Bonjour,
Après une trop longue hésitation je vous propose mon projet dont l'élévation à commencé lundi, certaines grandes lignes sont donc dors et déjà écrites mais il y a encore pas mal dossiers a traiter en détail notamment l'ITE qui pose certains problèmes.
Merci de votre aide.
LES GRANDES LIGNES
Terrain diffus ultra végétalisé
Maison bioclimatique 145 m2 annexe existante sur la parcelle de 160 m2. Elle sera partiellement détruite pour assainir et pérenniser l'existant.
Fondations spéciales micropieux type2
VS UP23
Élévation brique imerys gélimatic 27
Charpente fermette industrielle OSB tuile canal (grand débords de toiture (60 cm au nord a lest et a l'ouest) 120 cm au sud
Menuiserie Profils Systèmes Satine Road pour les grandes ouvertures et Kline pour les meurtrières et petites fenêtres (6 coulissants 1 chassi fixe, deux OB et deux mix chassis fixe OB) Le plus grand coulissant 400*215 2 vantaux. 10/16/4 partout.
Occultations VRE partie nuit BSO partie jour rien au Nord.
ITE 15 cm minimum (choix non arrêté)
enduis ou vêture type eternit
un mur en brique de terre crue séparant la partie jour de la partie nuit pour amener de la masse thermique
un peu de domotique
plancher chauffant basse température + PAC ( à moins que l'étude thermique ne préconise un autre système)
VMC hygroB
Un peu de LED
eau chaude sanitaire stéatite, avec possibilité de basculer vers un un thermodynamique ou un chauffe eau solaire en toiture (suivant l'évolution du coût des énergies)
Idem pour le photovoltaïque non souhaité a ce jour mais évolution possible dans le temps.
Re idem pour le récupérateur eau de pluie, qui sera réalisé a distance.
Aucun label visé! Respecter la RT 2005 avec du bon sens
LES DETAILS POUR LES PLUS CURIEUX
Ma compagne et moi ayant grandi à la campagne sur des parcelles généreuses dans des maisons plutôt confortables le fait de vivre dans un appartement, une grande ville, sans trop de verdure, ne faisait pas partie de nos plans.
Nous avons cherché pendant plus de deux ans un terrain diffus, l'esprit lotissement ne nous faisait pas vibrer. Découragé par une recherche longue et stérile, nous décidons de lever le pied.
Quelques semaines après, (fin 2010) un appel d'un membre de ma famille : "je t'ai trouvé un terrain". Via la bande puisque celui-ci n'était pas à vendre.
Visite de celui-ci, on craque, et le début de l'aventure commence...
La parcelle n'est pas viabilisé, nous demandons des devis, la G12 etc... Par comparaison avec des amis qui ont acheté un terrain en lotissement je peux témoigner que le volume de travail et les difficultés liées au terrain diffus sont bien plus importantes. Tout est beaucoup plus compliqué, plus long, plus lent, plus technique, etc...
Bref nous avons acheté notre terrain fin 2012.
Durant 2 ans nous avons eu le temps d'interroger les banques, finaliser notre business plan, finaliser le cahier des charges du projet.
Les bases :
Enfant en bas âge, terrain grand, plain pied souhaité.
Le toit plat c'est sexy mais plutôt sur des R+1, donc toit deux pentes avec grands débords de toiture (région chaude) dans l'esprit bioclimatique.
Architecture plutôt compacte, grandes ouvertures au Sud, minimum d'ouverture au Nord.
Le terrain est ultra végétalisé, pas mal de masque ce qui facilite le traitement des chaleurs estivales.
Le terrain est plat, par contre la nature du sol est mauvaise (argiles gonflantes 30 sinistres dans le village en 2003). la G12 recommande des micropieux de type II.
Le tarif plutôt élevé de ce type de fondation nous impose d'optimiser notre projet architectural pour ne pas exploser le budget fondations.
Avec ces infos, on part sur un projet qui manque de modernité, donc décision est prise d'amener de la modernité dans la maison et sur les annexes (garage, terrasse, jardin, etc...)
Conscient de ne pas avoir de background suffisant pour prétendre à réaliser notre permis de construire, nous rencontrons deux architectes en octobre 2012 pour déléguer la mission permis de construire et surtout le look général.
Un archi nous séduisait mais le budget ne suivait pas, le deuxième moins d'accroche, donc au boulot.
L'Histoire :
J'ai eu la chance de vivre ado dans une maison Bioclimatique dans le même département. Projet compact, ultra ouvert sur le sud, fermé au nord, très grosse masse thermique, grand débord de toit au sud, plancher chauffant basse température. Pied nu toute l'année, confort thermique inégalé, bref un truc qu’on n’oublie pas. Ma douce et moi avons loué ces 12 dernières années 6 apparts et 3 maisons toutes avec des conceptions différente et jamais je n'ai retrouvé un tel confort. De plus j’ai eu la chance de visiter et d’échanger avec un grand nombre de locataire bailleur ou propriétaires en France ou à l’étranger avec des conceptions atypiques ce qui a enrichi ma réflexion.
Le financement :
Nous n'avons jamais perdu de vue l'objectif prioritaire de ce projet : ne pas s’enflammer!
Ces 10 dernières années nous avons trop souvent dans notre entourage vue des proches exploser en plein vol sur des projets de construction ou d’achat de primo en s’endettant de façon excessive sur des durées déraisonnable.
15 ans d'épargne, un mode de vie sans excès mais sans privation, des revenus plutôt au dessus de la moyenne, le banquier nous a largement incité à lâcher les chevaux et quasiment doubler notre budget construction...
Vision prudentielle oblige, nous ne l'avons pas écouté L'immo c'est aussi du patrimoine, en bon père de famille je ne me vois pas perdre 100K€ sur une revente.
Objectif 1200 à 1300€ du m2 ttc des VRD aux finitions (sans le terrain). Avec un peu d’autoconstruction.
