Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[invite823891be]

Ben, en fait j'ai un Hiemstra No 80, et je suis loin des 15 stères, et je suis sur le piedmont pyrénéen donc avec des hivers froids. On chauffe 90m2 RdC + 90m2 étage, sauf la salle de bain qui a une réglette infrarouge en appoint. Pas d'autre chauffage dans la maison, et ça va bien, malgré des semaines entre -8° et 0° cet hiver. On passe en gros une palette et demi de bois compacté type Bricafeu + environ 2 stères de déchets de scierie (délignures...), du hètre ou du chataigner. La qualité de chauffage est incomparable dans une maison correctement isolée, sans paroi froide bien sûr.
La maison : base galet de rivière, avec doublage chaux-chanvre par l'intérieur 15-20cm, 50cm de ouate de cellulose en comble perdus. Enduits terre ou chaux-chanvre apparent, BTC (environ une tonne et demi en deux murets), petites huisseries, exposition par terrible (mitoyen)
Voilà voilà. Après dans une maison à courant d'air c'est même pas la peine de mettre un poele de masse...
Laurent
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[invite64527821]

@lausa :
MAIS c'est énorme cette consommation de kWh !!!!!!!!!

Tu dis : 70 m2 + 50 m2 à l'étage. Et le reste ?

1ère remarque : 5 cm d'enduit chaux-chanvre, ce n'est PAS de l'isolation. On appelle ça de la correction thermique. C'est à dire que tu coupes juste la sensation de paroi froide du mur pierres (froid parce qu'il n'est pas isolé et parce que la pierre est un matériau "assez" conducteur qui pompe vite les calories (=effusivité)).

2nde remarque : le problème est d’abord dans la performance de l’enveloppe, après dans l’adéquation avec l’appareil de chauffage.
Si on compte
 12 stères, 1850 kWh / stère (mélange feuillus bien sec) soit 22200 kWh (énergie finale)
 2000 litres de fioul, 9.96 kWh / litre soit 19920 kWh (énergie finale)
 Total : 42120 kWh
 Pour 120 m2, ça fait 350 kWh / m2
 A la louche (énergie finale / énergie primaire…) rien que pour ton chauffage, tu es à la moyenne française. C'est-à-dire la performance des maisons construites avant 1974, avant la première réglementation thermique. Mais pour une maison ancienne (< 1945), tu es au dessus de la moyenne (autour de 200 kWh).
 Bref, ta maison a des déperditions importantes malgré ton isolation de toiture, plutôt bonne (R=5.12), donc il doit y avoir d’autres GROS trous par ailleurs : les murs, on le sait déjà.
 Fenêtres, portes, sol, problème de l’isolation de toiture mal faite, humidité importante dans la maison, orientation particulièrement défavorable… ???

Sources :
http://www.nfboisdechauffage.org/cer...tion/ademe.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fioul

Dernière remarque (pour quand tu auras réglé tous les autres problèmes) : ton bois est sec ? (> 18 mois de séchage) Bien fendu ?

PS : je chauffe 200 m2 avec un NO80 et 5 stères.

[inviteb53e2f2d]

Dans son message elle/il parle d'un TIG...TK80.

Bonjour,
Oui Riri, mais Lausa dit aussi que c’est un H.
A+

Un TK commercialisé par Hi... à tous les coups...

Boris > une maison située dans de mauvaises conditions climatiques (exposition aux vents, ombre 10 mois dans l'année, humidité d'un fond de vallon, etc) peut consommer bien plus que la moyenne...

[invitee8d04b1b]

Bonjour,

je me demandais, pour ceux qui on une entrée d'air exterieur pour leur poele de masse, où est elle située ? et de quelle diametre est elle ?
Notre maison est construction et je me demandais si une entrée d'air au sol entre le poele de masse et le mur auquel il est adossé irait? A moins que le poele ne soit collé au mur, mais dans ce cas je ne sais pas si c'est possible dans le cas d'un mur en brique.

d'avance merci

[invited34058dc]

les Nordoven ne peuvent pas être collés à un mur pour des raisons de montage

chez moi j'ai un espace d'environ 5cm entre l'arrière du poele et le mur

[invite130126a5]

@ Mantaray,

En principe, les installateurs ont juste besoin de pouvoir passer leurs doigts derrière le poêle.
C'est plus souvent la position du conduit existant qui détermine l'emplacement exact du poêle :
Soit vous avez un conduit boisseaux tubé et pour éviter de mettre des coudes, le poêle a été légèrement avancé dans la pièce, soit vos installateurs avaient de gros doigts !

