Bonsoir
Envoyé par Larzacien
Un chauffage au bois correctement installé ne doit pas fumer du tout, ni au démarrage, ni quand on ouvre la porte pour recharger !
Si ça fume c'est qu'il y a un problème et donc une (ou des) solutions à mettre en oeuvre.
Hélène Marchand
Et re !
Je dois vivre au pays des rêves alors car la vitre de mon poêle (de masse) ne se salit pas. Au pire je passe un petit coup d'éponge toutes les 3 semaines pour retirer un léger voile car j'aime bien voir la flamme.
Ce n'est pas correct de généraliser à partir de votre seule expérience. Il existe de nombreux poêles bien conçus et bien utilisés dont la vitre reste propre.
C'est avant tout de la physique et de la technique !
Même si on peut optimiser sa façon de mener un feu et disserter la dessus pendant des heures, le principal est d'abord dans la conception de l'appareil et son installation.
La performance de l'appareil se contrôle en labo
La qualité de l'installation dépend du respect des règles de l'art. elle peut éventuellement se contrôler sur site avec des appareils de mesure (déprimomètre, analyseur de combustion, ...)
Quant à l'utilisation optimum, elle est en principe définie dans le mode d'emploi qu'il "suffit" de respecter.
l'insert de Carmelo transforme le bois en chaleur mais la chaleur produite s'en va ailleurs que dans l'habitation ! reste à savoir où, pourquoi, comment ....
Hélène Marchand
@ Carmelo 42,
Plusieurs éléments m'interpellent dans cette discussion :
1000 l de fuel pour chauffer 200 m2 habitable par chez vous c'est effectivement tout à fait correct et ça prouve que la maison est bien isolée (à moins que vous ne chauffiez très peu !)
Avec un rendement de chaudière de 90% et un rendement de poêle identique cela correspondrait à +/- 5 à 6 m3 de bois dur ou 7 à 8 m3 de douglas (Si le rendement effectif de l'appareil (= appareil + installation + utilisation) n'est que de 45%, ben, vous consommerez le double de bois pour obtenir la même quantité de chaleur !)
MAIS ...
-Brûler du douglas dans un poêle ou un insert conventionnel c'est l'encrassement assuré car ce type d'appareil ne monte pas assez haut en température de combustion.
-On ne le répètera jamais assez : les poêles et les inserts conventionnels ne devraient jamais être considérés comme chauffage principal car il est quasi impossible de respecter le mode d'emploi préconisé par le fabricant pour une utilisation continue (fonctionnement en allure nominale => rechargement de 1 à 3 Kg de bois toutes les heures, seul moyen d'obtenir un rendement correct avec ce type d'appareil).
Une solution pour une maison compacte et correctement isolée, avec vos objectifs spécifiques (=chauffer toute la maison avec du douglas) serait de remplacer votre insert par ....... un poêle de masse !! .
Il en existe en brique, en stéatite ou en béton réfractaire, avec des rendements de 75 à 90%, des puissances et des courbes de restitution de chaleur très variables, ... Certains acceptent des charges de bois de 40 Kg en une seule fois, d'autres exigent des rechargements successifs de petites bûches, ...
Le principe de base est d'y faire une flambée à vive allure dans un petit foyer, et donc de brûler le bois à très haute température (donc pas de problème pour les résineux) puis de faire circuler les fumées très chaudes dans un échangeur (= réseau de canaux internes constitués de matériaux lourds) et de stocker la chaleur dans la masse du poêle (= échangeur + enveloppe extérieure) pour la restituer ensuite pendant 12 à 48 heures selon les modèles.
En ouvrant le placard au dos du poêle, un poêle de masse performant et bien dimensionné pourrait couvrir plus de 90% de vos besoins de chauffage (besoin de complément ponctuels dans la salle de bain et dans les pièces fermées et/ou éloignées).
Les travaux et le prix sont plus lourds que "juste remplacer l'insert sans tout casser" mais à mon avis le jeu en vaut la chandelle, en particulier si vous avez du bois dispo + l'envie ....
Sans compter le plaisir du feu, le four de cuisson, le confort de la chaleur par rayonnement, etc, etc.!
H Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 29/05/2017 à 18h50.
bonjour, Même avec des poêles à 4000 euros, la vitre arrive à noircir. Il est vrai que ça noircit quand ça fume, donc il faut éviter de faire fumer, et ne pas réduire le passage de l'air dans le conduit de cheminée tant que le feu n'est pas vif.
Pour que ce genre d'insert donne satisfaction, il faut que les ventilateurs soufflent en vitesse deux pour que la chaleur sorte dans la pièce. C'est un système "turbo".
Si on ne fait pas chercher l'air chaud, la chaleur reste bloquée dans la maçonnerie.
Le douglas c'est du conifère... il me semble. c'est déconseillé de se chauffer avec, ça encrasse un max.
Dernière modification par Larzacien ; 29/05/2017 à 18h51.
Bonjour,
Bonjour,Bonsoir
Un chauffage au bois correctement installé ne doit pas fumer du tout, ni au démarrage, ni quand on ouvre la porte pour recharger !
Si ça fume c'est qu'il y a un problème et donc une (ou des) solutions à mettre en oeuvre.
Hélène Marchand
Quel que soit le chauffage au bois, la combustion du bois produit un débit de gaz brulés à des températures plus ou moins importantes. Ces gaz brulés partent à 100% par le conduit de fumée, uniquement si les courants de convection arrivent à créer une dépression suffisante au niveau du foyer.
Au démarrage, suivant la manière d’allumer le feu, on va produire un débit important de gaz non brulés basses températures. La température de ces gaz est trop faible pour s’échapper à 100% par convection naturelle par le conduit de fumée. Les fumées non évacuées par le conduit de fumée sortent dans la maison.
La situation se normalise lorsque le ratio débit/températures des gaz brulés, permettent 100% d’évacuation des gaz par le conduit de fumée.
Même avec les poêles vendus par marchand de poil, pour éviter d’enfumer la maison, il faut provoquer de la convection naturelle dès l’allumage.
https://www.youtube.com/watch?v=TqvR0gGTY4k
Non! Tu ne vis pas au pays des rêves ! Tu rêves de pouvoir concevoir et vendre des poêles qui gardent des vitres propres. Le plus souvent, dans le réel, c'est un coup d'éponge chaque matin avec un des produits que l'on trouve dans le commerce.Je dois vivre au pays des rêves alors car la vitre de mon poêle (de masse) ne se salit pas. Au pire je passe un petit coup d'éponge toutes les 3 semaines pour retirer un léger voile car j'aime bien voir la flamme.....
Hélène Marchand
Tout à fait d'accord ! Les performances d'un poêle ne peuvent se mesurer que dans le cadre d'un laboratoire de recherche appliquée.Et re !
C'est avant tout de la physique et de la technique !
.
La performance de l'appareil se contrôle en labo
La qualité de l'installation dépend du respect des règles de l'art. elle peut éventuellement se contrôler sur site avec des appareils de mesure (déprimomètre, analyseur de combustion, ...)
Quant à l'utilisation optimum, elle est en principe définie dans le mode d'emploi qu'il "suffit" de respecter.
Hélène Marchand
Ca permet pour l'essentiel de caractériser la puissance nominale. C'est en gros la puissance qui correspond au meilleur compromis chaleur restituée, chaleur produite par la combustion, dans des conditions de tirage idéal. Le tout mesuré à l'équilibre thermique.
Le rendement qui est donné est celui obtenu en laboratoire à cette puissance nominale. Comme dans l'automobile, tous les artifices sont utilisés pour obtenir dans le cadre des réglementations, le meilleur rendement. La meilleure prouesse que tu annonces est 90%.
Dans la vraie vie, on brule la quantité de bois qui correspond à la chaleur dont on a besoin.
Si le poêle a une puissance nominale de 10 kW, on ne mesure rien du tout, mais pour avoir une puissance de chauffe de 2 kW, on va bruler en gros 0.5 kg de bois à l’heure. Pour avoir une puissance de 5 kW, on va bruler en gros 1 kg de bois à l’heure.
Dans ce réel, le rendement moyen annuel d’un poêle à bois se promène aux environs 50%.