La fin du crédit immmo doit correspondre au début des études supérieures réelles ou pas de notre premier enfant. Je n'ai plus la source mais de mémoire le coût d'une année post BAC en Europe c'est 10K€...
Mon objectif ne pas lui dire non pour des raisons financière. Et s'il ne veut pas en faire on partira plus tôt à la retraite
21/12/2012 PC déposé non sans mal... Obtenu en février, je lance dans la foulée le permis de démolir "partiel" de l'existant. Une dépendance de 165 m2 très abîmée par le temps et les argiles gonflantes va se transformer en atelier garage de 100 m2 à 20 mètres de notre projet.
"Démolir c'est assez facile, déconstruire c'est plus compliqué"
C'est la phrase du démolisseur... Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, je commence a comprendre ce qu'il voulait dire... C'est en effet très pénible, et quand on enlève les caches misère on trouve par moment de grosses surprises comme l'absence de fondations... Donc reprises-en sous œuvre minimaliste pour pérenniser l'existant.
Mais revenons à la construction.
Entrée au Nord, 3 micro ouvertures au Nord, à l'entrée une zone technique à droite un WC (planqué) à gauche.
Puis la partie jour avec une triplette séjour salle à manger cuisine. Nous sommes déjà des vieux cons on aime les cuisines fermées, c'est peut être parce qu'on est pas du style à cuisiner au micro onde...
De fait nous créerons un filtre entre le séjour et la cuisine salle à manger (probablement une paroi translucide).
Le bureau (indispensable pour moi qui gère mon activité pro depuis cette pièce), toujours avec une vue sur la zone jour (nous avons un enfant et aimerions en avoir un autre).
Un mur en brique de terre crue sépare la partie jour de la partie nuit.
Dans la partie nuit, 3 chambres un dressing 'tampon phonique) et une salle de bain (avec un WC pour le pipi de la nuit)
25 m2 de verre au sud.
Pour nous protéger du vent dominant Nord Ouest nous créerons un appentis cubique toit plat à l'angle Nord Ouest, il abritera une limousine 4 essieux rose bonbon.
Les facades
Dernière modification par cox31 ; 12/09/2013 à 21h37.
Que voilà des paroles qui me réchauffent le coeur , venant de vous et de votre vécu dans différents types de maisons : alors jeune architecte bioclimatique dans les années 80 , on se foutait de moi quand je marlais de masse , d'inertie , d'apports solaires..L'Histoire :
J'ai eu la chance de vivre ado dans une maison Bioclimatique dans le même département. Projet compact, ultra ouvert sur le sud, fermé au nord, très grosse masse thermique, grand débord de toit au sud, plancher chauffant basse température. Pied nu toute l'année, confort thermique inégalé, bref un truc qu’on n’oublie pas. Ma douce et moi avons loué ces 12 dernières années 6 apparts et 3 maisons toutes avec des conceptions différente et jamais je n'ai retrouvé un tel confort. De plus j’ai eu la chance de visiter et d’échanger avec un grand nombre de locataire bailleur ou propriétaires en France ou à l’étranger avec des conceptions atypiques ce qui a enrichi ma réflexion.
Hélas , je suis presque retraité , et je vous souhaite vivement de pouvoir réaliser votre rêve
Une maison passive près de Toulouse que vous pourriez visiter lors des journées Portes ouvertes en Novembre , du 9 au 11 , chez Mr et Mme L..., près d'Escalquens .
leur blog est très bien documenté ; ils sont très accueillants et c'est une confrère Toulousaine qui a suivi leur chantier .
http://maison.passive.31.free.fr/
Un peu trop otpimiste : avec ITE et ce parti architectural , ce serait pluôt de l'ordre de 1500~1800 €/m2 , en tenant compte des pieux béton.Objectif 1200 à 1300€ du m2 ttc des VRD aux finitions
Avez-vous pris des renseignements sur certains blocs de béton de bois à bancher comme le Thermibloc , Isolabloc ou l'Isotex ? l'ITE monte en même temps que les murs..
Bonne réflexion
Dernière modification par herakles ; 13/09/2013 à 18h24.
Séduisant le concept de journées portes ouvertes... J’espère que je ne serai pas de garde ce WE la.
J'ai déjà visité plusieurs projets passif surtout a l’étranger dans le Nord de l'Europe. Et mon père construit à 80 mètres de chez moi en RT 2012 mais il frôle le passif sur le papier.
Je ne connaissais pas le système des blocs avec ITE, bien que séduisant, j'ai une relation spécifique à la brique. J'ai plusieurs centaines de m3 d'argile sous les pieds et je ne m'imaginais pas choisir un autre produit. Mon grand père était maçon (dans la région c'est de la brique depuis des décennies, l'agglo est réservé aux garages) et mon père ingé béton ont due m'influencer aussi.
L'élévation est quasi terminée, la réflexion porte plus sur l'ITE.
Mon objectif budgétaire est exactement à 1450€ si je délègue l'ensemble des postes, mais une part d'autoconstruction sera réalisée. D'après mes calculs le budget devrait être tenu. J'ai validé la totalité du gros oeuvre qui fait 50% du budget total. J'ai 120 devis sous les yeux, j’évite les surprises...
Pour la petite histoire, mon père a fait sa première bioclimatique en 1980, lui aussi il est passé pour un fous avec 30 m2 de baie au Sud, du banché au Nord, un radier de 40 cm et un plancher chauffant basse température, un chauffe eau solaire, débord de toiture, espace tampon, pas d'ouverture au Nord, etc.. C’était moins drôle quand il comparait sa facture énergie avec ses pots. Enfin c’était moins drôle pour les pots qui comprenaient pas pourquoi il consommait aussi peu avec un confort inégalable ( à l'époque).
Je n'ai rien contre la brique , surtout la brique de terre crue compressée
Ce que je reproche juste aux briques creuses est leur relative légéreté , leurs qualités sonores (réverbéation du son ) , médiocres pour le monomur .
