Achat d'un poêle à bois : quelle puissance?

[wizz]

Tu as parlé à 2 artisans....mais ce sont aussi des vendeurs d'une manière ou d'une autre.
Il y a le vendeur pur (celui qui vend l'appareil mais ne retroussera pas ses manches pour installer l'appareil)
Mais un artisan, ça vit comment???
Si eux ne te recommandent pas un poele bouilleur, c'est aussi, c'est surement qu'ils ne vendent pas cet appareil
C'est comme les voitures. Tu as un certain aperçu des voitures hybrides, peut-être en bien. Mais si tu vas chez un concessionnaire ne possédant pas de voitures hybrides, alors leur discours serait du genre "c'est nul une hybride, ça ne sert à rien, ça consomme autant qu'un diesel avec tout un bordel électronique complexe irréparable. Alors ma petite dame, signez donc pour notre berline turbo diesel..."
Un investissement tel qu'un poele ou cheminée implique une forte dépense, pour plusieurs années. Cela doit se faire en toute connaissance de cause, en ayant considéré tous les points de vue. Tu n'as pas le dos au mur, et peux reporter cet investissement à l'année prochaine. Essaie donc de contacter un artisan, un vendeur de poele bouilleur. Tu lui expliques ton cas....et vois ses arguments. A 1000/1, je parie qu'il aura un autre point de vue par rapport à tes 2 artisans "soit disant neutres"


Ensuite, tu fais bien l'allusion à la voiture et à son rendement.
Pour rouler à 90km/h, une berline n'a besoin que de 25ch environ, et 40ch suffisent pour allumer un radar sur autoroute. On est bien loin des 120 ou 200ch des voitures du marché. On pourrait se contenter d'une puissance bien moindre sur nos voitures, mais la puissance, ça sert aussi à accélérer. Avec une faible puissance, on peut cruiser tranquillement aux allures légales, mais ça sera très molasse pour les reprises, pour les accélérations. De ce fait, on a des voitures puissantes mais qui fonctionnent loin de leur plage idéale de fonctionnement pendant 95% de leur temps.
Pour palier cela, on a recours à une autre source de puissance ponctuelle, dont on ne consomme que si on en a besoin. C'est la voiture hybride. On peut embarquer une faible puissance du moteur thermique, suffisant pour les 95% du temps de fonctionnement. Et pour les courts moments où on a besoin de plus de puissance, alors ce sera via le moteur électrique, alimenté par une petite batterie. Une dizaine de secondes suffisent pour atteindre 100km/h ou pour doubler rapidement un camion. Ensuite, on reprend son rythme de croisière pépère

C'est pareil pour une habitation
A régime de croisière, une maison n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour compenser les pertes thermiques
En revanche, de retour de vacances, d'une longue absence, toute la maison est glacée. Il faut une forte puissance de chauffe pour porter la température à un niveau acceptable, vivable. Et ensuite, une faible puissance suffit
Donc pour une maison dont la seule source de chaleur est le poele ou cheminée, ils n'ont pas le choix. Ce sera une forte puissance et devront fonctionner à un niveau dégradé pendant le reste du temps
Mais toi, tu as déjà un autre moyen de chauffage, indépendant du futur poele ou foyer. Pour réchauffer rapidement la maison, ou pour affronter un froid breton intense, tu peux toujours cumuler ces 2 moyens: élect et bois. Pour tes longues absences, tu peux toujours maintenir la maison à une température pas trop glaciale avec l'électricité. De ce fait, tu as la possibilité de dimensionner le poele juste pour le régime de croisière, un poele de puissance raisonnable, et surement pas 14kW

Et enfin, contrairement aux idées préconçues, un chauffage bois peut parfaitement chauffer le RDC et l'étage. Cela dépend de la conception de la maison, de la disposition des pièces, de savoir si on veut privilégier l'efficacité chauffage ou privilégier le design. Un intervenant ici a mis un peu de temps pour son choix, a changé du poele pour un foyer, a changé d'emplacement. Et il est parvenu à chauffer toute la maison sur 2 niveaux. Il chauffe même plus l'étage que le RdC.
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[wizz]

Merci beaucoup pour vos réponses.
L'inertie intérieure de la maison est faible : aucun mur de refent, doublage en placo, escalier en béton. Le salon est ouvert sur le séjour (il y a juste 2 poteaux).