Dernière modification par cornychon ; 04/06/2017 à 10h25.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
bonjour, Marchand de poil veut nous "enfumer" avec son prétendu savoir... Elle veut placer des "poêles de masse" partout. C'est très lourd, encombrant etc.. Moi, les vendeurs, ça fait longtemps que je les laisse dire...
Et bien .... vous aurai-je piqué quelque part ?
j'espère que les lecteur de ce forum sauront faire le tri entre les "élucubrations" de ces deux là et mes arguments "un petit peu" étayés !
Spéciale dédicace à cornichon : Je constate une fois de plus que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un poêle de masse (ou que vous ne voulez pas comprendre ce qui sort du champ de votre expérience ?)
-Le rendement de mes poêles de masse n'a pas besoin d'artifices pour être excellent et il est reproductible facilement en dehors d'un laboratoire
Ce qui fait la différence entre un poêle ou un insert conventionnel et un poêle de masse, c'est que le PDM fonctionne toujours en allure nominale. Même quand on met la moitié de la charge de bois, le feu est à fond, jamais au ralenti.
-la combustion étant bonne, la vitre ne se noircit pas. Même le foyer est propre après la flambée si la combustion est bonne.
Tous les utilisateurs de poêles performants vous le diront mais le "croirez" vous ? irez vous le vérifier ou préfèrerez vous continuer à prétendre que tout le monde a les mêmes problèmes que vous ?
Avez vous seulement essayé un allumage en top down dans votre poêle ?
Avez vous lu les retours d'expérience de ceux qui l'ont fait ???
a tous les deux : Je vous met au défi de venir nous rendre visite et je me ferai un plaisir de vous démontrer, même en pleine canicule donc avec des conditions de tirage très défavorable, qu'on peut allumer un poêle sans s'enfumer et que la vitre et le foyer restent propre, même en brûlant du douglas !
Au passage, je veux bien que vous m'expliquiez comment on fait pour brûler 500g de bois par heure !
à quand ??
H Marchand
Bonsoir,
Je confirme que sur mon poêle Brunner BSO 02 (un mini pdm de 700 kg), ma vitre ne noircit pas ... même au démarrage. Elle reste toujours propre. Au pire je passe une éponge humide sur la vitre pour enlever un léger voile blanchâtre mais c'est tout.
Mais pour cela mon feu est toujours à puissance nominale, pas de surchauffe puisque l'enveloppe en béton réfractaire lisse les pics de chaleur.
Le seul bémol par rapport à un insert/poêle classique c'est la réactivité qui est nettement plus faible.
bonsoir,
Et est ce que vous vous enfumez à l'allumage ou pas ??
Bonjour Marchand de Poil,
voici mon analyse : la plupart des poeles classiques étant surdimensionnés, ils ne fonctionnent jamais à allure nominale car sinon ils font peur aux utilisateurs, qui réduisent le train... et encrassent.
Ce qui n'est pas le cas de vos poeles de masses trop lourds pour chez moi hélas, dont le but est précisémment de tourner à donf' puisque leur masse absorbe l'excédent et la chaleur douce qui en emane n'effraie pas.
Petite pensée à mon vulgaire Aka 1... Qui tourne toujours à fond (même pas peur) et dont je n'ai pas encore nettoyé la vitre quatre ans après son installation
Là où en revanche votre point de vue est partial, c'est qu'aucun Top Down réalisé avec du bois trop humide (c'est selon moi l'un des nerfs de la guerre...) ne laissera un foyer nickel, fut-il de masse...
Enfin, 500g de bois par heure? Facile! Une flambée de cinq minutes, et on recommence à chaque heure, juste le temps pour la fonte de refroidir et de goudronner...
Bonsoir Tiochanclas,
Tout à fait d'accord avec le fait que la plupart des poêles ne fonctionnent que très rarement à allure nominale mais ce n'est pas que la "faute" des utilisateurs.
Si la plupart des poêles ont un mauvais rendement, la vitre sale et des performances moyennes ou médiocres c'est quand même surtout parceque, dans la vraie vie, les poêles conventionnels ne peuvent pas être utilisés conformément au mode d'emploi, les utilisateurs n'étant pas disponibles pour alimenter la bête aussi souvent qu'il le faudrait et avec du bois sec et de petite section of course !