En particulier , la brique creuse moderne , à force de devenir légère pour le grand bien du dos du maçon , a perdu en inertie : environ 200Wh/m3 par degré , alors qu'un mur en briques de terre crue a énormément d'inertie , propre à mieux stocker les apports solaires : entre 680 et 750 Wh/m3°C : ce serait dommage de s'en passer quant on sait le coût d'une ITE :
C'est à dire que de tels murs , autour de ( et dans ) tout l'espace habitable , soit à la louche 250m2 et 0.20m d'épaisseur , constituerainet une belle capacité de stockage des apports solaires : 250*0.20= 50m3 pour stocker ou restituer 50*700= 35000Wh par degré de variation ou 35kWh pour 1°C .
Avec une excellente ITE autour de ces murs , vous avez de quoi tenir la maison à bonne température durant 3 jours après une belle journée ensoleillée .
Avec des murs en simple briques creuses , 3 fois moins de capacité , une douzaine en tout , c'est pas grand'chose.
Si vous avez le temps et l'énergie , pourquoi pas faire des briques de terre crue compressée avec une presse à briques manuelle pour deux refends à l'intérieur ?
Autre façon de stocker les apports solaires: les "tunnels à galets " disposés sous la maison , à 2m de profondeur , rechargés en énergie solaire durant les 3 à 4 mois de l'été , ces TAG serent d'échanger de chaleur avec la terre tout autour , et c'est 250m3 de terre qui stockeront cette chaleur qui se diffusera lentement vers la dalle du RDC .
Un petite serre ou des capteurs à air pour chauffer l'air qui est insufflé dans les galets en été et dans la maison en hiver ..
Petite lecture sur ce système : http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
Discussion longue , pas mal de passionnés .
En gros : maison en briques +ITE+murs intérieurs en briques crues compressées , construite sur un tel stockage = super maison bioclimatique ..et 90% de couverture des besoins de chauffage .
Bonne lecture !
PS : concernant l'ITE , il n'y a pas mal de procédés différents : PSE, Liège, Multipor (béton cellulaire de très faible densité ) , laine de roche Ecorock ou 431 , ossature bois fixée aux murs + laine roche rockfaçade ou ouate de cellulose soufflée , etc..
Les autoconstructeurs peuvent poser une ITE plus facilement avec le système ossature bois + isolant +nergalto SE (support d'enduit) + enduit projeté sur le nergalto .
http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html
Les blocs avec ITE en fibre de bois-ciment permettent d'avoir une ITE en même temps qu' une excellente inertie avec le voile de béton armé intérieur .
Voir le site de Thermibloc ou Fixolite après recherche sur gogol
Dernière modification par herakles ; 14/09/2013 à 08h06.
Bonjour,
La seule contrainte de site de ce terrain exceptionnel c'est la nature du sol. La présence d'argile gonflante sur 250 cm sous la terre végétale imposait des fondations spéciales.
Les fondations spéciales ça coûte cher. D’où l'objectif incontournable de les dimensionner en optimisant au mieux celles-ci.
La maison pèse avec cette brique 260T. Avec l'Imerys gelimatic 27 c'est 155Kg/m2 de brique. Soit 160 m2 de brique. Soit un poids de mur porteur de 25T. C'est 80T pour un mur en pisé.
Augmenter le poids des murs porteur c’était augmenter la section du plancher, la section des longrines des têtes de micropieux rallonger les fiches (micropieux) ou rajouter des fiches.
Le surcoût de renforcement du plancher hourdis pour la pose du mur en BTC séparant la partie jour de la partie nuit est bien réel... C'est un caprice probablement inamortissable financièrement pour un gain de confort thermique que j’espère réel...
J'ai visité la maison d'un pot archi en pisé c'est atypique mais agréable. Ce n'était techniquement pas faisable pour mon projet.
J'ai vécu 2 ans dans une maison 100% brique cuite, le confort acoustique était médiocre voir insupportable... J’espère que l’acoustique du BTC sera bon voir excellent quand à la séparation jour nuit de mon projet.
J'aurai normalement le temps pour faire ce mur en pisé, l’énergie je le souhaite, impossible d'en faire un deuxième rapport au contraintes de portance du hourdis. Il y aura 2.7m3 de BTC au total.
J'ai une hésitation sur les autres cloisons, j'envisageai du BA13 partout mais pour les pièces humides et un ou deux murs qui devraient accueillir des charges je penche vers la brique plâtrière de 5...
Je découvre le tunnel à galets...
Pour l'ITE, je partais sur une ITE 15 cm de PSE plus enduis par un pro, devis prohibitif donc autoconstruction.
Mais je ne pense pas réussir l'enduis donc vêture.
Si vêture, valeur ajouté du PSE inexistante.
Donc LDB ou LDR puis ossature bois et vêture.
Je cherche sans trouver de retour de qualité a part sur du tertiaire mais c'est difficilement transposable.
je sais ce que cela coûte mais ce n'est pas insurmontable : la solution longrines +puits en gros béton devient économique par rapport à la solution semelles filantes renforcées + soubassement en maçonnerie avec potelets BA tous les 2m ou blocs à bancher dès que la hauteur du soubassement dépasse 1m de hauteur .Les fondations spéciales ça coûte cher. D’où l'objectif incontournable de les dimensionner en optimisant au mieux celles-ci.