Il y a une mezzanine (pas de dalle au dessus du salon).

J'étais aussi arrivé à un chauffage de 3kw 24h/24 mais cela me surprenait un peu car l'isolation n'est pas extraordinaire (d'où mon sujet). Je joint un plan du RDC avec l'emplacement du futur poêle. Les chambres à l'étage sont au même emplacement qu'au RDC (au dessus de la chambre/SDB). Je ne pense pas couper totalement la chaudière électrique car je veux garder une température stable dans les chambres à l'étage pour les enfants (elle servira donc de "tampon" pour chauffer les chambres en haut). Pièce jointe 269139

Cela ne pollue pas du tout le fil, au contraire, c'est assez instructif.

Pour le poêle bouilleur : cette solution me plaisait aussi au départ, mais pour en avoir parlé avec 2 artisans différents (pas des vendeurs), c'est très bancale et relativement risqué avec un poêle à bois (malgré les multiples sécurités). Par contre, avec un poêle à granulés on peut avoir un système fiable et moins dangereux pour la maison. Nous voulons un poêle à bois, pour le plaisir de la flamme et nous avons déjà une réserve de bois dispo (arbres abattus lors du chantier sans compter tout ce que nous allons élaguer). Cela dit je ne me fais pas d'illusions, loin de là : cela ne nous permettra pas d'être autonomes en bois, juste de tenir quelques saisons. Lorsque ça aura été consommé, rien n'aura suffisamment repoussé pour refaire un stock.
C'est la raison pour laquelle nous avons écarté l'idée du poêle bouilleur.

Pour être plus précis dans l'inertie, il y a effectivement l'escalier béton, la dalle du dessus béton, 2 poteaux béton (1m de large) entre le salon et la salle, un muret en parpaings de 1,20m devant la cuisine (la cuisine est ouverte sur le séjour).

Pour notre projet : je pense également que les chambres du haut (assez éloignées du poêle) ne seront pas chauffées par celui-ci malgré ce qu'on nous promet. Si c'est le cas, ça sera une bonne surprise mais je n'y croie pas non plus. Pour ces pièces, la chaudière se chargera de maintenir une température stable de 18° (je déplacerai la sonde d'ambiance dans une de ces chambres).

Pour ce qui est des rendements et pour reprendre l'exemple de la voiture, celle-ci est donnée pour une consommation à un certain régime (ex :6l à 2000 tours). En s'éloignant de ce régime (sous régime ou sur régime), la consommation augmente. C'est un peu pareil pour le rendement moteur : il est optimal à un régime donné uniquement. N'est-ce pas un peu pareil pour un poêle?

Autre question : quelle est la puissance min/max d'un poêle de 14kW nominal?

en relisant tous les posts, j'arrive à la conclusion que l'emplacement de l'installation devra se faire dans le salon, pour un accès direct au toit.
Un emplacement dans le séjour implique de percer dans la dalle. Ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer. Tu as beaucoup à perdre dans le pire des cas.
Maintenant, avec une installation dans le salon, on peut parfaitement chauffer le reste de la maison. Mais ça ne sera possible qu'avec certaines conditions.
Ça serait bien si on pouvait avoir une photo du salon prise depuis le coin salle à manger (une photo plan large, avec mur et plafond)
Idem, une photo opposée, avec le mur de l'étage en mitoyen avec la mezzanine

[Yo35]

Oui, il y a une dalle béton pour l'étage sauf au dessus du salon (mezzanine). En mettant le poêle là, la chaleur ne va t-elle pas aller directement à l'étage (se coller au toit) sans chauffer le bas? A l'emplacement prévu, bien que près de l'escalier, une partie de la chaleur sera bloquée par la dalle et chauffera le bas. Ton conseil d'emplacement est-il uniquement lié au percement de dalle? Pour cette partie, je ne me fais aucun souci, je connais l'emplacement des poutrelles et des gaines élec/plomberie (on a fait la maison nous-même).
Pour les bouilleurs, je connais personnellement l'un des artisans, il est réellement ouvert à tous types de systèmes, il m'a simplement fait part d'interventions qu'il a fait sur ce type d'installations (soupapes défectueuses, énormes dégâts sur la maison). Des pressions énormes qui peuvent s'établir en très peu de temps en cas de dysfonctionnement. Cela dit j'imagine que de nombreuses personnes ont opté pour ce système et en sont satisfaits, je trouve que le principe est très intéressant. J'imagine qu'en dehors du poêle qui doit être un peu plus cher qu'un classique, le reste de l'installation doit être relativement cher.
On doit avoir des devis cette semaine (des installateurs passent à la maison), je vous tiens au courant si on prend une décision.

