Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[invitec84cb4b5]

quel isolant conseilleriez vous pour une surface de mur non plane ?
je m'explique : si le mur existant est de la vieille pierre irrégulière (aspérités et creux de qques cm) ou dans mon cas un enduit "bosselé" (des "bouses" de 10-12 cm de diamètre et 2-3 cm d'épaisseur), si l'on fixe un isolant rigide par-dessus (type plaque de liège), le contact ne sera pas optimum entre les deux comme sur un mur lisse et plat.
J'espère que je suis clair ?...
Au final j'envisage plutôt une finition bardage alors ce n'est pas la planéité réellement qui m'importe mais plutôt la présence de petites poche d'air entre le mur et l'isolant extérieur : cela est il de nature à remettre en cause l'efficacité ?

J'imagine que pour ceux qui ont une vieille maison en pierre, cette question est aussi importante non ?

par avance merci !
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[Yoghourt]

(décidemment, j'suis pas top motivé par le boulot aujourd'hui...)

- Pas de souci de condensation, surtout si l'isolation extérieure est perspirante. (perméabilité de l'enduit à vérifier, en le mouillant par exemple => si l'enduit est trop "fermé", genre ciment, vaut mieux le piquer)
- risque de tenue mécanique des panneaux rigide?
- grosse probabilité de se faire ch... à la pose des panneaux rigides (risque de fente/casse)
- risque de ponts thermiques via le réseau d'air si tu bourres pas bien le pourtour de l'isolation.

Bref, autant passer à des panneaux semi-rigides ou carrément du vrac (si la maison n'est pas trop haute). Prévoir quelques supports horizontaux au besoin pour éviter un risque de tassement.

En cas de ferme avec hangar adjacent, y'a encore plus simple: empiler des bottes de pailles du sol à la toiture!

[MadMac]

Tiens merci de m'avoir ouvert les yeux Yoghourth. C'est vrai que rbobeda m'avait dit quelques posts plus haut qu'il ne fallait pas de lame d'air, et avec du MAP en "tas" ca en ferait une.

Ben du coup, le banchage chaux/chanvre, je vais le faire recouvrir mon colombage a l'interieur, histoire d'avoir une belle surface place. Et collage du liege a la chaux, plus fixation avec les chevilles/vis plastiques qui vont bien.

Ah, qu'il est bien ce forum

[kosy33]

J'avais pensé au holzflex standard de homatherm, qui sont des panneaux en fibres de bois, mais autnat mettre du liège si c'est plus résistant. Surtout que je souhaite enduire de plâtre ou de chaux par dessus comme finition.
Donc deux couches de panneaux de liège posés en croisé et collés par de la chaux devraient répondre au problème. J'ai le même problème que tgperso quant à la planéité des murs. Pour le toit, j'envisage la pose de panneaux de cellulose.
Merci en tout cas grâce à vous, j'avance bien

[MadMac]

La laine de bois n'est pas a rejetter trop vite. Il faut juste voir que ca ne se poserait pas pareil. Il faut monter des tasseaux et tenir les panneaux de laine dedans, si tu prends des panneaux "souples". Avec des panneaux rigides, comme c'est prevu pour les murs, tu poses ca comme de l'OSB. Mais le prix est plus eleve et je prefere le liege.

Pour la rectitude des murs, rien de tel qu'un rattrage avec un melange chaux/chanvre. Voici ce que je compte faire pour mes 2 murs pas droits :
-tasseaux tous les 1 ou 2m. suivant le rattrapage.
-poncage/travaillage des tasseaux pour que ce soit droit
-banchage
-remplissage en chaux/chanvre jusqu'au plafond
-enlever les tasseaux et combler au chaux/chanvre

Pour mes 2 autres murs, le probleme se pose moins puisque je repars de zero et que j'utiliserais directement le liege pour fermer le banchage. C'est donc ce liege que je mettrais d'aplomb avec une structure en bois fixee haut et bas qui tiendra le liege cote interieur, pendant que je bancherais de l'autre cote.

Tout ca est un petit peu long a preparer. Mais ca donne quelque chose d'utilisable et qui laisse respirer la vieille pierre.

[MadMac]

Bonjour.

Je remonte ce poste pour reprendre le cas du liege a l'interieur. Apres avoir un peu regarder et reflechis, j'ai quand meme envie d'avoir une couche par dessus ce liege qui me permettrait de passer mes cables electriques et d'accrocher mes De Vinci solidement

Et j'ai vu passer la "brique platriere", une brique mince alveolee. (c'est quelqu'un sur ce forum qui s'en sert a l'interieur). Ma question concerne la "respirabilite" de ce produit.