Le problème est que, (en général toujours), l'utilisateur n'a pas été prévenu de ce qu'il doit faire pour bien utiliser son appareil et que le vendeur se garde bien de lui faire lire le mode d'emploi AVANT de lui vendre le poêle !
Raison de plus pour signaler et encourager les bonne pratiques et ... les bons appareils !
Sur ce, bonsoir !
H Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 07/06/2017 à 22h31.
Alors à l'allumage en top down il y a bien un peu de fumée en sortie de cheminée le temps que le foyer monte en température pour la 1ere flambée. le rechargement suivant (par 4/5 kg) pas de fumée visible.
Quand la flambée démarre avec le petit bois, je vois dans le foyer un peu de fumée mais qui disparait très vite quand les buches commencent à s'enflammer.
Bonsoir Neudorf,
Merci de votre retour
Et que répondez vous aux "généralisations" de cornychon ?
Est ce que vous enfumez votre maison à chaque allumage ou pas ??
Peut être qu'a force de poster des retours d'expériences il finira par en lire un ou deux et peut être qu'il finira par admettre qu'il existe des appareils performants, qu'il ne détient pas "la" vérité, que son expérience est une expérience parmi d'autres et qu'elle ne permet pas de généraliser, etc etc.... !
(mais là je rêve très certainement !)
H Marchand
Que ce soit au démarrage ou au rechargement, je n'ai strictement aucune fumée qui sort du foyer dans la maison : encore heureux !
Quand je recharge, uniquement quand il reste des braises, aucune fumée ne rentre dans la pièce avec la porte du foyer ouverte.
Je suis entièrement d’accord avec ce que tu racontes, mais rien à voir avec ce que font par obligation les utilisateurs de poêles à bois classiques.-Le rendement de mes poêles de masse n'a pas besoin d'artifices pour être excellent et il est reproductible facilement en dehors d'un laboratoire
Ce qui fait la différence entre un poêle ou un insert conventionnel et un poêle de masse, c'est que le PDM fonctionne toujours en allure nominale. Même quand on met la moitié de la charge de bois, le feu est à fond, jamais au ralenti.
-la combustion étant bonne, la vitre ne se noircit pas. Même le foyer est propre après la flambée si la combustion est bonne.
H Marchand
Voici à titre d’exemple ce qu’est pour moi un poêle à bois classique:
https://www.deville.fr/catalog/poele...lassiques/22/1
Oui ! Un poêle de masse n’a rien à voir avec un poêle classique. Il a l’avantage de pouvoir emmagasiner une grande partie de l’énergie produite à sa puissance nominale.
Un poêle ordinaire peut fonctionner à sa puissance nominale, comme l’indique le fabricant, réguler la température du local aussi bien qu’avec un chauffage électrique, aux conditions :
- D’utiliser du bon bois bien sec,
- D’approvisionner le foyer à intervalles réguliers,
- D’utiliser une quantité de bois qui correspond parfaitement à ce qui est nécessaire pour le faire fonctionner à sa puissance nominale,
- D’avoir la bonne évacuation des gaz brulés,
- D’avoir les bonnes entrées d’air,
- De réguler la température du local en laissant partir la chaleur superflue. Pour se faire, il faut un système automatique, qui entrebâille les fenêtres en fonction des besoins.
Voici un copier/collé de ce que j’ai raconté plus haut, et que je maintien:
Dans la vraie vie, on brule la quantité de bois qui correspond à la chaleur dont on a besoin.
Si le poêle a une puissance nominale de 10 kW, on ne mesure rien du tout, mais pour avoir une puissance de chauffe de 2 kW, on va bruler en gros 0.5 kg de bois à l’heure. Pour avoir une puissance de 5 kW, on va bruler en gros 1 kg de bois à l’heure.
Dans ce réel, le rendement moyen annuel d’un poêle à bois se promène aux environs 50%.
Lorsque je parle de 0.5 kg à l’heure, ce n’est pas un chargement de 8.33 gr à la minute.
Dans la réalité, pour éviter d’avoir à rallumer, les gens surchauffent, et si nécessaire, ils ouvrent un peu une fenêtre pour ne pas avoir trop chaud.