[cornychon]

Pas question de discuter sur des hypothèses, que ce soit les tiennes ou les miennes, c'est stérile, c'est comme cela que discute les non scientifiques or je prétends en être un (j'ai été formé pour cela).

Bonjour,

Une hypothèse de travail n’est pas un postulat. C’est un outil d’aide à la recherche de solutions. Une fois énoncée elle peut être discutée, confrontée, traitée de toute autre façon jugée nécessaire.
Je ne savais pas que les scientifiques utilisaient les hypothèses comme des postulats, je n’ai pas eu ce genre de formation !

[japran]

Bonsoir YO35,

Au risque de me répéter, je soutiens que dans ton cas le poêle bouilleur (à bûches ou à pellets) est la meilleure solution. Tu as déjà l'installation du chauffage central et tu as intérêt à ce qu'elle fonctionne sinon bonjour le jour où tu devras la relancer ! D'autre part avec un poêle bouilleur d'une puissance de 15 KW par exemple et un ballon tampon de 1000 litres avec deux circuits : un pour le PC et l'autre pour les radiateurs tu n'auras que deux flambées à faire par jour et encore ! Le forum regorge de témoignages dans ce sens et je peux ajouter le mien où j'ai chauffé pendant plus de 10 ans en relève d'une chaudière fuel avec un foyer bouilleur qui chauffait une maison de 105 m² avec une demande moyenne de 4 KW/H. Aujourd'hui, pour des raisons de commodité et de capacités physiques, j'ai installé un poêle hydro à pellets toujours en relève d'une puissance de 13 KW (pourquoi 13 ? Parce que la puissance émise au max par les 8 radiateurs est de 13 KW) ce qui m'évite d'avoir un ballon tampon. Le poêle peut moduler ou être en éco mode i.e. il s'arrête quand la température ambiante programmée est atteinte et redémarre lorsque le delta programmé (par ex 2 °C sous la température ambiante est atteint). A ce jour pas de pb mais lors de l'achat bien prendre en considération les modèles les plus silencieux et une cpacité de trémie de au moins 45 KG.

Cordialement.

[wizz]

Pour simuler le comportement thermique de la maison avec un poele au rez de chaussée (et qui implique donc l'arrêt du plancher chauffant), il faudrait que tu empruntes 3-4 radiateurs électriques à tes connaissances.
Tu coupes le plancher chauffant (tu peux laisser celui à l'étage en marche pour les enfants. Cela ne change pas l'expérience), suffisamment longtemps pour faire refroidir le plancher, par exemple vendredi matin
Ensuite, tu te chauffes avec ces radiateurs électriques, consigne 21-23°C par exemple, correspondant à la température avec un poele
Puis samedi soir, vers 1h du matin, tu arrêtes les radiateurs électriques, pour simuler l'arrêt du feu du poele. ET tu remets en marche le plancher chauffant électrique. (samedi, pour pouvoir constater les conséquences sur une durée plus longue le dimanche, et non se lever au garde à vous et partir bosser en 4eme vitesse avec les jours de la semaine)
Le thermostat mesure la température de l'air du salon, ou du séjour. Quand cette température chute en dessous de la valeur consigne du plancher élect, ce dernier va démarrer. Il va commencer par chauffer l'eau, avant de chauffer le plancher. Il faut attendre que ce plancher soit suffisamment chaud pour qu'il chauffe enfin l'air du RdC.
A mon avis, vous allez cailler au petit matin

[Yo35]

Comme je l'ai déjà dit, je peux comprendre le point de vue de ceux qui préconisent un bouilleur, mais nous avons écarté cette option pour des raisons de faisabilité et de budget.

[wizz]

Ce n'est pas faisable pour des raisons de budget. OK
Ce n'est pas envisageable pour des raisons de faisabilité et risques. OK. (ceci dit, un problème de surchauffe, ou de surpression, cela arrive aussi avec une chaudière élect. Il suffit que le thermostat déconne, pense qu'il fait froid, et ordonne la puissance max....)