Il m'est arrivé de faire mettre des puits béton de 5 à 6 m de profondeur sur les hauteurs de Pechbusque ou Lacroix-Falgarde , à cause des coteaux argileux surplombant la Garonne ..La présence d'argile gonflante sur 250 cm sous la terre végétale imposait
pas de longrine BA prévu au droit du mur en BTC ?Le surcoût de renforcement du plancher hourdis pour la pose du mur en BTC séparant la partie jour de la partie nuit est bien réel
ce n'est pas assez - à mon humble avis - si on vise un comportement réellement bioclimatique pour gérer les apports climatiques solaires , les apports internes , la régulation de la chaleur d'un poele bois classique , etc...:Il y aura 2.7m3 de BTC au total.
selon MAZRIA , l'idéal est de disposer autour de tout l'habitat des parois épaisses d'au moins 10 à 12cm d'épaisseur de béton ou de BTC : dans votre cas : 160m2*0.10 = 16m3 dans ce cas + les 2.7 m3 de refend
C'est en effet la surface d'échange dévéloppée air intérieur/parois qui compte beaucoup dans les régulations et échanges thermiques .
C'est là qu'entre aussi en jeu la notion de diffusivité et d'effusivité du matériau de construction .
Une alternative possible au hourdis sur VS (pour sol avec argiles gonflantes) est la dalle béton coulée sur un carton alvéolaire biodégradable posé sur un lit de sable de 2cm , par dessus le sol bien compacté :plancher hourdis
selon l'étude de sol donnant l'indice de gonflement des argiles , on prend l'épaisseur de carton adaptée : 20, 30 ou 40mm .
Au final, vous auriez eu une dalle portée sur longrines de 18 à 22 cm d'épaisseur , ce qui donne une belle masse thermique au lieu d'un hourdis peu accumulateur .
le nergalto est une alternative à la vêture . la laine de roche est hydrophobe , non combustible ; la laine de bois est sensible à l'humidité .Mais je ne pense pas réussir l'enduit donc vêture.
Dans le cas du rockfacade derrière une vêture , le pare-pluie n'est pas obligatoire , mais ce dernier l'est pour la laine de bois , par précaution .
Si j'ai bien compris , votre projet est déjà en cours de construction ,les matériaux arrêtés , ne tenez donc pas compte de ce que j'ai écrit .
Bonne continuation
PS Par curiosité , vous pouvez jeter un oeil sur cette isolation posée par SK69202 lui-même : http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-apres.html beaucoup de photos ; l'isolant : panneaux LDR haute densité type 431 , enduisables directement , laissant respirer le mur .
Le mètre linéaire de B100 en puis ou pieux reste compétitif mais déplacer une tarière c'est 3500€ HT, ça pique.
Le terrain est très hétérogène il y a des bancs de grès qu’aucune tarière ne saurait traverser.
Une demi douzaine d'ingé a été sollicité sur le thème des fondations pour nos projets (SOCOTEC, ingé béton, ingé structure, géologue, etc... ) 1 sondage destructif, 2 pressiomètres, 14 pénétromètres 8 tests au tracto, c'est au moment du forage que la solution retenue a été validée, le marteau du foreur ayant eu quelques difficultés sur quelques plaques de grès. Il y a eu des hésitations mais ce qui était une évidence pour le groupe c'était le type de fondation à proposer. le ùpieux type II était la méthode la plus pertinente. 6 mois de travail sur les fondations!!!
L'étude de sol ne retenait que cette possibilité, le radier et le dallage était impossible. Il existait une autre alternative plus coûteuse et moins coté vis à vis des spécialistes.
Non il n'y a pas de longrine BA sous le mur en BTC. le mur est positionné entre 8 poutrelles hourdis 4 de chaque coté du mur, sur un linéaire optimisé, avec un ferraillage 5* supérieur à celui utilisé classiquement. J'ai une photo faut la retrouver.
J'ai la possibilité de rajouter 2 m3 à 2.5 m3 de BTC dans la maison sur une longrine. Mais j'aimerai visiter une maison avec cloison en BTC avant de me décider. Et puis le très gros problème de la BTC actuellement c'est son coût. Un pro uniquement pour la fourniture me demande 1000€ pour 15 m2 de BTC. A l'inverse le maçon me demande 7000€ TTC pour 160 m2 de brique classique. Alors me direz vous 1000€ sur un projet c'est dérisoire, certes mais ca reste selon moi un tarif discutable.
La location de la machine me permettra de baisser probablement le coût de ce mur.
Rassurez moi le bioclimatique ce n'est pas que de la masse?
La base reste tout de même l'orientation du bati, les ouvertures sur chaque face, les occultations naturelles et a créer, la végétations, le soleil, le vent, les protections, l'insertion dans l'existant, l'économie d'utilisation, etc...
Il me reste tout de meme 7m3 de béton, 3m3 de BTC, 20 m3 (corrigé) de brique cuite, au moins 2 m3 de ciment, 1,5 m3 de platre, c'est pas une MOB non plus...
Je vais lire avec attention le recit de SK69202.
J'ai tout de même une réticence sur la LDR, j'ai assisté il y a peu a la déconstruction d'un immeuble des années fin 70 début 80 avec une ITE en LDR. C'était pas beau à voir... A l'évidence des progrès ont été fait sur la LDR pour la densifier mais j'ai encore des craintes.
Hélas si...et de la masse répartie avec le plus de surface possible .Rassurez moi le bioclimatique ce n'est pas que de la masse?
Le bioclimatique c'est : vitrages sud+masse+orientation et comportement intelligent de l'habitant
je citerai David Wright , pionnier du solaire bioclimatique des années 70-90 : " Soleil-Masse-Espace"
la cuisine bioclimatique, c'est associer au moins plus de 80T de matériaux lourds à de grands vitrages Sud ; tous les murs en adobé ( briques de terrre crue séchées au soleil) isolés par l'extérieur par 12 cm de PU (lambda 0.024)
Les murs ont généralement 36 à 40cm d'épaisseur , soit 600~720kg par m2...loin des 155 kg/m2 de la brique Imerys .
