perso : it 20 cm de polystyrène.
A l'intérieur , j'ai rainuré le parpaing pour passer l'élec. Avec une rainureuse avec aspi ça se fait bien. J'ai également un chape de ravoirage qui m'a permis de passer pas mal de choses. Penser aussi à prévoir un faux plafond pour passer un max de gaines.
Finition intérieure enduit projeté lissé type plâtre qui fera l'étanchéité à l'air ainsi que la finition.
jy avait pensé mais ça me fait peur de rainurer le parpaing, j'ai peur d'affaiblir la résistance du parpaing.
j'y ai pensé mais je pense pas que le fait d'entailler un coté du parpaing l'affaiblisse beaucoup. De plus vu le ferraillage que l'on fait dans notre zone sismique... Tout ceux qui ont vu ma maçonnerie en cours ont été étonnés par l'importance du ferraillage alors que j'ai simplement respecté les normes en cours.
Dernière modification par Mercury63 ; 08/10/2015 à 10h04.
voila les vue 3D du projet
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Pièces jointes supprimées
Dernière modification par JPL ; 13/10/2015 à 19h29.
le projet avance encore 2/3 petites modifs et le permis sera definitif
je vais maintenant réfléchir au mode de chauffage.
je serai tenté par un plancher chauffant a eau pour mes vieux jours, mode de production solaire plus ballon tampon, ou chaudière électrique a voir... j'ai envie d'eviter la pac
j'y ajoute un poêle a bois mais il me faut un modèle régulée pour être conforme a la rt 2012 comme j'ai 140m2
Les plans doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg) et doivent être anonymisés. Merci.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac
ok désolé de l'erreur
voila le permis est déposé. j'ai lancer des devis j'attends les retours. je me pose toujours la questions pour mon doublage intérieure si je fait de la brique creuse ou des carreaux plâtre, je ne veux pas rainurer les parpaing pour passer l'elec.
pour le plafond en placo il me semble judicieux de réaliser un vide technique pour passer l’électricité encastrer les spots ,et passer les gaines de vmc df et mettre le par vapeur au dessus sinon l’étanchéité vas être très compliquer a réaliser!!! du coup pour avoir un plafond a 2.5m + un vide technique + isolation soufflé a quel hauteur faut-il monter la maçonnerie?
Bonjour,
Les tubulures de ta DF vont passer où....dans ton isolation soufflé ou bien dans la zone chauffée, entre ton pare vapeur et la finition intérieure de ton plafond ?....Envoyé par nicool63
Cordialement
les gaines de vmc df dans le vide technique pour avoir le pare vapeur au dessus pour simplifier l'étanchéite du plafond.
Bonsoir,
Ok, alors pour répondre à ta question, je dirais que ta maçonnerie doit faire 2.50m + la hauteur de ta galerie technique (hauteur qui devra permettre de faire passer le diamètre des tubulures de la DF que tu aura retenu) + la hauteur d'isolant souhaité sous tes solives...
J'ai deux questions : Tu vas fixer ton pare vapeur suivant quelle technique ?...et ta galerie technique va être réalisée comment ?...
Cordialement
je pensais fixe le pare vapeur sur les fermettes plus contre solivage pour fixer les suspentes. a moins qu'il existe de meilleurs techniques
Bonjour,
Oui, c'est une possibilité...
Par contre, si je comprends bien, tu vas donc avoir de l'isolant entre tes solives, plus une bonne couche au dessus....
Vu la faible pente de ta toiture, tu as regardé de près (avec un plan) comment cela allé se "goupiller" question "espace disponible", au niveau du raccordement de tes solives et des "poutres" de ta charpente ?...
Ma crainte, c'est qu'à la jonction, tu n'es pas beaucoup d'espace pour pouvoir placer une grosse épaisseur de ton isolant soufflé...à voir...peut-être que je suis dans l'erreur et/ou n'est pas tout compris...
Cordialement
après renseignements chez un fournisseur, ce n'est pas une bonne technique car d’après lui le pare vapeur ne supportera pas le poids de l'isolant en laine soufflé....
Bonsoir,
Pas de soucis, avant de fixer ton pare vapeur sur tes fermettes, tu fixes de la toile de verre armée...quelque chose dans ce style : http://www.mousse-pu.fr/527-alfa-tre...exterieur.html
Maintenant, si tu as encore des craintes, en sus du treillis de verre armé, tu peux aussi dérouler et maintenu légèrement en force, un rouleau de LM semi-rigide entre tes fermettes qui t'assurera un premier maintien mécanique des flocons qui seront déposées au dessus...
Tu peux aussi, en lieu et place du floconage, opter pour des couches croisées de LM semi-rigide, par exemple, une première couche entre tes solives, et deux couches croisées par dessus...
Là, plus de soucis au niveau du poids, c'est tes solives qui font le boulot du maintien mécanique...
