Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[invitef7e087e6]

Bonjour
J'ai un projet de construction d'une MOB basse consommation donc bien isolée donc étanche à l'air
D'ou ma question
Est il envisagé de voir un jour la production de poêle H... doté d'une prise d'air extérieur ?

Erick
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[invitedae67b2c]

Bonjour
@JIPMPAT
tu n'aurais pas un peu trop de triage ,tu fermes le cendrier lors de tes flambées?

@Grandvalliers
Une question pourquoi veux tu mettre une prise d'air extérieur sur un H et même pour les autres d'ailleurs?
Si tu connais bien le principe d'un pdm tu as le réponse.....

[chataxe]

Bonjour,

Une question pourquoi veux tu mettre une prise d'air extérieur sur un H et même pour les autres d'ailleurs?
Si tu connais bien le principe d'un pdm tu as le réponse.....

La, je ne te suis pas Dolf ?
Dans un PDM tu as une combustion, donc besoin d’air (pour avoir de l’O²), donc dans une maison étanche (sauf avec VMI), tu as bien besoin d’une arrivée d’air extérieure.
Donc soit une arrivée d’air intégré au poêle, soit une arrivée d’air à coté du poêle avec un registre pour l’obturer hors de la combustion.
Reste la solution d’ouvrir une porte ou fenêtre (pas très pratique), voir une bouteille d’O² reliée au poêle, mais la, attention ça vat carburer
A+

[invitedae67b2c]

lu a toi
nous avons déjà eu cette discussion sur un autre fil,il y a un petit moment et le constat était qu'un pdm n'a pas besoin d'un gros apport d'air ....Ce qui est normal vu que celui ci ne fonctionne pas toute la journée. Donc pourquoi vouloir une prise d'air exte? (et comme gérer celle ci ? )

[chataxe]

Si je me rappel il y avait Riri qui disait souvent que ce n’était pas utile, mais il part sur une maison non étanche.
Je dirais aussi qu’un PDM aura besoin d’un plus gros débit d’air qu’un poêle ordinaire puisque leurs puissances de combustion est bien plus haute que celle des poêles ordinaires.
Pour le H, en partant sur 20kg brulé en 2h cela fait environ 20X3,6kWh donc 72kWh par flambée soit une puissance de feu (pour faire à la mode) de 36kW.
Je rajouterais que j’ai déjà vu dans une petite maison d’une trentaine de m² au sol avec 1er étage sous comble, mais entièrement rénové et étanche, un petit poêle fonte refuser de démarrer tant qu’une fenêtre n’était pas ouverte.
Sur le fil des PDM il y a aussi une forumeur qui coupe sa VMC pour faire les flambées, et ne pas oublier l’hotte de cuisine.
En plus, l’avantage d’avoir une arrivée d’air sous ou à coté du poêle c’est que l’on ne ce retrouvera pas entre les 2, ce qui est très désagréable (et la c’est du vécu 7jour sur 7)
A+

[invitedae67b2c]

Pour ma part,je pense que le pdm a un besoin d'air "important" juste au démarrage car après le besoin est moindre .
Pour le problème des vmc, la oui c'est un peu galère pour les poeles
Dans ton exemple il doit faire bon juste avec un pet de mouche
Mais bon je ne donne que mon avis n’étant même pas encore un pdmiste ...Et puis chez moi,il va y avoir une vmi donc j'ai tout bon lol

[invitef7e087e6]

@Dolf7

Je ne suis pas sur que le fait d'avoir un PDM change quoi que ce soit
Le principe de la combustion reste le même ( enfin je pense)
Donc l'air "absorbé" par le poêle il faudra bien le remplacer
Comme en général tu fais du feu quand il fait froid ( enfin je pense) je prefere prendre l'air qui est à -20° à l'extérieur pour le fonctionnement de celui-ci et "garder" l'air intérieur à 19°

Pour info un PDM genre T...... consomme 6 à 8 metres cube de comburant par Kg de bois brulé
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO061046.PDF

[xf38]

Bonjour,

Le problème de l'arrivée d'air se pose essentiellement dans les maisons étanches à l'air, ce qui devrait commencer à être de plus en plus courant si on veut viser du BBC ou du passif (<0,6 vol/h sous 50Pa) en construction neuve. Pour ces maisons, on fait maintenant des poêles "étanches" avec une arrivée d'air spécifique (étanche à l'air intérieur), et une évacuation également étanche. De cette façon il n'y a pas d'échange d'air entre le volume chauffé et l'extérieur, donc moins de déperditions thermiques (indispensable pour atteindre le niveau BBC ou passif).
(voir ici).
La question de Grandvalliers est donc très pertinente.
On peut certes ouvrir une fenêtre le temps de la combustion, mais c'est plutôt dommage... on va refroidir la maison sérieusement!