MAZRIA , autre pionnier , parle des 10 premiers cm en matériaux lourds (brique pleine , béton , BTC..) qui importent le plus au contact de l'ambiance intérieure , dans son ouvrage "la maison solaire passive " soit 240kg/m2 avec une forte effusivité /diffusivité (3.5*10-3m2/h) et 38wh/m2/°C ; on est loinde l'effusivité de la brique porteuse auto-isolante : pour l'Imerys:respectivement 0.6 et 4.9 ..
le bioclimatique, se résume aux migrations rapides de la chaleur (ou fraîcheur) de l'air à la paroi et vice-versa , ce qui est important vu le flux de chaleur passant à travers un vitrage sud en Hiver ou en mi-saison :250 à 350W par m2 : avec 20m2 , durant une belle journée ensoleillée de 11h à 16h , c'est 20*0.35 *5 = 35 kWh traversant le vitrage et il s'agit d'absorber rapidement ce flux .
Même chose avec un poele à bois classique un poil trop puissant qui ne trouverait pas sa place dans une MOB avec peu d'inertie ou une maison aux parois moyennement inertielles
Le constat actuel est que tous les matériaux de construction sont de plus en plus légers pour rendre plus rapide le travail du maçon au détriment de l'inertie : murs auto-isolants , planchers à entevous PSE , chapes minces , plaques de BA 13mm sur rails avec lame d'air (on perd le contact avec la paroi iporteuse inertielle , plafonds en bA13 ou plus avec LDV de 300 à 400mm(très faible capacité de 8 à 10 Wh/m3/°C soit un trop faible déphasage de l'onde thermique ) au ieu de ouate de cellulose ou de laine de bois (120Wh/m3°C)n s'éloigne à grand pas de l'un des facteurs du bioclimatique : la masse inertielle qui aurait pu être répartie dans les dallages , les refends , le sol , les murs ..
Connaissez-vous le Global Construct ou le bloc MAGU REFORM ? ils permettent d'ériger des murs idéaux pour le bioclimatique : l'ITE monte en même temps que le béton .
(je ne parle surtout pas des blocs coffrants isolants en néopor (MAGU , Euromac..) dont le voile de PSE intérieur bride énormement l'inertie .
Pour les planchers , je préconise souvent des planchers "loi de masse" (>450kg/m2) ou béton sur prédalles plutôt que des hourdis légers qui ne stockent pas grand'chose.
Ce n'est pas le volume ou le poids qui comptent , c'est surtout et avant tout la surface d'échange dévéloppée des parois porteuses avec l'air ambiant .7m3 de béton, 3m3 de BTC, 20 m3 (corrigé) de brique cuite, au moins 2 m3 de ciment, 1,5 m3 de platre
Mieux vaut un voile mince de BTC autour d'un séjour qu'une seule paroi de 40cm d'épaisseur en face de 3 autres parois en murs peu effusifs (Imerys) recouverts d'une plaque de BA posée sur rails .
une contre-cloison de 0.06 ou 0.08 en briques pleines ou 0.10 en BTC garantit un meilleur confort thermique ETE comme HIVER , mieux qu'une plaque de BA posée sur rails (gaines + prises , évitant les saignées ) .
jetez un oeil :
une rénovation lourde à Lyon , besoins passés de 269 kWh/m2/an à 19 kWh/m2/an, ITE+murs en béton de mâchefer ,un procédé ITE original:
http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf
La Maison du Clos : ITE, dalle béton sur hérisson de cailloux de 80cm d'épaisseur isolés par-dessous (hélas , briques un peu légères ) ITE en liège
faire une recherche sur ce site http://www.architecturenaturelle.com...principal.html : maisons individuelles puis "la maison du Clos"
Maison renovée à Font-Romeu , lire message 2455 : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2703787 ; points positifs = murs en parpaings ,sol béton , toit en dalles de béton isolés par le dessus , forte ITE
18°C dedans sans volets ni poêle , chantier non terminé .
Mixité bois-béton à Montpellier , pages 10 et suivantes http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGN...bois_beton.pdf
MASSE + enveloppe isolante en ITE bois+ouate+nergalto ou bardage
Faut que je m'arrête là , désolé de ne pas avoir répondu dans le sens que tu souhaitais
...Rassurez moi le bioclimatique ce n'est pas que de la masse?
La LDR a beaucoup évolué : il y a des plaques de forte densité ou de double densité , pourle sarking ou pour l'ITE , etc...J'ai tout de même une réticence sur la LDR,
En s'adressant au siège du fabricant , ils peuvent t'envoyer des échantillons , ils sont très réactifs
Dernière modification par herakles ; 15/09/2013 à 06h50.
je me suis relu , je pense que je ne me suis pas trop bien exprimé à propos de votre question :Rassurez moi le bioclimatique ce n'est pas que de la masse?
- le bioclimatique, ce n'est pas que de la masse , mais ce n'est pas la seule condition : les autres conditions étant : 1-gérer les apports solaires par les baies vitrées ,2- les apports internes gratuits :éclairage , occupaton humaine (c'est aussi du domaine du passif) , 3- gérer lé ventilation et l'optimiser en fonction des condtions climatiques : beau temps ensoleillé en hiver; fraîcheur nocturne en ETE
-ce n'est pas que de la masse ; c'est exact , si on raisonne seulement en poids et volume et non en surfaces dévéloppées et judicieusement réparties dans les pièces à vivre
Soleil+masse+espace disait D.Wright dans son ouvrage "Soleil, Nature,Architecture "
Analogie avec le triangle du feu : air+chaleur+comburant pour que l'incendie se déclare
le feu prend mal sur une masse compacte de paille ; étalez cette paille en plaques fines , le feu prend plus vite
: analogie avec les voiles de béton ou parois lourdes dont parlait MAZRIA .
Sans masse(répartie comme il faut ) , pas de bioclimatique
Sans vitrages orientés entre SSE et SSO , pas de bioclimatique , plutôt du passif en mettant le paquet sur l'isolation et les Triple Vitrages avec VMCDF
Sans apports solaires , pas de bioclimatique
Bon dimanche ,on espère des photos du chantier ..