Cordialement
merçi du conseil
Ah ba tien j'en ai de rab de mon ITE si tu veux !!!
Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
quelques news:
d'abords merci au forum et au membres pour leur aides. car c'est loin d’être facile de concevoir une maison différente du standard actuel en france.
je commul les déboires avec une bureau d’études archi et thermique plus que NUL..... donc je me pose encore des questions...
a faire chiffré le projet par des maîtres d'ouvres ce faire prendre pour un con avec des prix de l'ordre de 40% plus cher que les artisans
contacter des entreprises pour les ouvertures qui ne sont pas capable d'avoir des produits pour isolation extérieur, je me renseigne il dise et 2 mois après toujours pas réponse....
mes interrogations portes sur plusieurs sujets:
*sur l'isolation du plafond je me fixe un R de 10 mais quel isolant et a privilégier en terme de confort laine de verre soufflé laine de roche soufflé ou ouate de cellulose? la configuration plafond en placo et fermettes industrielle. on ma dis que la ouate étais beaucoup plus lourde et qu'il fallait renforcé la structure de rail.
*sur les murs j'ai choisi pse ext 20 cm avec r 5,25 puis parpaing de 20 puis brique plâtrière de 5 cm, la je doit être ok
*au niveau de la dalle la maison sera sur vide sanitaire, donc plancher poutrelle polystyrène, après plancher chauffant hydro combien faut t'il rajouter d'isolant? quel R a obtenir 4 ou 5 ? je voudrais passer ma plomberie et quelques lignes électrique dans la dalle, j'ai pas trop compris a quel moment on les pose sur la dalle avant de mettre le plancher chauffant? donc il faut recouller une chappe avant de poser le styrodur du plancher chauffant c'est ça?
*les fenêtres doivent être pose en applique extérieur comme je fait une ITE, ou place ton le coffre de volet roulant?
*comment calculer le débit nécessaire pour une vmc double flux associer a un puit canadien, il faut équilibrer les volume aspirer des volumes soufflé? comment fait on pour la hotte de la cuisine? hotte a recyclage ?
merci de votre aide
Bonsoir,
Faisant tout à partir de panneau semi-rigide GR32 chez moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet...le plus important pour moi est que quoi que tu choisisse, l'isolant soit bien protégé de l'air extérieur, de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer, en cas de coup de vent...
Ah bon ?...ce serait à vérifier et si tel est le cas et bien tu augmentes ton nombre de rail...Tu leur as parlé du treillis armé qu'on a évoqué un peu plus haut ?...
Le plus possible, si financièrement ça ne te pose pas de problème...
Je ne comprends pas pourquoi tu veux passer tes lignes électriques dans la dalle....
Normalement toutes les lignes partent vers le haut, passe par le faux plafond et redescendent le long des murs...
J'ai assisté à la réalisation de deux maisons BBC avec plancher chauffant au rdc, alimenté par PAC Air/Eau et c'est comme ça qu'ils ont procédé...
Ton fournisseur d'ITE n'est pas en mesure de te guider sur ces points là ?....
Même question que la précédente...mais là avec ton fournisseur de VMC DF...
Ton BET ne te fournis aucune infos sur ces aspects ?....ça me surprends....
Si ils sont "nuls" comme tu dis, pourquoi ne pas en changer ?...
Cordialement
le problème avec le bureau d’étude thermique, lors du premier rendez vous je présente mon projet avec mes idée de base ITE, maison avec inertie... le gars me dit oui je vais vous aider au choix des isolants faire plusieurs simulations de système de chauffage différents..... je me suis fait bien avoir j'ai signée un devis sans le lire et sur le devis ya calcul bbio cep et tic et calcul thermique selon les renseignements fournit par le client! après le gars me dit vous avez signé un devis si vous voulez une étude thermique plus poussez avec des conseils je vous facture 1000 euros supplémentaires en plus des 500 euros que j'ai deja payé....
1/- Si tu le fait, la Ouate est plus agréable, en terme de Tarif du doit pouvoir avoir des prix chez Kenz***...
2/- Le PSE graphité donne 20% de perf en plus, contrainte protéger des UV si exposé plus d'1 sem.
3/- Ce serait mieux financièrement de n'avoir que le hourdis, regarde cette référence : http://maison-passive.over-blog.com/...-32213575.html (En passif R de 6. min pour toi 4,5 c'est bien).
Chaque rajout de panneau polyuréthane sera cher...
4/-Une ref ici : http://maison-passive.over-blog.com/...-30602248.html il existe plein de produit, mais je n'en sais pas trop sur ce sujet...
5/- Une VMCDF doit avoir une charge équilibré entre l'aspiration et l'insufflation, peut importe le nombre de bouche de chaque coté. Ton puits canadien devra être à eau glycolé et viendra se brancher sur ta VMC, il n'infura pas sur les débit de cette dernière ( Exemple : http://www.fiabishop.com/fr/vmc-doub...ort-d-ete.html ).