@ Alp45,

Il est préférable que l'amenée d'air soit visible et accessible, donc il vaut mieux la placer à proximité plutôt que derrière ou dessous. Pour le diamètre c'est 10 cm.


slts

Hélène Marchand

[invitee8d04b1b]

Donc il vaut mieux la mettre sur le coté arrière du poele (au sol) ?

Y a t'il plusieurs modèles de grille pour l'arrivée d'air ? quelqu'un aurait il des photos de leur installation...

encore merci

[invite5dae0499]

J'ai loupé un train je pense, c'est quoi au juste l'arrivé d'air et comment sa marche??

[invite5c3094ca]

Bonjour,
je suis dans le Morbihan.
suite à une lecture de tout ce fil et une bonne partie du fil sur les pdm
j'ai pris contact avec marchand de poil via le site. j'ai reçu leur réponse par courrier. Elle (marchand de poil) conseil un n 80. Très bien mais j'ai un soucis avec la grille d'arrivée d'air. Oui la bête sera située en plein milieu d'une pièce salon cuisine salle à manger. Il n'est pas possible d'avoir une arrivée d'air... enfin je ne vois pas comment ... De plus la maison n'étant pas étanche je me demande si l'air "naturel" venant de l'extérieur ne suffit pas?
En tous cas merci pour ces 2 forums ... j'ai beaucoup appris et ri aussi.
merci@+

[invite5dae0499]

salut à tous,

voioci les plans définitifs de ma future maison!
Ostricourt-rdc.jpgOstricourt-combles.jpgOstricourt-plan de masse.jpgOstricourt-façade est.jpgOstricourt-façade nord.jpgOstricourt-façade ouest.jpgOstricourt-façade sud.jpget les vues exterieures!!

construction :
enduits exterieur - porotherm 20 - polyurethane de 10 + BA13 - mur de refend (entre la cuisine et couloir) en agglo lourd (terre crue), dalle sur terre plein et la dalle de l'étage est pleine.
isolation toit 10cm de polyurethane + laine de verre + tuile terre cuite noire.
menusierie alu noire 4/16/4 a rupture de pont T et gaz argon.
au sol parquet sur toute la maison.

qu'en pensez vous?

PS le poele NO 80 est adossé à un mur lourd. il est indiqué par un "CF" sur le plan.

[xf38]

Bonsoir,

Ca fait beaucoup de questions, tout ca!

Au sujet de l'arrivée d'air, il y a eu de nombreuses discussions sur ce forum, tout le monde n'était pas d'accord. J'avais calculé le volume d'air utilisé pour la combustion de 12kg de bois, j'étais arrivé à quelquechose comme 50m3 ou un truc de cet ordre là, soit l'équivalent du volume d'une pièce de 20m². Cet air devra donc être renouvelé: soit il viendra des fuites des portes et fenêtres (donc froid!), soit il viendra d'une arrivée d'air spécialement concue pour ça, avec un air préchauffé de préférence (sortie d'un puits canadien par exemple, ou, dans mon cas, pris directement dans la cave au dessous, donc à 9 ou 10 degres). Si on a une VMC double flux, elle met la maison légèrement en surpression donc elle fournira aussi un petit peu d'air pour la combustion (mais pas beaucoup je pense).
Donc à mon avis l'entrée d'air est utile, que la maison soit étanche ou pas. Si elle est non étanche, il vaut mieux dans ce cas une entrée d'air préchauffé (cave) plutôt que de puiser directement l'air froid par les fuites des fenêtres...
Mais je sais que certains pensent que le volume d'air considéré est minime et ne justifie pas l'entrée d'air.
La 2e raison d'avoir une entrée d'air est une raison de sécurité, je crois: cela évite une accumulation de CO2 et CO dans la pièce sans apport d'oxygène... D'ailleurs les reglementations (DTU) la préconisent (si je ne m'abuse).