Est-ce que la brique platriere peut s'utiliser dans un mur avec du liege et du beton de caux/chanvre ou de la vieille pierre, en gardant l'aspect "perspirant" du mur ?

Je ferais quelques calculs ce soir si je toruve les infos (sinon j'embetterais encore rbobeda ). Mais si vous avez un avis, il sera le bienvenu.

[rbobeda]

Bonjour,

Je devance l'appel
La brique de terre cuite a comme avantages :
- sa bonne porosité (mu de 15 environ), à peu près équivalente à celle du liège d'ailleurs. Donc no pb, c'est respirant.
- mur en dur : on peut faire des saignées pour passer les gaines en effet, le chevillage est plus difficile, il faut des chevilles longues à expansion pour matériaux creux, mais ça se fait.
- gain d'inertie, et petit surplus d'isolation
- régulation hygrométrique

Les inconvénients à mon avis :
- c'est plus long à monter
- l'acoustique : matériau très réflecteur car pas souple (brique plâtrée) donc reverb parfois gênante dans de gdes pièces
- les saignées pour les gaines, ça se fait à la meuleuse (poussièèèère), et il faut les reboucher... bof, c'est chiant et long
- Le poids : sur une dalle béton pas de pb, sur un plancher, déjà moins sûr...

La brique plâtrière est faite pour être ... plâtrée
Hors les plâtres machines fait par les plâtriers aujourd'hui sont biens souvent hydrofugés... Pour la respiration on fait mieux. Autre pb, les joints entre chaque brique, si on veut mettre autre chose que du plâtre dessus : un enduit perméant à la chaux ou terre risque de fissurer à ce niveau, et il sera plus dur à poser (pb de séchage non homogène). Il peut aussi y avoir des pb d'apparition de "fantôme" des joints si la pièce est très saturée d'humidité (cuisine, par ex)

Pour toutes ces raisons, les contre-cloisons en briques peuvent être montées maintenant à joint mince (<1mm, colle à base de chaux notamment) et avec des briques grand format (carrobr.c pour ne pas citer la marque) plutôt qu'en briques plâtrières, ce qui permet d'aller plus vite et de mettre ce qu'on veut dessus.

Euh, mais ensuite, vu le surcoût d'une contre cloison, on peut se demander si le liège est bien adapté pour mettre derrière, non ? Un matériau moins cher et respirant serait peut-être plus indiqué (laine de bois à faible densité, par ex, voire liège en granulé déversé) les caractéristiques mécaniques du liège n'étant plus nécessaires. Ca permettrait peut-être de diminuer le surcoût lié à la dble cloison brique. Faut voir, quoi

[MadMac]

Cool

Meme plus besoin que je t'embete par MP (et je pense qu'il y a pas que moi qui profite de tes reponses donc tant mieux si c'est ici). Bon j'avais fait les calculs et la platriere "collait" avec ce que je voulais.

Bon au final, il me reste 3 "idees" de murs d'isolation :

1-du liege en panneau, avec un enduit mince dessus, et des saignees dans le liege pour passer mes quelques cables electriques. Ceux sont les saignees qui me font m'eloigner de plus en plus de cette solution : pont thermique et puis je vais pas rogner sur un materiau a ce prix nan meo !

2-une laine de chanvre/lin/bois (peut-etre bois pour le meilleur dephasage) sur ossature bois, et cloison en fermacell ou brique platriere ou panneau de bois style DWD/PXD. La, plus de probleme pour le passage de cables avec la brique. Avec le fermacell/panneau de bois, peut-etre le soucis d'ecrasser l'isolant (et donc des ponts thermiques).

Dans tous les modeles de murs de ce type, dans le bouquin d'Oliva il y a toujours un freine vapeur juste derriere la cloison interieur (fermacell/panneau bois/platriere). Ce qui se comprends vu le mu de laines comme le chanvre/lin (0.5).

Tandis qu'avec le liege, plus de probleme de ce cote la, puisque c'est lui qui fait le freine-vapeur si on veut

Bon ben dans les 2 mois qu'il me reste avant le retour de ma DT des ABF, je vais essayer d'acheter un bout de liege et de l'enduit et tester ce que ca donne en resistance tout ca.