En #41, tu expliques que les utilisateurs sont des bêtas, incapables d’utiliser un poêle à bois .
En #43, tu mélanges enfumage à l’allumage, et performances.
Pour l’enfumage, j’ai donné plus haut le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=TqvR0gGTY4k
Il donne des explications techniques, et indique le mode d’emploi. C’est ce que je fais depuis longtemps.
Pour les performances, j’ai donné mon avis plus haut, et redonné mon avis sur la présente réponse.
Dernière modification par cornychon ; 08/06/2017 à 22h39.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonjour,
et si chacun reformulait ses messages en écrivant, au préambule, "avec un poele -de masse ou pas- correctement dimensionné pour pouvoir fonctionner en permanence à sa puissance nominale", ça ferait du bien!
"rien à voir avec ce que font par obligation les utilisateurs de poêles à bois classiques" : parce qu'ils n'y connaissent rien, ne se documentent pas, et surtout que leurs poeles sont MAAAAAL dimensionnés, mal installés, mal utilisés...
Les critères de choix de poêle chez tous ceux qui m'entourent sont dans la trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè très grande majorité:
1- esthétique
2- prix
Demandez-leur la puissance, ils n'en savent rien. Demandez-leur les déperditions du logement à compenser, ils n'en savent rien.
Le critère unique de choix de fournisseur de bois de ceux qui m'entourent, c'est le prix. Combien ont un testeur d'humidité? Aucun...
Alors oui, leur vitre noircit, leur poele fume, comme le premier trop puissant et sans amenée d'air étanche que j'ai fait installer, et pour lequel l'amenée d'air est trop juste... Magnifique, trop bien intégré, et 18 kw parfaitement inutiles voire insupportables à puissance nominale. Choisi par nous trop jeunes et pas assez informés.
Le truc, c'est que j'ai la chance d'avoir eu le temps et l'envie d'y réfléchir et de comprendre, et d'avoir à en faire installer un autre ailleurs... Tout banal, mais 8 kw et entrée d'air... Et ça change la vie...
Ce dernier poêle, à 800 euros, adapté, bien installé et bien utilisé, ne fume JAMAIS et n'encrasse JAMAIS sa vitre, n'en déplaise au censeur.
Un poêle à bois de 6 kW, correctement dimensionné, que l’on fait fonctionner à sa puissance nominale, va dissiper 6 kW.
Il va dissiper 6 kW comme un radiateur électrique de 6 kW non régulé.
Chez moi, qu’il fasse -10°C ou +18°C extérieur, j’ai besoin d’une temperature de confort intérieur de +20°C.
Si avec 6 kW non régulé, j’ai +20°C int lorsqu’il fait -10°C ext, c’est parfait.
Si avec 6 kW non régulé, j’ai +20°C int lorsqu’il fait +10°C ext, c’est parfait. J’ai juste besoin d’une PAC qui évacue l’énergie qui est en trop.
En clair, avec un poêle qui crache en permanence 6 kW, si j’ai juste besoin de 2 kW, ma PAC va évacuer à l’extérieur les 4 kW qui sont en trop, c’est parfait.
En périodes froides, chez moi, je peux avoir des températures extérieures comprises entre – 10°C et +18°C.
La température de confort que je souhaite est de +20°C.
Sachant que la résistance thermique de conduction globale entre l’air intérieur et l’air extérieur est de 0.0033°C/W, que le poêle doit fonctionner à sa puissance nominale, quelles sont les caractéristiques du poêle bien dimensionné qui correspond à mes besoins ?
On va admettre par hypothèse, que le poêle serra bien installé, bien utilisé, qu’il fonctionnera en permanence à sa puissance nominale.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
"poêle bien dimensionné qui correspond à mes besoins ?"
Réponse : aucun.
D'ailleurs, vos PAC non plus ne sont pas adaptées... C'est pourquoi elles sont asservies à des systèmes de régulation.
Vous pouvez le tourner dans tous les sens, Marchand de Poil à raison : la masse de ses appareils permet de lisser la température sur la journée, avec des flambées à puissance nominale... C'est le poids qui régule.
Le poêle de masse est l'idéal qui se rapproche le plus de la réponse à votre question, mais ça vous ne voulez pas l'entendre.