Reste l'emplacement.
Personnellement, je suis contre cet emplacement en bas de l'escalier. A force de me faire pilonner par le CHSCT, je finis par adopter quelques réflexes sécurité.
Ici, en France, tu mets la ceinture de sécurité, et tu en fais de même pour tes enfants à l'arrière. Tu le fais parce que c'est obligatoire
En moto, tu mets un casque, parce que c'est obligatoire
Dans d'autres pays, ce n'est pas obligatoire. Est ce que tu laisserais tes enfants faire de la moto sans casque, si tu pars en vacances dans ces pays?
Un accident, ça n'arrive qu'une fois sur un million, alors laisserais tu tes enfants faire de la moto sans casque?

C'est pareil pour des accidents domestiques
Une chute dans l'escalier, c'est une chance sur xxxx.
Une chute, parfois c'est grave. Et parfois, on n'a presque rien
Dans une chute, généralement, on ne maitrise pas sa vitesse. On déboule jusqu'en bas, jusqu'à la dissipation de son énergie cinétique

Un poele au bas de l'escalier
Des blessures pendant la chute, et on aggrave l'accident avec un choc sur le poele, dur et brulant
Une chute qui aurait pu être sans conséquence en s'étalant sur un RdC vide en bas de l'escalier va se transformer en un choc avec un poele, dur et brulant

Voilà le conseil que je peux te donner, si tu acceptes d'écouter

Quant à ta question initiale, sur le choix de la puissance. Malheureusement, on est les moins bien placés pour cela
Tu connais ton artisan, donc confiance, normalement...
Les artisans habitent dans ta région, connaissent le climat
Ils ont pu visiter ta maison, constater les détails, les points forts et points faibles de ta maison
Ce sont eux les mieux placés pour te conseiller sur la puissance qu'il te faut

voilà, y a t il une chose à rajouter?

[Yo35]

J'ai ouvert cette discussion pour demander conseil aux membres du forum, donc bien entendu j'accepte d'écouter tous les avis, d'autant plus que toutes les réponses jusqu'ici sont loin d'être inintéressantes.

Pour les risques liés à l'escalier, il y a une rampe et rambarde de sécurité aux normes, aucun risque que quelqu'un chute sur le poêle, même en faisant exprès.
Une autre solution pourrait être envisageable, c'est contre la cloison chambre/SDB. Ça nous plait moins car on ne verra pas le poêle depuis le salon, ça fera plus de salissures pour amener le bois (pas d'entrée proche) et le conduit sera plus compliqué à passer en haut (il tombera entre 2 chambres). Cela dit c'est peut-être plus intéressant pour optimiser le poêle.
Des artisans doivent venir voir sur place cette semaine, ils nous en diront peut-être plus en voyant la maison. Je vous tiendrai au courant pour la suite.

[alex43_b]

Je trouve la disposition du poêle intéressante.
Après, la puissance est a voir.. Mais pour chauffer toute la maison, ca doit etre possible mais il fera surement 22°C en bas pour avoir 17/18°C en haut dans les chambre les plus loin (porte ouverte bien entendu)

[japran]

Bonsoir,
Si je reprends ton premier message, tu recherches un poêle à bois comme chauffage principal. Si il n'y a pas quelqu'un présent la journée pour le recharger, tu n'y arrivera pas.
Comme tu n'est pas intéressé par l'hydro, as-tu pensé à un poêle à pellets à air canalisable ? ta maison s'y prêterait assez bien.

Cordialement.

[kikou67]

bonsoir,

Merci Kikou67 de prouver scientifiquement avec ton nez que un poêle bouilleur avec un ballon tampon suffisamment dimensionné peut être une solution !

Cordialement.

Encore des mercis! Je prends ton message comme "c'est clair tu viens de démonter, qu'un foyer pas trop puissant réduira le confort" : tu as raison! A fortiori, un trop top de la puissance qui tue le sera encore moins. Je présumes que toi, tu es encore d'accord. Donc tu tu défends un foyer bouilleur.

Le foyer bouilleur... C'est effectivement un choix de choix. Un point d'attention (de ce que j'en sais, va tuer le sujet dans la cadre "faux garder le confort thermique actuel) : faut pas que la puissance à l'air du bouilleur soit un peu de trop supérieur à 2.8kW (pour ne rien changer au nirvana de la régulation de t° actuelle dans la maison en question). A ma connaissance, il n'existe pas de bouilleur ne lâchant via convection et radiation pendant la flambée (2h?) aussi peu de kW.