Il me reste encore peut-etre a trouver une idee pour faire passer mes cables ailleurs que dans le liege. Peut-etre une couche de 2 cms de liege en granulee, entre les 2 panneaux de liege. Tiens ca me plait ca : 2 cms de plus d'isolation, et un "coin" pour passer mes cables Hop je retourne a la calculette ce soir.

Promis je ferais une "synthese" de toutes les idees et reflexions menees sur mon mur. Ca aidera peut-etre quelqu'un d'autre

[Philou67]

Qu'est-ce qui t'empêcherais de construire une ossature, disons de 2 à 3cm, après tes deux couches de liège croisées ?
Tu y passes tes gaines, tu y poses du lambris, du fermacell ou du plâtre. La lame d'air, dans ce cas, est au bon endroit, pas de soucis de condensation, elle est à la température intérieure.

[BioTop]

Qu'est-ce qui t'empêcherais de construire une ossature, disons de 2 à 3cm, après tes deux couches de liège croisées ?
Tu y passes tes gaines, tu y poses du lambris, du fermacell ou du plâtre. La lame d'air, dans ce cas, est au bon endroit, pas de soucis de condensation, elle est à la température intérieure.

Et qu'est-ce qui empèche de faire tout simplement des saignées dans le mur, avant de poser l'isolant?
Et comment aurait-il fait, ces gaines, s'il avait voulu garder les pierres apparentes à l'intérieur?

[Philou67]

Et qu'est-ce qui empèche de faire tout simplement des saignées dans le mur, avant de poser l'isolant?
Et comment aurait-il fait, ces gaines, s'il avait voulu garder les pierres apparentes à l'intérieur?

Je pense qu'il ne veut pas faire de saignées dans le murs, pour éviter les problèmes de condensation à ces endroits, si je ne me trompe. Je crois que cette solution a été proposée par rbobeda non ?

[invite371a05e1]

Bonjour,
apres lecture de tous ces articles je suis encore plus perdu qu'avant...je m'explique:je viens d'acquerir une petite maison en pierres en Auvergne et celle ci n'est pas isolee je viens de refaire la toiture,charpente voliges et plaques sous tuiles.Je compte isoler avec de la laine de roche entre les chevrons et des lambris entre les poutres.Mais pour les murs ? ILs font 50cm d'epaisseur et sont recouverts d'un enduit?(qui tombe tout seul dès qu'on le regarde....)
Peut t'on envisager de tout enlever et de recouvrir de lames de bois style lambris ou autre ?que faut t'il mettre entre? Comme la maison est petite je ne peux pas me permettre une isolation tres epaisse ,pas plus de 10cm.
merci:

[MadMac]

Phil : on est presque tous les 2 dans le meme cas. Pour tes murs de 50, je verrais bien, apres un grattage de l'enduit qui part, un enduit chaux/chanvre pour egaliser le mur, sur 2-3 cms. Et ensuite tu isoles. Et tu retombes sur les memes questions philosophiques que moi

Philou : vi j'y ai pense a l'ossature. Et je pense que les solutions se valent plus ou moins toutes. Maintenant je fais les calculs les plus importants : le cout. Et c'est surement la que la decision se fera. Si une laine avec fermacell coute moitie moins que le liege avec ossature pour les cables, ca sera vite decide (si j'ai meme R, si j'ai meme dephasage, si j'ai meme isolation phonique, sisisi)

Biotop : je peux guere faire des saignees directement dans le chaux/chanvre que j'aurais en dessous de l'isolant, notamment parce qu'il sera pris dans des colombages. Et puis ca me ferait des trous sur toute l'epaisseur de l'isolant : des super ponts thermiques ca nan

Alle, meme avec 10cms on peut isoler correctement une maison en vieilles pierres, tout en lui gardant son charme. Bon on perds l'interet de l'inertie de la pierre. A moins qu'on puisse isoler par l'exterieur ou la on a le beurre et l'argent du beurre

[invited41d52f7]

Bonjour à tous,

Et avant tout merci pour toutes vos contributions que je dévore depuis que j'ai découvert ce forum.

J'avoue que comme certains de vos lecteurs je suis un peu perdu parmi toutes les solutions que j'ai pu lire.

Je me permets de vous faire mon état des lieux : je vis dans la maison de mes grands parents pour laquelle j'ai un attachement sans limite. Elle est à 2km de la mer côté campagne, exposée sud-ouest et est construire en granit (murs de 55 cm). Les travaux des années 70 ont conduit à un jointage des pierres extérieur en ciment, et une grosse épaisseur de ciment à l'intérieur. Je souhaite améliorer l'habitat en ajoutant un maximum de techniques bioclimatiques en fonction de mes contraintes.