En prenant des hypothèses de calcul aussi ridicules que "En périodes froides, chez moi, je peux avoir des températures extérieures comprises entre – 10°C et +18°C", vous voulez convaincre quelqu'un de vos super pouvoirs divinatoires?
On est 10000 à vous dire de vous écarter de vos problèmes branchés "recherche fondamentale". Dans la vraie vie, du moins chez moi, chez moi, quand dehors il fait 18°, il ne fait pas froid.
Comme à l’ordinaire, tu ne réponds pas aux questions posées en #47. C’était prévisible, ce n’est plus de l’empirisme. Il faut avoir les bases pour comprendre, et pour répondre suivant des critères précis qui ne s’improvisent pas.
Les PAC sont pilotées pour fournir un flux de chaleur qui correspond aux besoins. Besoins nécessaires pour avoir 20°C à l’intérieur, quelle que soient les températures extérieures.
En dehors des apports solaires, ce flux de chaleur est égal à la différence de températures intérieure extérieure divisé par la résistance thermique air intérieur/air extérieur.
Les radiateurs électriques, les radiateurs à eau, les radiateurs à pétrole, les radiateurs à gaz, sont tous asservis par des systèmes de régulation.
Les poêles à bois qui fonctionnent uniquement à la puissance nominales, chauffent trop ou pas suffisamment.
Comme moi, Marchand de poil défend les poêles de masse, lorsqu’il s’agit d’accumuler l’énergie dans d’énormes masses thermiques de plusieurs tonnes. Dans ce cadre, il est possible de faire fonctionner le poêle à sa puissance nominale pendant plusieurs heures.
Un poêle de masse de 5 tonnes accumulera en gros 1400 Wh/°C. Pour 10°C c’est 14 kWh, pour 100°C c’est 140 kWh.
Le poids d’un poêle de masse n’a jamais régulé quoi que ce soit. La masse thermique permet simplement d’emmagasiner une grande quantité d’énergie. Il suffit ensuite de transférer une partie plus ou moins importante , et plus ou moins rapidement de cette énergie pour chauffer.
C’est comme des pommes de terre, avec une réserve de 1 kg, tu vas pouvoir faire des frites pour un seul repas d’une grande famille.
Avec un semi remorque de 45 tonnes, tu vas pouvoir faire un repas avec frites pour 45000 familles, ou 45000 repas avec frites pour une seule famille. Il y en a juste pour 123 ans ! ! !
C’st plus facile à comprendre avec des pommes de terre qu’avec des Wh.
Inutile d’être branché recherche fondamentale, pour avoir froid à 18°C et chauffer pour avoir 20°C.
Dans tous les cas, pour ne plus avoir froid, les gens chauffent pour rattraper simplement quelques petits degrés.
Dernière modification par cornychon ; 09/06/2017 à 16h10.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonsoir Tiochanclas,
Ah comme je suis hélas d'accord avec vous sur le manque de culture du chauffage au bois et le manque de compétence de la plupart des vendeurs et des conseilleurs de tout poils mais si je regarde 20 ans en arrière, ça a quand même évolué. Bon nombre de personnes se posent, comme vous, les bonnes questions. ca devrait donc évoluer encore dans le bon sens !
Juste une petite remarque :
C'est bien tout le dilemne : comment bien dimensionner un poêle à bois puisque les besoins de chauffage sont variables d'une journée à l'autre et au cours de la journée mais la puissance délivrée par un poêle conventionnel en allure nominale est par définition constante !
Le problème est donc : comment couvrir des besoins variables avec une puissance constante ???? c'est mission impossible sauf .... avec .......(roulement de tambour) les poêles de masse (pas que les miens, pas taper !) car ils fonctionnent forcément à pleine puissance et donc à rendement quasi constant puisqu'ils ne peuvent pas fonctionner au ralenti !
Pour s'adapter aux différents besoins de chauffage il y a plusieurs types de PDM :
1/les PDM à chargement identique => on espace les flambées en fonction des besoins (1 flambée par jour, 2 par jour, 1 par 36, 48 ou 72 heures, etc), le poêle s'auto régule plus ou moins avec l'inertie de la maison.