Ceci étant dit, elle a un inconvénient: si on la laisse ouverte en permanence, cela apporte de l'air froid dans la maison même quand le feu est éteint. Il faut donc prévoir une fermeture (et penser à la fermer une fois le feu fini!).

Pour ma part, j'ai une grille au sol d'environ 20x10cm qui donne sur un sous-sol, à travers la dalle béton. Le trou existait déjà, donc je l'ai gardé. Il est juste derrière le poêle, contre le mur de refend. Le poêle est donc à 10cm du mur. Mais comme indiqué plus haut, de toutes façons la distance du poêle au mur est plutôt fonction de l'emplacement du boisseau/tubage au plafond.

Voilà... je pourrai mettre une photo si vous voulez. J'avais trouvé la grille en fonte dans un grand magasin de bricolage. Je la bouche avec un morceau de carrelage glissé deriière le poêle (une petite planche serait mieux, plus isolante...).

[invite5c3094ca]

bonsoir,
merci de la réponse. Claire et précise...
mais le problème c'est que la maison est une Phœnix (dsl pour la citation de marque) donc nous avons un vide sanitaire mais pas de pince en dessous ni sur le coté sachant que le poêle sera en milieu d'une pièce d'au moins 50m carré.
D'où le soucis... Car chez H ils préconisent de ne pas avoir d'entrée d'air sous la bête... et comme j'ai pas de mur proche du monstre...
je téléphone lundi à Marchand de poêle...
je vous tiens au jus
@+

[invite7d29534b]

voulant me faire un avis sur les poeles H (francais vs scandinave), j'ai ete bien interessée par cette discussion

mais ce qui m'etonne a la fin c'est que pendant une dizaine de pages les H ont ete decrié pour leur faible poids (apparemment pas forcement par des proprietaires en plus)
et finalement apres j'ai trouvé pas mal de gens satisfaits et la plupart avec un NO80 donc la gamme du milieu, pas le plus lourd... etonnant non?

[LutopiSTe]

non, ceux qui jugent sur la masse sont un peu lourds, rien d'étonnant à cela
on ne le répétera jamais assez, pour les pdm, comme en amour, c'est pas la taille qui compte

cordialement

[invite7d29534b]

et alors personne n'a eu besoin su nordoven 100?

(tu vas facher riri...)

[Linn]

On ne va pas refaire le debat siouplaît

C'est avant tout une question d'adéquation du poele à la maison et au mode de vie: beaucoup d'inertie ou pas, possibilité de faire 2 feux/jour ou pas, chauffage principal ou d'appoint, etc...
Il n'y a pas de solution universelle pour n'importe quelle maison, d'où la nécessité de bien étudier la question avant.

[invite7d29534b]

desolee, je ne veux pas relancer un debat, je cherche juste a connaitre mieux les H, titre du post... (en effet je ne m'interesse pas a relancer le 4T de steatite contre 1T seulement de chamotte...)

mais est ce que prendre un NO100 changera vraiment le fait de faire 1 feu ou 2 par rapport au NO80?

a qui a correspondu le NO100?

merci

[invited34058dc]

la meilleure comparaison serait de savoir si le NO100 et le NO60 ont passés la norme EN15bidule

[invitee8d04b1b]

pensez vous qu'une entrée d'air branchée sur une puit canadien avec une vmc simple flux apporte quelque chose ?

merci d'avance

[xf38]

Oui, ça me semble une bonne idée. La présence du puits canadien à elle seule apporte quelquechose, même avec une VMC simple flux (sans considérer le poêle), puisque le puits va fournir un air neuf réchauffé au lieu de le prendre directement à l'extérieur. Le poêle en fonctionnement ne va alors être qu'un aspirateur de plus de l'air vicié de la maison, au même titre que la VMC simple flux. L'air aspiré par le poêle et la VMC simple flux sera renouvelé via le puits canadien, donc avec un peu moins de pertes que s'il était pris par des ouvertures dans les fenêtres...
Du coup, dans ce cas (puits canadien+VMC simple flux), il faut absolument une maison étanche (fermer les ouvertures éventuelles sur le haut des fenêtres), pour que l'air rentre par le puits canadien au lieu de rentrer par les fenêtres.
Et pendant la combustion, il semble judicieux de couper la VMC, puisque l'air sera aspiré par le poêle: c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Cela devrait améliorer un peu le tirage, sinon la VMC rentre en compétition avec le poêle pour aspirer l'air de la maison.

