isolation inteieure +ITE avis?

[micky65]

bonjour a tous,
je viens vous soliciter car je ne trouve pas de reponses ou c est contradictoire....

j ai acheter une maison en partie renover avec une partie ancienne ,mur 60 cm pierre ,terre,chaux qui a été isoler par l interieur avec LDR 100mm + placo avec lame d air d environ 100 mm sur un metre de haut sur tout le tour de cette partie .Enduit surement ciment ext que j ai deja piquer sur 1.5m de haut pour secher les pieds de mur me reste a finir la partie haute car l enduit est cloquer.

j ai aussi une partie attenante "moderne" agglo + LDV 100 mm + placo


vu que je souhaite refaire mes facades pourquoi ne pas ajouter une ITE?Jj ai fais passer des commerciaux,mais je suis pas convaicu car ils veulent me vendre du polytruc pour la partie agglo et pour la partie ancienne ca reste assez obscure , rien de bien defini.....oui peut etre ...ect

Apres plusieurs recherche je pense me diriger vers un bardage bois ,donc ossature +fibre de bois+ pare pluie+ lame d air +bardage
que pennsez vous de cette solution? et quelle epaisseur serait judicieuse de poser?
je penser a du 60 mm R=1.55 ,voir du 80 R=2.1 au vu de l isolation interieur deja en place.Y a t il des risque de condensation entre les 2 isolants donc dans les murs ?

merci d avance
Mickael
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[Larzacien]

bonjour, Ce serait intéressant de connaître le climat de la région, l'altitude, région humide ou pas ? Gèle-t-il fort l'hiver ?

Je ne comprends pas trop : la partie ancienne n'est isolée que sur un mètre de haut ?

Attention aux anciens murs sur lesquels l'humidité du sol remonte. Si on les enferme bien dans l'isolation, et si en plus ils sont un peu enterrés, ce n'est pas terrible.

Mesurez l'hygrométrie surtout lorsque le temps est sec pour voir combien il y a.

La maison est elle en rez-de-chaussée ou bien y a-t-il un étage ?

Quelques photos permettraient d'y voir plus clair.

Qu'y a-t-il comme chauffage installé dans cette maison ?

Et les combles, il faudrait voir ce qu'il y a et peut-être en rajouter, car c'est par là que se font le plus de déperditions si on ne les arrête pas avec une bonne isolation. Les maisons actuelles doivent avoir minimum 38 cm d'isolation dans les combles.

[micky65]

bonjour Larzacien,

je suis dans les hautes pyrenees aux alentours de tarbes environ 300 m d altitude ,humidité pas plus que ca je pense et pour les gelées ,cet hiver 2 a 3 semaine consecutives avec des -6/-7 au plus froid
pour les murs anciens ,ils sont isolés sur la totalité avec LDR mais un decrocher sur un metre (je mets des photos)

la je viens de mesurer l hydrometrie avec un temps couvert et pluie cette nuit, au ras du sol on oscille entre 2.4 et 3.7 pourcent ,et certains endroit HI affiché donc on depasse le seuil.
A 50cm (niveau 0 de l interieur par rapport au sol exterieur) j ai 2 marche pour rentrer chez moi on depasse pas 3 pour cent et a 1 metres on descend en dessous de 2 pour cent mais peut osciller

j ai un etage sous toiture avec rampant avec 30cm de laine de verre croisée ,actuellement un poele a bois ,panneau rayonnant et inertie

mickael

[micky65]

autres photo


mickael

[A voir en vidéo sur Futura]

[micky65]

pour les chauffages electriques inertie a l etage et rayonnant de moindre qualité au rdc que je pense remplacer par de l inertie
vmc cuisine , buanderie et wc au rdc dans la partie agglo
vmc a l etage salle de bain, wc partie ancienne

mickael

[micky65]

bonjour
en parcourant plusieurs site je suis tomber sur quelques chose qui dit:

pour eviter le point de rosé il faut un isolant exterieur 2 a 3 fois plus epais que l interieur.....

du coup faudrait de 20 a 30 cm....ca commence a faire beaucoup ?