Donc oui, si on devait utiliser un PdM (H ou autre) dans une maison BBC, il faudrait une entrée d'air spécifique et étanche, sans compter que le poêle lui-même devrait être étanche à l'air (je ne pense pas qu'il le soit!). De plus, si la maison est étanche, la présence de n'importe quel poêle sans arrivée d'air externe pose problème, car une insuffisance d'oxygène dans la maison provoquera une mauvaise combustion et une production de CO, dangereuse.

Mais dans ce genre de maison, un poêle de masse n'est peut-être pas une bonne solution? En effet, si la maison a été conçue avec suffisamment d'inertie elle saura accumuler le peu de chaleur fournie par un "petit" poêle étanche, et cette chaleur mettra du temps à partir du fait de la bonne isolation...

Donc au final je ne suis pas sûr de la pertinence d'avoir une entrée d'air spécifique sur un H.

[invitedae67b2c]

Bonsoir
C'est là que tu te trompes a mon avis ,car le fait d'avoir un pdm change beaucoup de chose ! Sert il y a combustion et besoin d'air mais c'est pas dans le même registre qu'un poêle classique ..

xf a raison sur le point:Est qu'un pdm a sa place dans une maison BBC ou Passive (avec label)?
Apres de là a dire que ces constructions sont de plus en plus nombreuses,j'attend de savoir si t elle sera encore le cas une fois qu'il n'y aura plus d'aide de l'état ...(car il faut bien avoir a l'esprit qu'une maison avec label c'est mini 20% en plus niveau prix !)
Après,il y a aussi une autre question combien coûterai ton poêle avec un tel dispositif ? Entre la mise en oeuvre,les études pour une norme ou autre, le pro va devoir l’amortir..
Donc a mon avis, cas je pense qu'un pdm avec prise d'air exté est une hérésie
Mais d'ici peu on devrait avoir l'avis d'une pro
@+

[xf38]

Par rapport à ce que tu as dit sur les maisons BBC: un petit peu de pub pour la construction durable:

Pour ce qui est des maisons BBC, le label va disparaître quand la RT2012 sera en place (1er janvier 2013 pour le résidentiel), et la RT2012 va imposer le même niveau d'exigence en terme d'étanchéité à l'air (0,6 m3/h/m2). Donc on va être obligé d'y passer (subvention ou pas). Savoir si ce sera respecté et contrôlé est une autre question...

Question coût de construction, les estimations sont de +5 à +15% pour une maison RT2012 par rapport à une maison actuelle en RT2005. Cet écart sera réduit avec l'effet d'apprentissage. Et rappellons que ce surinvestissement est largement inférieur aux économies réalisées sur le coût de fonctionnement, compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie dans les décennies à venir.

En tout cas, sans même considérer la loi, l'étanchéité à l'air est une nécessité pour avoir une conso énergétique faible (inférieure à 50kWh/m2/an). Donc label ou pas, loi ou pas, contrôle ou pas, si on veut consommer très peu de chauffage il faudra y penser. Mais dans ce cas, le PdM n'aura sans doute plus lieu d'être... A moins d'être tout petit (mais c'est plus un PdM alors...).

[invited34058dc]

pas sur que cela pénalise les PDM, au contraire un poêle normal aura probablement une puissance trop importante dans ce type de maison et c'est là que le lissage et la répartition de la chaleur dans le temps du PDM peut etre très intéressante
cela avec des charges de bois plus faible et plus espacées que dans une maison moins bien isolée

[invite130126a5]

Bonjour JIMPAT,

Désolée pour la réponse tardive !

bonjour a tous ! j'ai une question pour madame marchand de poil ... je sort régulierement des fumées a230° un peu chaud non? je brule des chute délignage de scirie en douglas pour des flambées de 7/8 kg de bois de petite section la montée en t° se produit au moment du plus fort de la combustion . trop de tirage? sinon ça marche quand meme... MERCI de votre réponse

Vous ne pouvez pas obtenir à la maison une température moyenne de fumées aussi basse qu'en labo (115°C). En effet, le protocole de test officiels stipule, entre autre, que l'on démarre poêle froid. Il est donc tout à fait normal que les températures moyennes soient plus élevées chez vous si le poêle est encore tiède de la veille (en particulier le coeur du poêle).