2/les PDM à chargement fractionné => si le foyer est prévu pour être chargé en plusieurs fois, on charge par exemple 3+3 ou 3+3+3 ou 3+3+3+3 Kg de bois selon les besoins pour faire varier la puissance restituée. Si la forme générale de la courbe de restitution est adaptée à la forme de la courbe des déperditions de la maison, ça roule !
Pour le rendement, comme il est en principe calculé sur toute la période de combustion d'une charge moyenne, il n'y a pas grande différence avec une charge plus faible ou plus importante. Pour l'auto régulation, idem ci-dessus.
3/ les PDM à chargement en une seule fois de charges différentes (gros avantage du petit foyer vertical qui permet d'avoir une bonne combustion avec des charges différentes) + échangeur performant et by pass qui permettent de garder les fumées dans la bonne plage de température pour un bon rendement.
idem pour la forme de la courbe de restitution et l'auto régulation.
ma conclusion : pour couvrir une amplitude de besoins de chauffage, il vaut mieux raisonner en amplitude de puissance restituée et non pas en puissance moyenne.
H Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 12/06/2017 à 18h02.
Puissiez vous être lue et relue avant la salve des posts qui, l'hiver prochain, alimenteront nos sempiternels échanges... au moins par ceux qui font construire, par ceux qui qui auraient les moyens financiers de franchir le pas, et parmi ceux-là tous ceux dont les planchers de l'habitation supporte techniquement cette masse.
Un détail sur ma philosophie personnelle du chauffage à bois (pas les sous et pas le plancher prévu pour de toutes façons)... Dimensionner au plus proche des besoins supposés, jamais surdimensionné, et compléter au besoin par des convecteurs bien régulés.
Ceci n'engage que moi, ne manquera pas d'attirer les foudres des fans de pac air-air et DF... mais est le fruit de mon expérience et de mon analyse... Alors m'en fous!!!
...et à pondérer par rapport à l'inertie thermique de la maison
si grosse inertie thermique, alors le poele ou foyer fermé pourra être surdimensionné
Bonjour,
pas d'accord avec vous, Wizz... Nous parlions d'un fonctionnement "à la puissance nominale", celle à laquelle le poele donne son meilleur et encrasse le moins.
Une maison avec une forte inertie permettrait certes d'optimiser le bilan thermique global du poêle... Mais ce n'est pas pour autant que vous resterez avec plaisir à 2 m d'un poele de 18 kw fonctionnant à sa puissance nominale...
en effet
maintenant, si on a une cheminée avec un foyer fermé, et que la hotte a différentes façons pour évacuer l'air chaud (par en face dans le salon, par la face arrière dans la pièce de derrière si possible, à travers le plafond pour sortir dans les chambres à l'étage.....), alors cela atténuera la surchauffe du salon. Il ne reste plus qu'à savoir si on peut s'y mettre à 2m de la porte du foyer fermé....
Très juste... mais impossible chez moi...
18kw très beaux mais très cons!
Bonjour !
La saison froide étant déjà arrivée par chez moi (3°C le matin au réveil), l'insert a repris du service, après un ramonage.
Et, en fait, je pense que je l'utilisais mal. J'avais tendance à croire qu'il fallait de grandes flammes ... et un ami m'a montré qu'il valait mieux fermer le tirage : en effet, la chaleur est plus intense, le chargement dure ... 2 à 3 fois plus longtemps, et il n'y a pas plus de fumées à la sortie.
D'ailleurs j'ai demandé au ramoneur, et il m'a dit que le conduit n'est pas gainé.
Je laisse donc la porte du cendrier fermée (sauf pendant les 5 premières minutes), et je mets la clef de tirage au 3/4 fermée : ça chauffe la pièce principale à 24°C et le reste de l'étage est entre 19,5 et 21 (bon à voir quand les températures extérieures baisseront encore, mais là la chaudière fioul prendra la relève, d'autant plus que mon système domotique me permet de chauffer la pièce que je veux uniquement avec ma chaudière fioul .. un chauffage central pas central)
En espérant que ça puisse rendre service à certains : avec ces inserts turbo, porte du cendrier fermée, et clef de tirage pour moduler.