Bref, si on a un puits canadien avec une VMC simple flux, pas besoin d'entrée d'air supplémentaire pour le poêle je pense (du moment que le débit d'air venant du puits est suffisant).

Il y a un bon article qui décrit les différentes combinaisons de puits canadien et VMC ici: http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php#6a

Mais tout cela n'est que mon avis, je ne suis pas un expert en la question...

[invitee8d04b1b]

Merci xf38,

par contre je pensais mettre l'arrivée d'air au sol sur le coté arrière du poele, diametre 100 mm (peut etre 160 mm vu l'article), pensez vous que cela pose problème que l'arrivée soit au sol ?

encore merci

[invited34058dc]

à partir du moment ou l'air de la pièce peut se renouveller (compenser les "pertes" du poele pour éviter de diminuer le tirage) je ne pense pas que l'endroit précis d'arrivée d'air dans la pièce ai une importance.

mon exemple qui vaut pour ma maison (à voir les similitudes avec la tienne) : construction de 1977 donc non étanche, VMC simple flux hygroreglable entrée d'air au-dessus des fenètres et évacuation dans la cuisine ouverte qui communique avec le séjour salon ou se trouve le poèle (distance entre le poèle et bouche VMC environ 5m)poèle Nordoven80 aucune entrèe d'air spécifique au poèle pas d'arrêt de la VMC pendant les flambées et tirage toujours excellent

[xf38]

Oui, je suis d'accord avec Mantaray: l'endroit précis de l'arrivée d'air importe peu. Mantaray, ton exemple montre bien qu'il y a assez de fuites dans ta maison pour alimenter à la fois le poêle et la VMC

Dans mon cas, c'est vrai que je n'ai pas remarqué de grosse différence de tirage non plus avec l'entrée d'air ouverte ou fermée (ma maison est aussi perméable que la tienne sans doute, bien que je n'aie pas d'ouvertures sur mes fenetres - j'ai une VMC double flux). Du coup cet hiver j'ai laissé l'entrée d'air fermée la plupart du temps (parce que souvent j'oublie de la refermer après la flambée, et du coup ça refroidit la maison toute la nuit).
Je ne coupe pas non plus ma VMC double flux pendant la flambée - pas de différence de tirage observée (normal, comme j'ai des arrivées d'air de la VMC qui compensent l'extraction).

[invitee8d04b1b]

Merci à tous,
je vais creer un nouveau post pour ne pas trop polluer celui ci car j'ai encore quelques questions ....

[invite54d252b1]

Bonjour à tous,

je ne sais pas si cette discussion est encore ouverte ?? Il est dit que le clapet des PDM de H ne sont pas totalement étanches... En va-t-il de même pour les PDM en stéatite que chacun connaît ? Et s'ils ne sont pas étanche, s'agit-il simplement d'une mesure de sécurité ou bien y a-t-il une autre raison ?

Et un petit message vers les modérateur (bonjour Philou : est-ce le bon endroit pour savoir s'il y aurait moyen de voir un PDM de H en fonctionnement dans l'Aveyron ?

Bonne journée à tous devant les bonnes flambées...

[Philou67]

Bonjour à tous,

je ne sais pas si cette discussion est encore ouverte ?? Il est dit que le clapet des PDM de H ne sont pas totalement étanches... En va-t-il de même pour les PDM en stéatite que chacun connaît ? Et s'ils ne sont pas étanche, s'agit-il simplement d'une mesure de sécurité ou bien y a-t-il une autre raison ?

C'est effectivement pour une raison de sécurité, et cela concerne tous les poêles.

est-ce le bon endroit pour savoir s'il y aurait moyen de voir un PDM de H en fonctionnement dans l'Aveyron ?

Non, ce type de demande doit se faire par message privé (contacter Marchand de poil).