C'est également normal qu'une courbe comporte un pic sans que cela remette en cause le fait d'avoir une bonne moyenne. La plupart des poêles conventionnels envoient des fumées à 300, 400 °C dans l'atmosphère pendant toute la journée alors 230°C au plus fort de la combustion c'est encore très bas.

Petite explication quand même sur ce qui se passe probablement dans votre poêle :

J'imagine qu'avec 7/8 Kg de douglas de petite section, les morceaux ne sont pas très serrés les uns contre les autres dans le foyer et que votre flambée est très rapide (Quelle est la durée de votre flambée SVP ?).

Vous cumulez donc plusieurs éléments qui favorisent une gazéification très très rapide du bois ce qui génère des fumées légèrement plus chaudes que ce qu'il faudrait :

-Le douglas est un bois qui gazéifie très rapidement,
-Encore plus rapidement s'il est en petites sections,
-Il y a probablement beaucoup d'espace entre les morceaux de bois, ce qui favorise aussi une gazéification rapide.


Vous pouvez faire 2 essais :

1/Bien serrer vos morceaux de douglas les uns contre les autres pour réduire les interstices et donc, ralentir un peu la gazéification. C'est très facile avec un petit foyer vertical ! Il y avait de magnifiques photos de Dedal sur ce fil, si je les retrouve, je mettrais le lien.

2/faire un feu avec des bûches de bois plus dense (hêtre, chêne, charme, ..). Section recommandée : 10 cm environ.

Mais ne perdez pas de vue que + important est que vous brûliez le bois dont vous disposez et que vous ayez le confort que vous souhaitez sans vous prendre la tête

Chaleureuses salutations,

Hélène Marchand

[invite130126a5]

Bonsoir,

avoir une arrivée d’air sous ou à coté du poêle

That is the question : l'arrivée d'air doit-elle être dessous ou à proximité du poêle ? Je vais tenter une petite synthèse.

Pour une maison neuve quasi étanche (ou grosse réno à dolf), une arrivée d'air frais est absolument nécessaire pour permettre une bonne combustion.
Pour les maisons anciennes et pas étanches, elle est tout à fait superflue.
Mais comme c'est réglementaire il faut la prévoir, même si il faut la laisser fermée en permanence.

Par contre, rien n'oblige à ce que cette amenée d'air soit connectée directement au poêle. Elle peut tout à fait être située à proximité du poêle.

La combustion dans un poêle de masse ne dure que quelques heures par jour, il est donc très important que cette entrée d'air soit fermée en dehors des temps de flambée pour éviter de refroidir inutilement le poêle (si connectée directement) ou la maison. Il faut donc qu'elle soit obturable de façon aussi étanche que possible.

Pour ma part, je pense que c'est une grosse c.... de mettre un système qui devra être actionné plusieurs fois par jour dessous un engin qui pèse plus d'une tonne :
Que se passera-t-il le jour où le système en question se coincera ou sera usé ? (je suis quelqu'un de très prudent, donc je pars du principe que tout ce qui sert s'use un jour ou l'autre )
L'étanchéité sera-t-elle toujours efficace ? l'accès sera-il aisé pour le vérifier ? le remplacement sera-t-il possible facilement ou faudra t il démonter le poêle pour retirer ce qui pourrait être coincé ? L'utilisateur du poêle sera-t-il capable de faire ce remplacement ou ce "décoinçage" tout seul ? combien coutera l'intervention ?? etc, etc, ...

Autre problème qui ne manquera pas d'arriver un jour ou l'autre (déjà vu sur des poêles à granulés) : la rouille sur les pièces métaliques (grilles, ..) : en faisant entrer directement de l'air humide dans le poêle depuis l'extérieur, y compris en dehors des périodes de chauffe. Cela pourrait bien se produire aussi dans les poêles de masse connectés directement sur une prise d'air extérieure.