Bonjour,
Orientation j'ai (positionné par le géomètre), vitrage Sud également (23 m2 sur 145 de surface habitable), j’espère avoir le comportement compatible (j'ai grandi dans du bioclimatique, c'est comme le vélo ca s'oubli pas), il manque de la masse.
Bilan de ce qui est aquis :
Chape liquide du PC : 7m3 = 4T
Mur BTC : 3T possibilité d'en rajouter 2 à 5T mais je souhaite visiter une maison qui en soit équipé. Quelle est donc la valeur ajouté du séchage au soleil de la BTC? Si ce séchage a lieu derrière une paroi vitrée est ce acceptable?
Si cela peut compter : mur en brique 24 T et 5.5 T de ciment. et un peu de plâtre dont je ne connais pas la densité...
Je ne considère pas la Gelimatic comme une brique auto-isolante...
Comment optimiser cette masse avec la contrainte de portance des ùpieux et longrines BA?
Je projetai de fixer sur la fermette un frein vapeur pour y épandre de la LDV soufflé. Sous ce frein, une lame d'air de 10 cm environ et un faux plafond en BA13. Il y a 4 ans au début du projet mon choix s'orientait vers de la ouate et puis j'ai croisé un charpentier qui réalise des isolations de toiture en ouate depuis 25 ans il était précurseur. Il m'a mis en garde sur le fait qu'il visitait depuis peu de temps ces premiers chantiers avec des sinistres. la ouate a changé d’aspect s'est tassée. Il lui a fallu tout enlever non sans mal et remplacer. Phénomène isolée ou réel problème je n'ai pas retrouvé d'autre traces sur le net a ce sujet. J'ai échangé avec un deuxième charpentier qui n'a pas démenti sans s’étendre...
Ne souhaitant pas passer pour un administrateur d'isover je n'ai jamais posée la question, mais ai été refroidi. La LDR de 20 ans d'age est également critiquable mais pour avoir réalisé une grosse réhabilitation il y a 7 ans avec une LDR de 35 ans d'age je ne l'ai pas trouvé aussi altéré que la ouate.
Mon schéma électrique a lui aussi été optimisé il y a moins de 10m de saigné que je réaliserai moi même pour ne pas saccager la brique. Pas de rail et de BA 13 juste du platre tradi sur 1 à 2cm d’épaisseur sur toute la brique. Je fais des recherches sur l'enduis a la chaux sur brique. Donc le sandwich de mon mur serait le suivant de l’intérieur vers l’extérieur :
Platre Brique gelimatic, LDR et vêture.
Merci pour tous ces liens.
Je vais contacter les fabricants LDR, Knauff, Rock, Isover, y en a d'autres?
Quelques photos donc...
Projection de la toiture
Distribution
photo :
Les cotations des murs sont au cm parce que le montage de la brique a été réalisé à 2cm au nue exterieur de la dalle coullée.
Quelques oliviers centenaires sur le terrain...
Ah, quelques pas dans la bonne direction !
On peut aussi bien épaissir un peu l'enduit intérieur , chaux-sable ou enduit argile , pour au moins améliorer les qualités phoniques et augmenter un pil la masse thermique en contact avec l'air intérieur
je n'ose même pas parler des briques à bourrer + ou - de terre au montage...
Aie , il faut rajouter un peu plus de masse pour le confort de mi-saison , épaissir les enduits encore , un zeste de BTC en plus , ou recourir aux plaques de plâtre avec capsules de paraffine (Plaques energain de chez Bayer )23 m2 sur 145 de surface habitable
Le cabinet de O.Sidler - cabinet d'études thermiques réputé et connu - indique déjà que le ratio de surface vitrée /surface habitable dans une maison sans trop d'inertie intérieure ne devrait pas dépasser 16% : vous êtes à 18% déjà et dans une région chaude en plus.
Eviter la LDV si possible , privilégier la ouate de cellulose , même si vous dites que ca vieillit mal : il faut respecter les DTA du produit , qui tiennent compte du tassement de la ouate .http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU100182.pdf : prendre du 300mm minimumJe projetai de fixer sur la fermette un frein vapeur pour y épandre de la LDV soufflé.
Une raison : la LDV soufflée a un très faible pouvoir de déphasage : moins de 5 à 8 Wh/m3°C , la ouate insufflée et stabilisée a une capacité thermique de 20 à 25 Wh , la laine de bois en panneaux légers fait 110 à 125 Wh/m3/°C .
la LDR dense (Rockplus ) fait un peu mieux que la LDV = 12 à 15 Wh/m3/°C
Ce détail a son importance puisque votre maison est de plain-pied , donc une très grande surface de plafond, égale à la surface habitable .
Dans le Midi , il est courant de disposer un plancher ou des rampants hourdis béton sous les tuiles : l'isolant étant disposé par dessus , cela vous garantit à coup sûr un excellent confort d'ETE ( cf la maison de Font-romeu) et une bonne protection aux bruits aériens .
je sais , je sais , mais je cherche à rajouter un peu de masse au plafond qui a une belle surface d'échange air-isolant/plâtre ou fermacell
pour mieux encore gérer les apports solaires des 23m2 de vitrage...ou pour stocker un peu de fraîcheur les nuits en ETE
Je ne connais pas la brique a bourrer.
Je n'ai pas grand chose non plus sur les panneaux energain...
Dans la maison bioclimatique de mon enfance il y avait 12 cm de PU en toiture on a jamais eu chaud l'été. C'était il y à 30 ans.
Un isolant extra mince pourrait il apporter un plus?
Est il possible d'utiliser un mix LDB / ouate / LDR, de deux ou trois produits en toiture.
Le terrain est ultra végétalisé on est pas loin de la foret vierge. 3 BSO au sud et Ouest et une gestion intelligente des VRE en partie nuit.
c'est bien plus subtil que ça...n'oublie pas les radicaux libres (tétraèdre du feu)...un peu comme pour les habitations...Analogie avec le triangle du feu : air+chaleur+comburant pour que l'incendie se déclare
My flowers are beautiful.