[micky65]

bonjour

je me creuse la tete et j ai pensé a une chose:

enlever le paco et LDR sur partie ancienne pour enduit chaux en finition donc je recupere l inertie ,ITE laine de bois 145 mm R=3.8 + bardage sur facade nord et sud car mes pignons EST /Ouest sont attenant a des garage, on serait pas mal non?

enlever panneaux rayonnant et poele a bois pour remplacer par un poele a pellet canalisable ou hydro ,je pense aussi a l hydro car j avais passé les PER dans toutes les pieces pour un usages futur.

cette une idée pour l instant a voir suivant devis.....ect

qu en pensez vous?
merci
Mickael

[lucienpel]

Bonjour
< pour eviter le point de rosé il faut un isolant exterieur 2 a 3 fois plus epais que l interieur..... >

Il faut raisonner en termes de résistance thermique , pas d'épaisseur

< enlever le paco et LDR sur partie ancienne pour enduit chaux en finition donc je recupere l inertie ...... >
oui ça peut marcher en faisant toute l'isolation par l'extérieur.
Cdt

[micky65]

bonjour

oui je me suis mal exprimé concernant l epaisseur de l ITE en conservant L ITI, vu qu il y a 100 mm de LDR avec un R=2.7 pour evité le point de rosé il faudrait un R =5.4 soit du 220 mm de laine de bois.

du coup si j enleve ITI ,pour remplacer par un enduit et une ITE laine de bois quel R je devrait envisager?
merci

[lucienpel]

Bonjour
quitte à faire des travaux un R de 5 me parais un bon compromis
on peut toujours mettre plus , mais il faut rester dans une
certaine homogénéité.
A mon avis ne pas descendre en dessous de 4
Cdt

[Vince44]

Salut Micky et cie,

Bon, clairement, si t'as la capacité de virer l'ITI et de faire ITE intégrale performante, c'est idéal. A noter que si tu mets assez d'isolant en extérieur, tu peux logiquement attendre pour virer l'ITI, t'es obligé à rien dans l'immédiat.
Pour la règles de 1/3 - 2/3 c'est effectivement à raisonner en terme de R mais c'est pas intérieur extérieur, c'est avant ou après le pare/frein vapeur. Dans ton cas, on va supposer que le pare vapeur est côté chaud de la LDR (à vérifier en démontant une prise...) donc, quoi que tu rajoutes, ça sera côté froid du pare-vapeur, donc pas de problème.
Le cas où la règle pourrait s'appliquer c'est si t'as pas de pare vapeur et un enduit ciment à l'intérieur qui fait office de frein vapeur, mais bon, même dans ce cas, tu ne ferais que réduire le problème en isolant par l'extérieur, idéalement faudrait arriver à deux fois le R de l'intérieur; mais bon, dans un tel cas, si tu ne mets que une fois le R intérieur, c'est mieux que 0 fois comme avant travaux!

Par contre, les murs en galets, je comprends pourquoi les pro ne sont pas pressé de te faire un devis Pas facile de faire une isolation continue, de cheviller, .... Je n'ai pas de réponse toute faite à te proposer mais ça va être une complication sérieuse pour la pose je pense, même si l'ossature sous bardage semble plus faisable que la pose de panneaux chevillées.

La laine de bois ne pourra pas isoler le sous bassement.

Bref, si t'es chaud pour une ITE, fais un nouveau sujet avec des photos globales des façades pour demander des conseil, c'est pas un cas simple.

A+

Vincent

[Vince44]

J'oubliais, t'es pas non plus obligé de virer l'ITI, c'est du travail et un coût, et si t'as déjà pas mal d'inertie dans les murs de refend et les dalles, c'est p-e pas pertinent.

A ta place j'envisagerais une bonne ITE et ensuite tu avises pour le devenir de l'ITI et du chauffage.

Les granulés sont assez chers (entre le fioul et le gaz de ville) et les poêle plus chers et plus "hasardeux" en terme de fonctionnement (durée de vie, bruit) que les équivalents à bois. Par contre il faut savoir que le bois hydro existent aussi, et tu peux lui mettre dans le ballon tampon un piquage pour appoint solaire (pour l'eau chaude sanitaire quand on n'a plus besoin de feu pour chauffer la maison et un complément en saisons de "feu" plus ou moins important selon la puissance installée) et électrique (pour les absences). Si tu peux combler ça à des portions de murs chauffants en démontant l'ITI (et pour passer tes réseaux) c'est idéal.