Donc pour résumer :
L'amenée d'air frais, nécessaire ou pas, est obligatoire.
Elle doit être obturable et facilement accessible.
Elle peut être située où l'on veut dans la pièce, au sol ou au mur, le mieux étant à mon avis de la prévoir à proximité du poêle.

Voilà, ce n'est que mon point de vue et je veux bien des avis critiques et/ou contradictoires (encore mieux si constructifs et bienveillants ).

@+

Hélène Marchand

[invited150efc8]

Bonsoir Mme Marchand,
j'ai mieux aimé la réponse qui a disparu ! Elle était plus spontanée. La réussite ne plait pas forcement à tout le monde.
Cela dit voici quelques modestes remarques (pas critiques)
A+
Chaudevant

Bonsoir,

Pour une maison neuve quasi étanche (ou grosse réno à dolf), une arrivée d'air frais est absolument nécessaire pour permettre une bonne combustion.
Pour les maisons anciennes et pas étanches, elle est tout à fait superflue.

Attention cependant aux courants d'air

Autre problème qui ne manquera pas d'arriver un jour ou l'autre (déjà vu sur des poêles à granulés) : la rouille sur les pièces métaliques (grilles, ..) : en faisant entrer directement de l'air humide dans le poêle depuis l'extérieur, y compris en dehors des périodes de chauffe. Cela pourrait bien se produire aussi dans les poêles de masse connectés directement sur une prise d'air extérieure.

Il existe des tubes en céramique de différents diamètres

Donc pour résumer :
L'amenée d'air frais, nécessaire ou pas, est obligatoire.
Elle doit être obturable et facilement accessible.

Pas par les enfants svp

Elle peut être située où l'on veut dans la pièce, au sol ou au mur, le mieux étant à mon avis de la prévoir à proximité du poêle.

Voilà, ce n'est que mon point de vue et je veux bien des avis critiques et/ou contradictoires (encore mieux si constructifs et bienveillants ).

Ce n'est pas un ordre j'espère

[LutopiSTe]

Bonjour

Bonsoir Mme Marchand,
j'ai mieux aimé la réponse qui a disparu ! Elle était plus spontanée. La réussite ne plait pas forcement à tout le monde.

Moi aussi je préférai la première, elle était plus rigolote, mais je ne vois vraiment pas le rapport avec la réussite Par contre je comprends tout à fait que tu te souviennes de la façon quelques peu revêche dont j'avais accueilli ton apparition sur ce forum

je sort régulierement des fumées a230° un peu chaud non? je brule des chute délignage de scirie en douglas pour des flambées de 7/8 kg de bois de petite section la montée en t° se produit au moment du plus fort de la combustion . trop de tirage? sinon ça marche quand meme...

Je vais essayer d'apporter un peu de nuance, de relativiser ces 230°C qui pourrait sembler énorme.
Pour cela il faut comprendre que la température n'est pas le seul critère à considérer pour se faire une idée du rendement d'un poêle, il faut aussi prendre en compte le volume de fumée qui s'échappe vers l'extérieur. En effet si, sans changer de température en sortie, je double ce volume, je double aussi les pertes et le rendement diminue. Le problème c'est qu'avec un simple thermomètre je ne peux pas savoir quel est ce volume.
Je ne peux donc pas vous donnez d'estimation fiable du rendement de votre poêle lorsqu'il rejette des fumées à 230°C, mais je peux néanmoins vous indiquer une fourchette.
Sur le graph que vous trouverez en pièce jointe j'ai entouré la zone probable qui expose votre cas. Pour ce faire j'ai considéré un facteur d'air allant de 1.7 (excellent) à 3.5 (passable). vous vous situez donc entre 70 et 82% de rendement. Je peux tenter d'affiner un peu plus en appliquant ce que l'on retrouve très couramment lors de combustion dans un PdM, un facteur d'air de 2.3/2.5 soit 78% de rendement.
pour conclure, même à 230°C en sortie, vous conservez un rendement proche de 80%, ce qui reste très bon et explique que "ça marche quand même".
Ceci confirme aussi que, grace à sa combustion vive et à sa capacité à accumuler la chaleur (entre autre), le poêle de masse est un excellent moyen de chauffage

En espérant vous avoir plus éclairé qu'embrouillé .