Ps : si intéressé par Zhender j'ai un contact technique qui pourra te renseigner ( ils sont avenant et sympa ici).
Ps2 : je ne fait pas de pub mais les schéma ou images sont parlant sur ces site, au besoin ...censure.
@+
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Bonsoir,
Oui, ça doit correspondre à l'étude de "base" qui est faite pour toute construction suivant la RT2012....
Et qu'est-ce qu'il te faisait de plus, pour 1000€ supplémentaires ?...
Cordialement
Bonjour ,
Pas sympa , qui plus est et cela il le sait depuis le départ , une étude règlementaire est totalement hors de la plaque pour quantifier vos déperditions , les modes de chauffe et des solutions .
Elle n'est pas faite pour cela , c'est juste un outil tiré par les cheveux de comparaison de votre construction avec une construction étalon choisie avec des scénarios moyens arbitraires .
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Je ne comprends pas pourquoi tu veux passer tes lignes électriques dans la dalle....
Normalement toutes les lignes partent vers le haut, passe par le faux plafond et redescendent le long des murs..."
je compte faire l’électricité moi même , je trouve débile de tout passer par le plafond, car toutes les lignes de prise en position basse dans la maison vont direct au tableau, circuits de prise, prise spécialisé lave vaisselle... volet roulant.... l'araignée dans les combles doit servir au fonction lumière et interrupteur. au cumul ça doit faire gagnée une bonne longueur de cables.
Bonjour,
Si c'était le cas, tu crois que les constructeurs de maisons individuelles, qui sont quasiment à faire "les fonds de tiroir" pour gagner "trois francs et six sous"....seraient aussi fous, pour tout faire passer dans les faux plafonds ?......
Tu trouves peut-être ça "débile"...admettons, mais moi pour en avoir vu deux en construction...c'est comme ça que les constructeurs procèdent...
Cordialement
un autre paramètre est a prendre en compte ma maison aura les cloisons en brique de 5 cm coller directement sur les parpaing donc passer une partie par le sol me permet de limiter le nombre de saigné dans les murs, pas comme la plupart des maison double en placoBonjour,
Si c'était le cas, tu crois que les constructeurs de maisons individuelles, qui sont quasiment à faire "les fonds de tiroir" pour gagner "trois francs et six sous"....seraient aussi fous, pour tout faire passer dans les faux plafonds ?...
Tu trouves peut-être ça "débile"...admettons, mais moi pour en avoir vu deux en construction...c'est comme ça que les constructeurs procèdent...
Cordialement
bonjour a tous, le projet avance j'ai obtenu le permis de construire. je passe toujours beaucoup de temps a lire le forum qui est une mine d'or pour un gars comme moi qui n'y connait rien au bâtiment( je suis mécanicien).
j'ai arrêter les solutions suivantes je voudrais vos avis si j'ai fait des erreurs!
vide sanitaire de 1 mètre en hourdis pse up27 ce qui fait R 3.7 + polyuréthane projeté sy**sol R 2.5 soit total 6.2.
mur pse blanc R 5.25 + parpaing 20 cm + brique car**ic R 5.8
toit isolation soufflé R10 j’hésite toujours quoi employé on ma proposé comblis**mo la ouate est mieux? je vais fixé mon par vapeur sous les fermettes pour avoir un vide technique en renforçant avec de la toile pour que ça ne passe pas au travers avec le poids. c'est le poids au m2 qui me fait hésiter entre les 2 solutions .
j'obtiens un bbio de 42 pour 68 max .
pour les fenêtres je pense faire une pose en tunnel au nu extérieur avec un imposte au dessus pour mettre des volets roulants de rénovation afin de limiter le pont thermique.pour les baies vitrée je ne sais pas comment traité les seuils pour limiter les ponts thermique. tous les artisan que j'ai contacter ne connaisse absolument pas l'ite!!!!!!.
me reste a définir le chauffage, l'ecs et la ventilation.
pour le chauffage j'ai un plancher chauffant a eau ( je pense a mes vieux jours), donc je voulais y mettre une chaudière électrique, sachant que c'est une complément ou en cas d’absence car il y aura un poêle a bois, associé a une ballon solaire. le problème ça ne passe pas dans le calcul rt2012.Donc il me faut trouver une solution, je voulais éviter une pac air eau mais au vu des tarif une pac qui fournit l'ecs me revient moins cher que l'installation que j'avais penser...quel solutions sont envisageable sachant que je suis a la campagne pas de gaz de ville....
je peut passer la rt2012 avec le poele et des convecteur et voir plus tard pour alimenter mon pc. chauffage solaire.... des idées?
pour la ventilation j'avais pensé a un wmcdf avec pc mais en lisant le forum une vmi + pc peut faire l'affaire , mieux que une hygro b je trouve dommage d'avoir une maison étanche et de faire rentrer de l'air frais.
j'attends vos avis merçi d'avance.