Je polémique inutilement : un bouilleur est une bonne voir excellente solution dans le cas qui nous occupe (les chagrins diraient : la moins mauvaise solution).

Néanmoins, elle n'est pas innocente financièrement (je ne doute pas qu'il y a moyen de la rendre fiable) : on peut dire (au doigt de mouiller, j'ai pas dit dans le nez ) que cela fait de l'ordre de doubler le coût d'investissement. Non?

De ce que j'ai lu et crû comprendre (n'hésite pas à bastonné Yo35, c'est de l'écrit, l'art de la communication en vis à vis est déjà très risqué, à l'écrit c'est de la haute voltige!) :
-Yo35 aimerait importer des flammes, le feu dans son foyer
-il a le sentiment que ce plaisir pourrait en plus réduire son coût de chauffage, il est motivé et pourrait accepter (négocier avec les siens pour que cela soit le cas) une t° moins régulières et un peu (mais pas trop) de crasses, si cela procure des économies
-il veut bien investir mais (sans que cela ne soit péjoratif dans mon propos) faut pas pousser bobonne : ce sont les 2 points précédents qui l'intéressent.

Ma conclusion : un foyer basse, très basses puissance au goût esthétique de madame.
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Comme on le sait je suis du grand nord (bref, le pays d'en haut), nos eus et coutumes ne sont pas les mêmes. Par le passer, une amie française habitant Chartes, nous expliquait un type d'abonnement électrique que nous ne connaissons pas = tu payes moins cher tes kwh, mais tu pourrais ponctuellement ne pas être livré. Si j'ai bien compris et que ça existe toujours, un foyer à bois suppléant (plus ou moins partiellement) le défaut d'électricité pourrait dans ce cas avoir une seconde valeurs ajoutée (en changeant le type d'abonnement)

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Se chauffer au bois (plus ou moins intensément) est moins pratique qu'un chauffage traditionnel (enfin traditionnellement par rapport ce que nous connaissons actuellement). C'est clair, il y a bien plus de contraintes mais c'est souvent moins cher, plus écologique (si bien dimensionné et équipé d'un appareil moderne), plus sympathique.

[Yo35]

Verdict : la pose seule s'élève à plus de 4000€ HT (pose du poêle et création du conduit), tarif que nous trouvons exorbitant (il était prévu "aux alentours de 2000 mais pas plus" d'après les vendeurs qui avaient les plans de la maison). Donc nous ne faisons rien car c'est plus que hors budget. Je trouve tout de même ça un peu abusif pour une petite journée de travail (même si les conduits coûtent cher, ça n'excuse pas tout).

[alex43_b]

Faire d'autre devis car les tuyaux ne sont si chère que ca !!! Certain vendeur se lâche surtout de les poêle ... C'est une honte les marge qu'il font !!!!!!

[wizz]

Comment est la mezzanine du salon?
En fonction de sa forme, on pourrait envisager la présence du poele, ou foyer, dans le salon, et de monter directement au toit avec un conduit à double paroi. Ce dernier est plus cher que les conduits simples, mais rend l'installation du poele bien plus facile.

[Yo35]

Le conduit prévu est un Poujoulat double paroi à l'intérieur de la maison (environ 5m de tuyau). On trouvait que le prix du poêle était "correct" (3000€ HT) mais on dirait qu'ils se rattrapent sur la pose. On fera peut-être d'autres devis mais c'est beaucoup de temps passé sur place pour au final une grande désillusion.

[wizz]

pour tes prochains devis, demande leur 2 devis:
-un pour une pose dans le séjour
-un pour une pose dans le salon

[alex43_b]

Installe le toi même, c'est vraiment pas compliqué!!
La seul chose a savoir en double paroi, c'est qu'il faut un écart au feu de 8 cm tout autour du conduit!

Au faite, pourquoi double conduit partout?
Le mieux est d’être en émaille dans le séjour, élément SP/DP avec finition plafond, et après tu monte en double parois jusqu'au toit. Un support au toit, un lamier, un chapeau et tout y est!

