebel-eltron.fr/it/ecs_dh.html qui sont à placer au plus près des points de puisage, ce qui peut représenter des économies en eau et électricité car pas de perte dans la longueur des tuyaux.
Nota, il y a plein de fabricants
A+

[yves35]

bonjour,

Le problème c’est que pour ne pas faire monter l'eau en pression il faudrait que le réservoir soit ouvert mais alors cela ferait, je pense, une bonne perte de vapeur donc d’eau et de calories.

la question est résolue en utilisant un vase d’expansion d'un volume assez conséquent( l'eau, morte ou pas ,se dilate d'environ 7 % de 4 à 100 °C). Exemple:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=649
il s'agit de la 11 eme photo en partant de la fin
http://www.sebasol.ch/detail.asp?id=4672
commentaire:

36. Les 2 vases d'expensions (VE pour les intimes). Une place de choix entre le mur et la PAC juste sous l'entrée d'air. Le gros ( 140 litres) pour l'accu et le circuit de chauffage, le petit (80 litres) pour le circuit solaire.

sinon il est exact que les stock ouvert à l'air libre connaissent de l'évaporation .Des recherches de parades sont en cours....
http://forum.apper-solaire.org/viewt...ac7637df2e222f

yves

[chataxe]

Bonjour,

la question est résolue en utilisant un vase d’expansion d'un volume assez conséquent

Non la question n’est pas résolue, car elle était de savoir comment faire un réservoir qui ne monte pas en pression.
Les vases d’expansions (ouvert ou fermé) sont la pour à la foi éviter que la pression ne monte trop en absorbant la dilatation de l’eau, et aussi maintenir le minimum de pression dont à besoin le circuit pour fonctionner.
En l’occurrence le réservoir n’aurait pas besoin de pression mais surtout n’est pas certain de résisté à une pression.
A+

[Vince44]

Salut,

Ben si c'est de l'eau "morte" et que le vase d'expansion ne sert qu'à prendre le surplus de pression lié au passage de 10 à 55°C de l'eau, ça va pas faire trop lourd en pression tout de même, ça ne pose pas du tout les problèmes liés à la pression de service du réseau... Maintenant, brancher un vase d'expansion en acier pour faire une chauffe eau en bois ....

Cela étant tant qu'on est dans la bricole et le styrodur, un simple couvercle coulissant sur la hauteur du ballon resté ouvert me semble faire le boulot. C'est comme quand on veut chauffer de l'eau, tant qu'on ne va pas à l’ébullition et qu'on a rempli à disons max 80%, on est tranquille.... P-e même qu'un simple clapet sur un chauffe eau rempli à 80%... Un peu comme le trou dans le couvercle sur la casserole dans le principe mais capable de se fermer à la vapeur quand la pression ne monte plus (eau stabilisée autour de 55°C)...

Par contre, pour du solaire, ça ne me parait pas adapté. On peut monter l'eau trop chaud surtout avec ce volume qui est par ailleurs bien faible pour du solaire... ou alors du solaire très basique bricolé pour un appoint l'été... Sinon le système de sécurisation sera disproportionné par rapport au %tage de besoins couverts...

A+

Vincent

[chatelot16]

un reservoir avec une quantité d'eau constante aura bien un niveau legerement variable avec la temperature , ce n'est pas pour ça qu'il doit etre completement ouvert pour faire une grosse evaporation : il doit etre fermé , avec juste un petit trou de mise a l'air libre ... l'air au dessus de l'eau sera donc en permanence saturé d'humidité et l'evaporation sera faible ... mais il faudra quand même une mise a niveau periodique ... ou même automatique genre robinet a floteur de chasse d'eau et trop plein

enfin principe floteur de chasse d'eau , mais de meilleure qualité que les plastoquerie qu'on trouve dans les chasse d'eau