Cordialement

[invited34058dc]

qu'est ce que le facteur d'air ?

à quoi correspond 1.7 ou 3.5 ?

si on se base sur le test cstb avec une température moyenne des fumées de 115° et un rendement de 89.5% cela voudrait dire que le nordoven se situe sur la courbe de facteur d'air 2.3

par contre le cstb mesure une température moyenne des fumées, est ce que ce graphique est utilisable avec une valeur ponctuelle ? à mon avis non car à l'allumage la température des fumées est très faible alors que le rendement n'est surement pas de 95% comme indiqué sur la courbe !

[LutopiSTe]

Bonjour,

ce sont de judicieuses remarques, commençons par le facteur d'air. Il vaut 1 quand on fait circuler dans le foyer l'exact quantité d'air nécessaire à la réaction chimique de combustion. En dessous il y a forcément des imbrulés puisqu'il n'y a pas assez d'O2 pour oxyder le carbone et l'hydrogène du bois. Comme il est difficile de bien mélanger l'air et les gaz imbrulés on envoi toujours trop d'air. Dans le cas du bois, la pratique montre qu'en dessous de 1.7 fois cette quantité nécessaire, la combustion est incomplète (il y a beaucoup de CO dans les fumées).
3.5 est un facteur d'air fixé arbitrairement sur la base de mes observations de différentes courbes.
quelques exemples de courbes.
Le rendement que je donne pour 230°C est un rendement instantané (la formule donnée dans la norme EN15250 est applicable en instantané comme en moyenne).
Pour calculer le rendement moyen il faudrait calculer la moyenne des températures, mais on se heurterait toujours au problème de connaitre le facteur d'air. (et il y a d'autres critères à mesurer).

Ce que je voulais démontrer c'est que même en considérant les conditions les plus défavorables, on obtient tout de même un rendement élevé avec 230°C en sortie.
Ce qui explique que "ça marche quand même"

Cordialement

[chataxe]

Bonjour,
Tu es certain de ta définition du facteur d’air, moi je croyais que c’était un employé de la Poste qui travail ici

(C’est un peut hors sujet de ce fil)
Il y a une chose j’ais un peut de mal à comprendre, c’est que jamais on ne parle des différents gaz imbrulés.
Si tu fais un feu vif dans un poêle mal conçu ou ancien qui n’a pas la double combustion, tu pourras avoir un bons facteur d’air (sans le E), bomme T° en sortie, mais un mauvais rendement.
A+

[LutopiSTe]

Salut

c'est juste, plus on a d'imbrulés et plus le rendement baisse.
Dans le tableau je suppose qu'on a un bonne qualité de combustion (0.1% CO), j'imagine que c'est le cas avec 6 kg de petites dimensions dans un foyer prévu pour 12, mais la encore, sans autre mesure que la température, on ne peux être sur de rien.

PB m'a fait remarquer une incohérence dans mon tableau selon EN15250, due à une erreur de ma part, je résonnais sur fumée humide au lieu de sèche. Il y a de plus des facteurs que je ne connais pas dans cette formule et qui peuvent induire des erreurs non négligeable, j'en ai donc refais un avec les formules de Testo qui sont plus simples, mais qui sont aussi plus fiables (puisque on peux connaitre toutes les variable d'entrées, ce qui ne me met toutefois pas à l'abri d'une erreur).
Ça ne change pas grand chose à ce que je voulais expliquer, le rendement reste élevé, même à 230°C en sortie

Cordialement

[invite712acca9]

Pour apporter un élément de plus sur l'arrivée d'air :

J'ai mon NO60 installé dans mon ancienne cheminée, avec le mur de l'atre qui est attenant à l'écurie. J'ai donc percé un trou dans le mur, à 10 cm du sol et à 50 cm du poele : ça permet d'alimenter le poele en air "réchauffé" puisque l'air est autour de 10°C quand il faut 0°C dehors et passe par un mur réchauffé... par le poele.
Pour l'obturation j'ai utilisé un obturateur de VMC à clapet anti-retour.

Si ça peut donner des idées.

[invitea818f07b]

Bonjour,

Merci pour cette info, Damtoul. Une question : je comprend que le poele est installé dans une ancienne (grande) cheminée, comment a été gainé l'ancien conduit ?