Au final, tu va t'en sortir a 1200€ de conduit!

ps: la pose du poêle est payante ?? Déplacer et poser une masse à un endroit donnée... Franchement, c'est une entreprise sympas celle ci ! mdr

[japran]

Bonjour YO35,

Pour info, achat d'un poêle Martina étanche Pa.....ti de 13 KW avec pose en ventouse.
Poêle : 3100 €
Pose, perçage du mur 60 cm en pierres, fournitures et mise en marche : 1500 €
Geste cial de une palette de pellets Piveteau

[Yo35]

Je ne voulais pas le faire moi même car cela me ferait perdre le crédit d'impôts de 30% sur le poêle. Pour les travaux, nous avons fait notre maison entièrement nous même, mais je dois avouer que ce qui touche au feu me fait un peu peur.
Pour le conduit, c'est bien ça qui est prévu : conduit classique jusqu'à la dalle puis double paroi qui suit le rampant du toit.
1200€ le conduit (fourniture), c'est aussi ce que je pensais, c'est pour ça que je tablais sur 2000€ en tout (ce qui me paraissait correct pour 1 petite journée de travail).
Ils prennent plus de 900€ pour l'installation du poêle, 100€ pour la livraison (10km)...je n'ai même pas tout regardé dans les détails tellement c'était élevé.
Vos avis me rassurent un peu, je vais faire d'autres devis, peut-être directement chez des artisans et non des boutiques de vente.

[Yo35]

Je n'avais pas précisé mais à cet endroit de la maison, c'est un toit cathédrale (pas de combles). Cela rend la pose encore plus simple. Je vais trouver quelques artisans indépendants pour comparer les prix.

[wizz]

http://www.poujoulat.fr/produit/6/17...ules-bois.html

L'avantage du conduit double paroi intégral, c'est que cet espacement entre les 2 conduits sert à amener de l'air frais pour alimenter un poele étanche.
Ceci a plusieurs avantages:
-pas de retour de la fumée dans la maison, flux d'air en conflit avec une VMC puissante
-l'air frais est réchauffé, donc meilleur combustion du bois
-plus le feu est fort, plus ça tire fort, plus la fumée est chaude, et plus le tube interne sera chaud. Plus ça tire fort et plus ça aspirera de l'air froid de l'extérieur, qui ira refroidir un peu le tube interne, refroidir la fumée très chaude, réduire la vitesse ascensionnelle de la fumée, donc réduire un peu le tirage du poele. C'est un peu comme un petit auto-modérateur de tirage

Inconvénient. Un tube chaud sert aussi à chauffer la maison. Ceci dit, un double tubage à partir de la dalle peut convenir. Il y aura simplement 2 tubes visibles au RdC

[Yo35]

Pour info, voici ce que nous a présenté le premier vendeur.
Est-ce que les prix vous paraissent corrects, et y a t-il besoin de tout ça?

[Yo35]

Bonjour,
Je déterre un peu ce post pour faire part de l'évolution de notre projet. Nous avons trouvé un installateur qui nous a fait un devis pour 4000€ avec fourniture du poêle (1500€) + conduit et main d’œuvre.
Nous avons donc signé et il a commencé l'installation.

Je me pose quelques questions concernant celle-ci : la jonction conduit de raccordement/conduit de fumée est faite dans le plafond, avec une rosace de finition vissée au plafond (plaque plate) et une autre sur le parquet à l'étage. Est-ce bien aux normes (sur beaucoup d'installations, on voit un caisson au plafond pour faire cette jonction)?

Quel doit être le diamètre du percement de la dalle (il est de 25cm chez nous, or je pensais qu'il fallait 36cm pour les distances au feu : 20cm pour le conduit + 2x8cm pour les distances au feu). L'installateur me dit que cela ne concerne que les parties inflammables, or un plancher béton n'est pas inflammable. Est-ce que c'est vrai?

[pueblo]

bonjour
quel poêle as tu pris?
quand tu dis :"sur le parquet à l'étage "
tu veux dire que le tuyau passe du rdc à l'étage?
quel est ce type de tuyau?
pour la dalle ça va aller

[Yo35]

J'ai pris un poêle Franco-Belge, 3->8,3kw (7kw nominal). C'est un poêle légèrement plus puissant que celui envisagé au départ. Oui, le tuyau passe du RDC à l'étage. Au RDC, c'est un conduit simple paroi émaillé, à l'étage un conduit double paroi isolé. La liaison simple paroi -> double paroi se fait donc dans l'épaisseur de la dalle.