Voilà les contraintes: je souhaite garder les pierres à l'exterieur après les avoir rejointoyer. Je souhaite isoler au mieux à l'intérieur et abaisser au maximum l'apport de chauffage nécessaire.

Mes questions :
- concernant l'extérieur, et sachant que je n'arriverai pas à me résoudre à cacher les pierres, quel est le meilleur matériau à utiliser pour le rejointoyage ?
- concernant l'intérieur, le masquage des pierres ne me dérange pas du tout (je laisserai sans doute les pierres apparentes sur les murs porteurs intérieurs) : quelle solution me permettra de gagner le meilleur R possible ?
- concernant les menuiseries, les maisons locales (comme beaucoup d'autres) ménagent une réduction de l'épaisseur du mur par évidement oblique de façon à insérer les fenêtres : quel est le meilleur moyen d'éviter les ponts thermiques sur lesfaces intérieures des évidements (isolation conseillée) ?

Mes questions sont sans doute un peu récurrentes avec ce qui a déjà été dit mais je n'arrive pas à y voir clair, veuillez m'en excuser. VOilà, j'espère que ce premier post ne sera pas trop exaspérant. Merci d'avance pour votre aide.

PS AH oui, j'oubliais : il est évident que je souhaite faire sauter ce doublage de ciment intérieur existant !

[BioTop]

Biotop : je peux guere faire des saignees directement dans le chaux/chanvre que j'aurais en dessous de l'isolant, notamment parce qu'il sera pris dans des colombages. Et puis ca me ferait des trous sur toute l'epaisseur de l'isolant : des super ponts thermiques ca nan

Crois-tu réellement qu'un tuyau en plastique rempli d'air immobile puisse constituer un pont thermique ?
Cela dit je pensais encastrer plutôt dans les murs de pierres avant colombage et enduit chaux/chanvre... Autre possibilité, j'ai vu ça chez Batiman, des plinthes bois permettant de faire circuler des fils électriques....

[Yoghourt]

Le toyau et l'air, non. Généralement, on met qqc dans les gaines: un autre toyau avec de l'eau, des cables electriques, ... Nettement plus conducteur de chaleur.

[Yoghourt]

Les travaux des années 70 ont conduit à un jointage des pierres extérieur en ciment, et une grosse épaisseur de ciment à l'intérieur.

Autant dire que tu as une barrière étanche en guise de mur...

- quel est le meilleur matériau à utiliser pour le rejointoyage ?

La chaux. Cf le site de tiez breiz pour des infos de mise en oeuvre.

concernant l'intérieur, quelle solution me permettra de gagner le meilleur R possible ?

+ Découpler les murs de refend des murs porteurs.
+ Si ce n'est pas possible, faire déborder de 50cm à 1m l'isolation sur les murs de refend, plafond, et sols.
+ soigner la pose des fenêtres/portes pour éviter le + possible les ponts thermiques à ce niveau
+ bien isoler la toiture
+ miser sur capillarité vers l'intérieur + ventilation pour évacuer l'humidité => pas de lame d'air entre mur d'enceinte et parement intérieur
+ ou miser sur la ventilation de la paroi froide + évacuation des condensats => lame d'air ventilée avec de l'air extérieur entre mur d'enceinte et isolant (bonne chance pour gérer tes murs de refends, plafond et dalle...)
+ ou ménager une lame d'air+isolant+pare-vapeur continu/étanche en face chaude de l'isolant et serrer les fesses en répétant 100x que tout va rester étanche durant les 30 prochaines années, quelle que soit l'utilisation de la maison.

- quel est le meilleur moyen d'éviter les ponts thermiques sur lesfaces intérieures des évidements (isolation conseillée) ?

Poser une 2ème fenêtre qui fait la continuité avec l'isolant, si les fenêtres actuelles sont en bon état.

je souhaite faire sauter ce doublage de ciment intérieur existant !

Invite des potes, histoire d'aller + vite et garder le moral pour cette étape fastidieuse.
Le granit étant très étanche si je me souviens bien, la perspiration du mur se fera par les joints. Elle sera faible (un peu comme chez moi) => prévoir un minimum de ventilation continue

Avec tout en isolation intérieure, tu vas perdre presque toute la fraicheur de la maison en été, hélas...