Merci

[invite712acca9]

Ce sont les techniciens de H qui s'en sont occupés : un tube de 150mm a été tiré dans le conduit de la cheminée. Petit chapeau+maçonnerie en haut, coude en T en sortie de poele.
Pour ma partie, j'ai fermé la cheminée en haut (maçonnée) et isolée en bas avec laine de roche+placo.

Bonne soirée.

[invite130126a5]

Bonsoir tout le monde,

pour conclure, même à 230°C en sortie, vous conservez un rendement proche de 80%, ce qui reste très bon et explique que "ça marche quand même".

Trop fort ce lutopiste !
Voila t'y pas qu'il nous a inventé le super-discount-low-cost-test !
Il lui suffit d'observer avec un thermomètre à 10€ la température des fumées à l'instant "T" pour en déduire un rendement entre 70 et 80%.

On se demande vraiment pourquoi les fabricants s'emm.... à payer quelques millier d'euros pour pouvoir installer leurs appareils dans des laboratoires agréés qui passent plusieurs jours à contrôler les performances et finissent par leur sortir un rapport d'essai mentionnant, entre autre, un rendement certifié (89,5% en ce qui nous concerne).

Remarque en ce moment mon poêle doit avoir un rendement de 100% vu qu'il est éteint !

Aie aie aie ! depuis Utopie, Rabelais disais à son fiston : "science sans conscience n'est que ruine de l'âme"

Hélène Marchand


Pièce jointe 158455


Help, Comment on fait pour réduire une photo et pour la mettre verticale ???

[invite3969a697]

bonjour

Lors des tests,quel est la longueur de tubage?parceque le tirage a un effet notoire sur les résultats ?non,?

[invitedae67b2c]

Bonsoir a tous
Juste deux mots pour vous dire que moi aussi,je suis maintenant un pdmiste et que je vais faire plein de mesures ...bois, températures,restitution bref la vie d'un propriétaire de pdm

sol du pdm.jpg1er partie pdm.jpg2eme partie pdm.jpg3eme partie du pdm (2).jpg

[invite130126a5]

Bonjour,

Ach, pas tré choli la plaque de propreté et le haut du raccordement, je suis verte de honte !
Vous êtes en droit de réclamer une amélioration de la chose.

Sinon, je trouve l'harmonie des couleurs entre le poêle, les enduits terre, le sol, ... tout bonnement .... superbe.

Bienvenue chez les Pdmistes heureux.

Hélène Marchand

[carbone_vtt]

Bonjour à tous,

J'ai parcouru tout ce post, où j'ai appris pas mal de choses et qui m'a conforté dans mon idée d'acheter un PDM.

Pour l'instant, j'ai pris contact avec les deux marques de poêles en stéatite, Vincent Pirard et Hiemstra.
J'habite en Lorraine, ma maison est sur une pente quasiment plein sud, à 300 mètres d'altitude, contruite en 1999, en parpaings de 20, isolée par l'intérieur avec 10 cms de polystyrène, et 20 cms de laine de verre sous le toit, des fenêtres bois/alu neuves avec de bons doubles vitrages. j'ai une VMC simple flux et je me chauffe avec une chaudière gaz (qui vieillit et que je voudrais n'utiliser qu'en appoint et pour l'ECS).

J'envisage une isolation supplémentaire des murs par l'extérieur avec un bardage bois, mais je suis confronté à une opposition de la mairie qui ne veut pas avoir à gérer d'éventuelles réclamations d'autres habitants du lotissement (cahier des charges d'une Zone d'Aménagement Concerté, mais sans syndic de gestion).

La maison est sur 3 niveaux, un grand espace ouvert de 75 m2 en bas, un escalier dans une mezzanine, un espace ouvert d'une quinzaine de m2 à l'étage servant de bureau et desservant 3 chambres, puis un autre escalier débouchant sur une mini mezzanine desservant deux chambres, dont une seule utilisée. (voir les plans joints, attention celui du 2ème étage est orientée différemment )

Au RDC, j'ai une dalle qui n'est pas sur vide sanitaire, avec un plancher chêne de 22mm collé sur la dalle. Le sol du premier étage est une dalle appuyée sur un mur de refend en parpaings lui aussi.