[Clair31]

La liaison simple paroi -> double paroi se fait donc dans l'épaisseur de la dalle.

Je pense que c'est hors norme,

[Fumeko]

Je me pose quelques questions concernant celle-ci : la jonction conduit de raccordement/conduit de fumée est faite dans le plafond, avec une rosace de finition vissée au plafond (plaque plate) et une autre sur le parquet à l'étage. Est-ce bien aux normes (sur beaucoup d'installations, on voit un caisson au plafond pour faire cette jonction)?

Quel doit être le diamètre du percement de la dalle (il est de 25cm chez nous, or je pensais qu'il fallait 36cm pour les distances au feu : 20cm pour le conduit + 2x8cm pour les distances au feu). L'installateur me dit que cela ne concerne que les parties inflammables, or un plancher béton n'est pas inflammable. Est-ce que c'est vrai?

Hello!

Selon le DTU : le conduit de fumée (donc le DPI) doit traverser le plafond dans son intégralité. Pour relier le conduit de raccordement au conduit de fumée, on aura forcément un raccord sur conduit, et ce raccord sur conduit devra nécessairement dépasser (ne serait-ce que par sa conception) dans ton cas de figure.
Le caisson au plafond, cela peut être une simple finition plafond pour cacher le raccord, comme une zone nécessaire au respect des distances de sécurité (en cas de plancher bois, etc...).

Les distances de sécurité (par rapport aux matériaux combustibles), c'est 37.5cm minimum au niveau du conduit de raccordement (sauf pour des conduits de diamètre supérieur à 125, auquel cas, la distance de sécurité, c'est 3 fois le diamètre du conduit de raccordement).
Pour le DPI (double paroi isolé), ça dépend de la classe de température (non, ce n'est pas toujours 2cm comme on peut trop souvent le lire). Il suffit de regarder la plaque signalétique de l'appareil et de se conformer à la réglementation (sauf avis technique valide et enregistré). Dans un poêle à bois, on doit être en T450, et de ce fait, la distance de sécurité sera de 5cm (ru>0.6) ou de 8cm (0.4<ru<0.6) ou carrément interdit pour un ru<0.4 (normalement, c'est inscrit sur la plaque signalétique des conduits). A noter que le conduit de fumée (pas le conduit de raccordement) doit être coffré (coffrage démontable) si sa température de surface dépasse 50° dans les zones habitables (80° dans les combles).

Pas d'isolant type laine de roche pour colmater le trou dans le plafond. Le trou doit être suffisamment important pour que le DPI puisse dilater en toute liberté, sans toucher le béton.

J'espère que les installateurs ont bien vérifié les conditions de viabilité du conduit de fumée (les abaques risquent de ne pas suffire), car le long dévoiement prévu peut faire baisser la vitesse ascensionnelle des fumées et augmenter les risques de refoulement ou d'encrassage, etc...

[Yo35]

Alors techniquement, il est vrai que le DPI traverse toute la dalle, mais il ne dépasse pas au RDC comme on peut le voir sur beaucoup d'installations (caisson de raccordement visible au plafond du RDC). J'ai mis un schéma de coupe pour donner une idée de l'installation.

[Fumeko]

Le dépassement sera d'autant plus flagrant que nous aurons à faire à une pièce de raccordement tronconique en cas de changement de diamètre, ou de camouflage de la partie isolante du DPI.

Par contre, le schéma n'est pas conforme : l'emboitement est à l'envers. Un petit moyen pour se souvenir de ce détail très important : le sens d'emboitement ne doit pas permettre aux coulures de sortir du conduit (alors qu'on pense souvent que l'objectif est d'éviter que les fumées s'échappent).

Si on s'enfonce dans la réglementation, notre dépassement sera de :

1cm du DPI (pour bien fixer le collier) + longueur du raccord haut.

Si nous avions un conduit inox classique, avec un raccordement de même type, le dépassement aurait été entre 1 et 2cm (soit ce qu'il faut respecter en terme d'emboitement entre un conduit de fumée et un conduit de raccordement).


Tout cela peut paraitre alambiqué, mais c'est juste une question de logique vis à vis du ramoneur et de ses actions de nettoyage : imaginez que l'emboitement se fasse dans la dalle, un démontage ne permettrait pas au ramoneur de s'assurer au remontage que tout est bien emboité.