A envisager:
- ajout d'un espace tampon au nord, voire isolation extérieure
- déflection sur les côtés ou vers la toiture du vent dominant vis à vis de la façade
- serre en double vitrage standard au sud
- possibilité de transformer les murs d'enceinte en mur capteur
...

On peut donner des avis en l'air, mais ça ne remplace pas une réflexion profonde étayée par la bonne compréhension des contraintes et possibilités in situ.

[MadMac]

Crois-tu réellement qu'un tuyau en plastique rempli d'air immobile puisse constituer un pont thermique ?
Cela dit je pensais encastrer plutôt dans les murs de pierres avant colombage et enduit chaux/chanvre... Autre possibilité, j'ai vu ça chez Batiman, des plinthes bois permettant de faire circuler des fils électriques....

Oui comme le fait remarquer l'ami Bulgard, le cuivre des cables c'est nettement plus genant.

Et j'ai pas de murs en pierre chez moi, sauf au sous-sol, ou la, la solution est deja trouvee (chaux/chanvre en enduit interieur et goulotte pour l'elec/eau).

Pour les plinthes, en fait mon probleme n'est pas tant de faire circuler les calbes tout autour de la piece, ce que je peux faire par le plancher/plafond. Mais apres il faut bien remonter jusqu'aux prises et surtout interrupteurs.

Mais je vais quand meme chercher du cote de Batiman pour voir les plinthes dont tu parles. Je trouverais peut-etre un produit qui fera justement ce que je lui demande

[invited41d52f7]

Merci Yoghourt pour tes réponses, même si c'est pas tellement bon pour le moral tout ça !

Côté isolation intérieure, je m'orientais vers un doublage chaux chanvre des murs, mais apparemment le R final ne serait pas suffisant d'après vos discussions. Peut-être un doublage bois comme dans les MOB...qu'en pensez-vous ?

[MadMac]

Ca depends de ce que tu appelles doublage bois. C'est de la laine de bois je suppose. Alors oui ca peut etre interessant. Mais le lin, le chanvre ou la ouate font quasi pareil et peut-etre que le cout sera sensiblement different (a voir).

Mais de toutes facons, le chaux/chanvre pour remplacer un enduit interieur qui part en sucette, c'est pas forcement mauvais. Mais il ne faut pas se baser que sur ca pour isoler (parce que lambda trop eleve).

[invited41d52f7]

Merci pour ces réponses très instructives,

Afin de préciser un peu mon problème, j'apporte quelques informations afin que vous puissiez m'aider pour le problème auquel je suis confronté.

L'hiver approchant, ma femme et moi souhaitons remplacer les fenêtres du rez-de chaussée. Les murs actuels sont entièrement en pierre, malheureusement ces pierres ont été jointées au ciment, et leur face intérieure recouverte de 2cm minimum de ciment. Dans le cadre des replacements de fenêtres, nous devons remplacer les appuis de fenêtre (un en granit fêlé, et un autre en ciment). Nous avons fait sauté les joints de ciment extérieurs, et nous avons également remis les pierres à nu côté intérieur, sur les flancs de la maçonnerie juxtant les bords de la fenêtre.

Après avoir parcouru les pages de l'excellent ouvrage de M. Oliva sur l'isolation écologique, je suis devant un dilemme. Afin d'améliorer l'isolation de notre habitation, tout en conservant l'inertie du mur de 55 cm de granit, j'hésite entre plusieurs solutions.

Ma première approche visait à faire un rejointoyage intérieur rapide à la chaux (chaux aérienne + sable), puis de réaliser une ossature de bois contre le mur remplie de panneaux de laine de bois mi-durs, le tout recouvert d'un enduit à l'ancienne (épaisseur finale de l'isolation : 5-6 cm).

Ma seconde approche reprenait l'idée de l'ossature, mais en divisant le remplissage en une épaisseur d'air, et une épaisseur de fibres de bois en vrac, le tout fermé par des panneaux d'OSB (afin de pouvoir fixer certains éléments sur le mur) ; un enduit de finition à l'ancienne par-dessus. Epaisseur finale quasi identique.

La dernière approche se limite à un enduit à la chaux épais mais n'excédant pas 3cm.

Le dilemme se résume donc entre :
- conserver l'inertie du mur,
- limiter les déperditions de chaleur (augmentation du R final)
- obtenir un support "perçable" pour y fixer différents éléments

J'imagine que ce dilemme est souvent soulevé, mais je suis conscient que l'habitation doit être isolée correctement, et que c'est parfois incompatible avec la conservation du caractère originel du bâtiment.