Toujour à l'affût pour mettre son grain du sel
Docteur ès mathématiques...en plus d'être un soldat du feu...(tétraèdre du feu)...
Ouais, j'ai oublié le 4eme élément : la bêtise humaine (entreposer des tas de choses inutiles et éminemment combustibles comme le whisky )
le 5eme élément : la paresse humaine (nettoyage , rangement , entretien , révisions régulières)
le 6eme élément : l'isolation par l'intérieur qui favorise une rapide montée en température intérieure...
j'ai bon , Docteur ?
Des exemples d'enduis sur brique type Argile ou chaux sable?
Merci
PS : les photos sont en page précédente mais probablement passé inaperçu.
quelque chose comme cela :http://www.usinenouvelle.com/expo/br...ficheTechnique ou http://produits.batiactu.com/produit...rm-r24-699.phpJe ne connais pas la brique a bourrer.
poue les plaques :
http://energain.fr/Energain/fr_FR/as...le_inertie.pdf
la maison n'était-elle pas située dans le Nord ?on a jamais eu chaud l'été. C'était il y à 30 ans.
A cette époque, les briques étaient plus lourdes , et le mur Nord est en banché , ce qui est énorme .
Oublie !!! cher au m2 pour ce qu'il peut rendre comme pouvoir isolant , R de 1.5, à condition d'étre enfermé entre deux lames d'air parfaitement IMMOBILES !Un isolant extra mince pourrait il apporter un plus?
Mieux vaut miser sur le tout LDB en toiture avec plaques épaisses de placo (18 mm ) ou mieux , energain . pour absorber les excés de chaleurEst il possible d'utiliser un mix LDB / ouate / LDR, de deux ou trois produits en toiture.
Séduisant la brique a remplir, mais 25cm de profondeur tout de même...
Il faut la remplir avec quoi? de la terre crue?
La maison était à 250 de celle que je construit. Mur banché (brique spéciale pas d'aglo) au nord, brique de 20*20*50 16 trous partout sur radier de 40cm mais il y avait un plancher chauffant basse température avec un isolant de 7 cm de mémoire. 185m2 de SHON et 35m2 de vitre au sud en DV sans gaz rare.
Quelle mise en oeuvre possible pour la LDB en toiture avec une fermette industrielle?
Merci
comprendre 250m dans mon précédent message.
Si je résume, il est impossible de réaliser une MOB bioclimatique? Puis que par essence la MOB n'a pas de masse.
Que va amener le placo de 18mm? versus le BA13.
Je viens de découvrir que l'on pouvais souffler de la laine de bois... Vous semble t il envisageable de souffler de la laine de bois sur un frein vapeur agrafé sur la fermette industrielle? Si je rajoute de la masse sur ce frein je rajoute de fait du poids. Donc le frein ne risque t il pas de s’effondrer?
Merci
Je ne dirais pas cela si la MOB consisite en une enveloppe isolante entourant une structure en béton banché , pisé , murs de BTC , briques pleines ou pierres..il est impossible de réaliser une MOB bioclimatique? Puis que par essence la MOB n'a pas de masse.
Exemple de cet immeuble à Montpellier , un mix judicieux de béton , de bois et de ouate de cellulose http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGN...bois_beton.pdf
Une MOB avec plancher hourdis avec entrevous polystyrène , cloisons légères , faux-plafond avec LDV soufflé n'a quaisment pas d'inertie , ce qui pose problème pour le confort d'été , mais une maison avec isolation intérieure genre placo+150mm PSE avec sol sur hourdis PSE a aussi cette mêem problématique .
Une vraie bioclimatique dans le Sud de la France , c'est au moins 100T de matériaux ayant une bonne diffusivité/effusivité enveloppé d'un cocon isolant et éclairé par une surface raisonnable de vitrages au SUD . Masse +espace+soleil ...
Une p'tite remarque à propos du plancher chauffant que vous voulez mettre : vous risquez peut-être une surchauffe en mi-saison à cause de l'association grands vitrages SUD + chape chauffante mince sans masses inertielles suffisantes à côté pour tempérer les velléités de surchauffe , le petit mur en BTC ne sera pas suffisant .
Lire cette discussion et en particulier la remarque de Rbobeda , spécialiste en bioclimatique et en études thermodynamiques :
je cite encore Rbobeda qui sait de quoi il parle :Les déçus du PC... Je dois faire partie de ceux là car cette année, je me chauffe au bois, bien que j'aie la possibilité de le faire au gaz avec PC. En fait, je ne suis pas déçu des PC, j'ai la maison qui va bien avec : pisé, bcp d'inertie mais isolation moyenne, bcp de vitrage au sud mais peu de surchauffes grâce à qq centaines de tonnes de terre qui tamponnent les apports, donc un confort très correct. Cela dit, j'ai fait ce choix il y a 5 ans, par facilité je l'avoue, parce que l'objectif énergétique n'était pas la priorité à l'époque, même s'il était quand même important à mes yeux à ce moment, et aussi pour le cas d'une éventuelle revente de la maison à des personnes pour qui le bois n'est pas une solution acceptable. Grâce à la mitoyenneté par deux côtés de la maison, je consomme environ 65 kWh/m²/an pour chauffage+eau chaude+cuisine en énergie finale (gaz), donc un peu moins en chauffage bois. Aujourd'hui je n'hésiterais pas à me passer complètement de ces PC pour effectuer un déplacement de budget dans de l'isolation supplémentaire. Il y a 5 ans, on raisonnait encore différemment. Et l'année prochaine, je vais faire encore qq travaux d'isolation, parce que c'est encore ce qui rapporte le plus, surtout quand on le fait soit même.