[invite90bb2978]

Dans l'Aveyron, département que je connais bien, il y a plusieurs H dont le plus célèbre ( parce que le premier ) celui de dedal. Envoie lui un MP et il se fera, j'en suis certain, un plaisir de te le montrer.

[invite54d252b1]

Bonsoir à tous,
je reviens poser une question au sujet des PDM de H. Nous commençons à y voir un peu plus clair dans notre projet.

En fait, notre MOB serait isolée de la façon suivante:

mur de l'intérieur vers l'extérieur: fermacell + 60 mm laine de bois + OSB + 180 mm laine de bois + OSB + pare-pluie + crépis.

Même schéma pour les rampants, avec 300mm de laine de bois.

D'après notre constructeur, le R doit environ être de 7.

A ce compte, est-ce qu'un poêle H n'est pas trop puissant ? Et si c'est le cas, quel type de poêle devrions-nous installer?

Concernant l'implantation de la maison, elle sera à 600 m d'altitude, orientée plein sud, garage au nord... etc. Surface RDC 100m2 et 40 m2 à l'étage.

Bonne soirée, en attendant impatiemment vos conseils...

[chataxe]

Bonjour,

mur de l'intérieur vers l'extérieur: fermacell + 60 mm laine de bois + OSB + 180 mm laine de bois + OSB + pare-pluie + crépis.

Pourquoi tu ne mets pas le Fermacell directement sur l’OSB ?
Le crépis, tu le fait sur un système type Nergalto, pas directement sur le pare pluie ?
Ce qui m’interroge aussi, c’est que ta toiture, aura pratiquement la même épaisseur d’isolation que les murs, peut-être augmenter un peut cette partie.
Tu prévois quant même de l’inertie dans la maison (mur de refend lourd, dalles…) ? Sinon tu ne conserveras pas les apports solaires et risque de surchauffe en été.

Pour le chauffage, le thermicien t’as donné la puissance que demanderait la maison ?
H à 3 modèles, donc peut-être que le moins puissant convient (demande chez H).
Sinon dans le même genre tu as les poêles de V.P. http://forums.futura-sciences.com/ha...in-alsace.html
Si ta maison à peut d’apport solaire, tu peux aussi prendre des PDM plus massif en stéatite par exemple, mais ils seront plus inertiels.
Et enfin tu as les poêles sur mesure, comme par exemple ceux que fait Jéréninoven http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3230961 .
Et pourquoi pas le construire toi même

Donc pas de crainte, tu trouveras toujours un PDM pour ta maison, le plus dure, c’est de faire son choix
A+

[invite54d252b1]

Bonjour Chataxe,

merci pour ta réponse ! Heu, pour préciser certaines choses... non, le crépis ne vient pas directement sur l'OSB. Il y a truc spécial pour accueillir le crépis, mais le nom ne me revient plus pour l'instant.

Concernant l'inertie, c'est la dalle très faiblement isolée, posée sur terre-plein, qui servira... Par contre, concernant les chaleurs estivales, les dernières années passées dans l'Aveyron m'incitent à ne pas trop craindre ce problème... On est bien content quand il fait chaud, en fait !! Et les nuits sont toujours fraîches en altitude à la campagne... C'est vraiment contre le froid qu'il faut se défendre...

Du coup, à force de lire tous les forums sur les maisons écologiques et bioclimatiques, j'avais bien intégré le fait qu'il fallait d'abord se poser la question de l'isolation avant celle du chauffage... C'est chose faite (30 cm sous rampants, ça devrait aller... et 24 dans les murs...). Mais du coup attention à ne pas surdimensionner le chauffage. Par exemple, je crois que les PDM en stéatite que tu évoques sont trop puissants...

Malheureusement, pas de thermicien en vue... Et je ne sais pas trop calculer les besoins de ma future maison... faibles me semble-t-il, mais à quel niveau précis, mystère...

Ce week-end, des amis nous ont parlé des poêles à pellets... je vais aller faire un tour sur les forums qui en parlent... Il me semble qu'avec eux, on peut plus facilement moduler la température... et je vais suivre les liens que tu proposes...

Pour l'autoconstruction du PDM, il faudra d'abord que j'apprenne à planter un clou...

Bonne journée à toi !