Au niveau conduit ,j'ai actuellement un conduit qui évacue une cheminée ouverte, visible sur le plan du RDC, purement décorative, je vous rassure ...
J'envisage de placer le PDM contre le mur de refend central (cote 184).

J'ai le devis de MDP, qui me propose un NO80.

Vos avis sont les bienvenus et j'ai quelques questions :
- devrais-je découper mon (superbe) plancher chêne sous le poêle ? (sur les photos passées ici par MDP, on en voit un qui parait posé sur une plaque d'acier)
- le PDM nécessitera-t-il forcément un nouveau conduit ou y'a-t-il moyen d'utiliser celui de ma cheminée avec un tube en légère pente ?
- j'hésite pas mal sur le type de poêle (stéatite, H, VP alsamasse, VP grand poele), vos avis et conseils avisés seront bienvenus
- pensez-vous qu'un NO80 sera suffisant en stockage de chaleur pour ne faire qu'un feu (sauf froids exceptionnels) ?
- les H sont posés directement par le constructeur ou passent par des revendeurs ?
- si qqun a un H. en Lorraine, merci de me contacter en MP (question un peu limite, merci de la laisser qd même, je recommencerai plus promis )

C14

[invite3969a697]

Bonjour
je me trompe peut etre,mais le pdm chauffe part rayonement,une fois que le feu du foyer est éteind,donc pour les pieces du haut tu risques de "rapidement" voir la température descendre a ce moment la,attend toutefois les arguments des autres forumeurs.
A plus

[carbone_vtt]

D'après les retours que j'ai lus au contraire le PDM chauffe mieux une maison à étages ouverte, qu'une maison à un seul étage et toute en longueur. Je me trompe ?

C14

[invite130126a5]

Bonsoir,

J'envisage une isolation supplémentaire des murs par l'extérieur avec un bardage bois,

Il vaudrait peut-être mieux renforcer l'inertie intérieure du bâtiment pour obtenir le "sandwich idéal" : masse/isolant/masse.
Si vous rajoutez de l'isolation par l'extérieur, vous aurez un sandwich isolant/masse/isolant qui n'apportera pas grand chose si ce n'est la correction de certains ponts thermiques.

La maison est sur 3 niveaux, un grand espace ouvert de 75 m2 en bas, un escalier dans une mezzanine, un espace ouvert d'une quinzaine de m2 à l'étage servant de bureau et desservant 3 chambres, puis un autre escalier débouchant sur une mini mezzanine desservant deux chambres, dont une seule utilisée. (voir les plans joints, attention celui du 2ème étage est orientée différemment )

Ca c'est pas simple comme configuration car il faudra pas mal de convection mais il sera très difficile de "dire" à cette chaleur de s'arrêter au premier étage ! il faudra jouer avec l'inertie des murs au rez de chaussée et avec les portes des étages. Il faudra aussi très probablement continuer à utiliser le chauffage central actuel en complément pour les pièces les plus éloignées.

- devrais-je découper mon (superbe) plancher chêne sous le poêle ? (sur les photos passées ici par MDP, on en voit un qui parait posé sur une plaque d'acier)

Vous pouvez soit protéger le sol devant le poêle avec une plaque inox ou en matériaux incombustible (éviter de mettre une plaque dessous un appareil de 1t300, c'est plus prudent)

Vous pouvez également "incruster un socle incombustible dans votre plancher comme les photos ci-dessous :

- le PDM nécessitera-t-il forcément un nouveau conduit ou y'a-t-il moyen d'utiliser celui de ma cheminée avec un tube en légère pente C14

Il y a trop de paramètres en jeu pour vous faire une réponse courte et vu le temps qu'il m'a fallu pour insérer les pièces jointes, il est trop tard pour une réponse longue.

- pensez-vous qu'un NO80 sera suffisant en stockage de chaleur pour ne faire qu'un feu (sauf froids exceptionnels) ?

Oui, avec appoint ponctuel du chauffage central par grands froids car il sera à mon avis impossible de tout chauffer confortablement à partir d'un seul point, même central.

- les H sont posés directement par le constructeur ou passent par des revendeurs

C'est toujours vendu en direct et installé par nos installateurs "maison " ou par des installateurs agréés selon les régions.

Pour le reste, voir en MP, c'est mieux

Cordialement,

Hélène Marchand