De toute façon, et ça a bien été dit, les émetteurs basse t° sont très peu compatibles avec des apports solaires conséquents si le bâtiment est très bien isolé. Le bois est la meilleure solution d'appoint, à condition de choisir un poêle de puissance adaptée (ei pas trop forte, ce qui est souvent le cas) encore qu'il soit possible de faire de petites flambées, mais le chauffage au bois a un meilleure rendement "à fond" (moins de suies) et à condition que ce ne soit qu'un appoint. L'électricité, pourquoi pas, ça ne me choque pas si on en utilise très peu : c'est réactif, facilement régulable. Un mix des 2 peut être intéressant. (pièces éloignées du poele)lire cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/ha...chauffant.html qui est fort intéressanteC'est la base du bioclimatisme. Et un PC n'est absolument pas adapté à ce type de construction très isolée, pour un pb de régulation essentiellement (gros apports solaires+PC=surchauffes) Le fait que la source soit du solaire actif n'y change rien. Qui plus est, le gain direct a un bien meilleur rendement. Pour une maison moins isolée et possédant de l'inertie, en revanche, il y a un intérêt. Cela dit, pour mon cas perso, ce serait à refaire aujourd'hui, je mettrais le budget chaudière+PC dans une meilleure isolation.
Il y a eu de nombreux fils sur le sujet.
Je serais vous , j'aurais mis un PSD ou une chape plus épaisse , 12 ou 15cm , et utiliser ce PC seulement comme chauffage de base réglé sur 18°C , avec quelques radiateurs, poêle à bois ou murs chauffants (la cloison BTC peut être équipée de tubes chauffants PER ) ce PC restant à température de 18°C par exemple laisse de la marge pour accumuler les apports solaires en cas d'ensoleillement non prévu par la météo .
Le hic est que peut-être les études BA n'ont pas prévu une telle surcharge ...
exemple de mur chauffant BTC : Hélioterre http://www.tellus-developpement-dura...helioterre.php , qui pourrait chauffer des deux côtés , laissant la chape épaisse absorber les rayons solaires à travers les vitrages .
Personnellement , je ne fais mettre des planchers chauffants que dans les maisons "non bioclimatiques " , c'est à dire passives , et moyennement vitrées ..
Si je dispose de grandes baies vitrées au SUD dans une maison très bien isolée , je prévois surtout une dalle épaisse au sol , radiateurs discrets à côté , et PC éventuellement et uniquement dans les pièces NORD..
Dernière modification par herakles ; 16/09/2013 à 06h33.
Le choix du PC n'est pas validé à 100% mais bien avancé.
Je vais lire cette discussion.
Je pense que le choix du mode de chauffage c'est un élément qui ne peut se résumer à de la technique pure c'est aussi du feeling une expérience de vie, des comparaisons, un coût d'achat et d'utilisation, etc... C'est un peu comme analyser un plan de distribution, c'est intime. Je ne rentre pas dans le détail de l'analyse qui serait bien trop long a rédiger.
J'ai l'avantage de payer cette installation haut de gamme a un excellent tarif ce qui était le principal frein au départ.
La définition du confort thermique est scientifiquement complexe et personnellement tellement intime que c'est compliqué d'analyser les besoins de chacun.
J'ai en tête deux exemples de personnes qui ont un PC dans le Sud de la France avec une belle surface vitrée au Sud, comme moi un peu de masse sans trop avec un système constructif similaire. Le PC fonctionne de décembre a mars. Jamais de surchauffe, une gestion simple, un feed back finalement excellent. l'intersaisonnalité ayant tendance a disparaître depuis plus de 10 ans je ne suis pas inquiet. Les deux thermiciens interrogées sur mon projet ont la même analyse.
J'ai eu la chance de tester tous ce qui se fait aujourd'hui en terme de chauffage sur des périodes plus ou moins longues avec une analyse très personnelle. Je parle des grands systèmes.
Bref rappel, le jour du test sur le ùpieux d'essai le test a été interrompu à 27T de traction pour cause de dépassement de résistance du sol. Le sol s'est affaissé de 63 mm à 30T de traction. C'est énorme selon la personne qui réalise les tests. Nous étions donc dans l'obligation d'alléger la structure globale. La maison des années 70 à 20m de celle que je construit a explosé. Photos prochainement.
Ce sont des micropieux , non ?
Les puits béton de 60cm de diamètre peuvent supporter plus...
je connais une maison à Pecbusque qui n'a pas bougé d'un poil après 35 ans...et il y avait des poches de sable et d'argile avant de rencontrer la marne (molasses du crétacé supérieur) à 5 ou 6m de profondeur : elle pesait son poids ... murs en parpaings avec ITE (blocs RTH ) , planchers dalles lourdes ..
Ils n'ont pas dû faire appel à un BET "Etude des sols"La maison des années 70 à 20m de celle que je construit a explosé. Photos prochainement.
Un pieux de 60 reprend 70T oui, sauf que le terrain est très hétérogène il y a des bancs de grès qu’aucune tarière ne saurait traverser, donc pieux et puis impossible.
le ùpieux type II était la méthode la plus pertinente.
Après tout est possible en effet. Avec beaucoup d'argent...
Des news de la construction.
La charpente débute demain matin. Normalement HE HA fin octobre...
J'ai eu la chance de visiter ce WE une maison avec des enduis terre. Le proprio a réalisé plusieurs tests (chaux terre mix) Cela m'a conforté dans mon choix d'en placer sur quelques faces.
Y a t il des faces a privilégier? Le mur en BTC sera obligatoirement en enduis terre cela me semble plus cohérent.
Je vais réaliser également des plâtres sur les autres faces.
Je travaille toujours sur le phonique, l’isolation toiture (même si un thermicien m'a dit qu'avec ce que je prévoyais je me prenais la tete pour rien) et surtout l'ITE.
Le choix du Rockfacade se détache de plus en plus avec équerres et vêture de type rockpanel. Je cherche désespérément un retour sur ces deux produits si les génis du forum ont le souvenir d'avoir croisé ces infos merci de m'aider dans ma recherche...
Cox