Côté extérieur, je pensais à un rejointoyage à la chaux (un enduit de liaison "profond avec 1/3 2/3 chaux hydraulique + sable, et un enduit de finition de surface 1/4 3/4 de chaux aérienne + sable).

Que pensez-vous de mes réflexions et que me conseillez-vous ?

Merci beaucoup et à bientôt

[Yoghourt]

Si tu envisages un enduit extérieur qui va cacher/protéger les pierres, autant passer à une isolation extérieure.

[MadMac]

Clair ... comme Yoghourt : isolation exterieure !

Si tu veux garder tes pierres dedans et profiter de l'inertie : isolation exterieure. Et dedans un enduit chaux ou terre pour avoir une bonne effusivite et une paroi qui ne soit pas "froide".

Et surtout pour tes fenetres, ne remet pas de cochonnerie en granit ou ciment qui sont autant de ponts thermiques. Autant laisser les fenetres ouvertes ca fera le meme effet. La ou je loue actuellement j'ai cette c*nnerie avec une plaquette simili-granit que je ne peux toucher en hiver sous peine d'avoir la main coller dessus par le froid :/

[invited41d52f7]

Merci pour vos commentaires, mais mon cas particulier est justement qu'il n'y aura pas d'isolation extérieure (l'enduit à la chaux extérieur ne sera utilisé uniquement que pour refaire les joints entre les pierres qui resteront apparentes)...même si je suis également convaincu des bienfaits de l'isolation extérieure, ma question ne concerne que l'isolation intérieure...quel est votre avis sur les différentes solutions que j'ai envisagé ? Merci pour votre aide

[invitea2c3ba71]

Ça me fait plaisir de voir que ma question de départ n'était pas si "bête" que ça ! J'adore les échanges qu'on peut avoir sur ce forum ! c'est si enrichissant.

Pour ce qui vient de se dire cette après-midi, je pense personnellement qu'enduire pour isoler les murs extérieurs d'un vieux bâtiment en pierre, c''est vraiment dommage ! Rénover ce type de maisons doit pouvoir se faire mais comme on l'a dit ici, ça n'est ni le plus facile ni le plus économique, rien n'est garantie... dommage !

Mais c'est vrai que dans une perspective écologique large c'est dommage de faire construire du neuf alors que tant de maisons anciennes (très anciennes ou plus récentes) sont là.... Je pense notamment aux problèmes que poserait la démolition de ces maisons, surtout celles qui sont en supers parpaings et compagnie ! Ça se recycle pas ces m... !!!

Il n'y a pas de solutions "miracle"... A chacun de faire ses choix... Résultat ça peut se défendre de vouloir habiter dans la vieille pierre rénovée (pas que pour la frime Quisit ! mais parce que c'est beau et que c'est aussi notre patrimoine !) et donc ça peut aussi se défendre de préférer renoncer à ce type de rénovation trop difficile.

A bientôt, merci encore pour ce forum !

Sane.

j'arrive d'un peu loin dans le temps, mais bon...

A propos des "mursenpierresapparentes" : dans ma région, la vendée, la pierreappparente c'est plutôt une mode de "parisiens" . On enduisait les murs des fermes pour se protéger de l'humidité.

Les granges et les dépendances étaient souvent seulement jointoyées : pasque ça coutait trop de sous de faire un vrai enduit !

Je vous rappelle que ces fameux murs en pierre sont en réalité un mélange de terre et de pierre des champs. donc très sensibles à l'humidité.
Un enduit est une peau étanche à l'eau. Si elle rentre...
Bonjour les dégats en cas de gel sur un murenpierapparentes ! Ca m'énerve cette expression ...

Et puis en intérieur, pas trop de pierrapparentes : ça plombe l'ambiance.

Salut Le Gascon : ma maison (ferme de 1850 rénovée) ne consomme que 2000 l de fioul.
Sans isolation des murs à l'étage.
La bise à tous

[MadMac]

Ben en reflexions rapides :

-ossature et laine de bois style 4cms+2-3 avec les enduits : R=1, freine vapeur quasi obligatoire vu le reste du mur
-air/bois : R kifkif, freine vapeur encore plus a cause de la lame d'air interieure sauf si tu la ventiles

Et dans les 2 cas ... ben l'inertie qui te plait tant, tu l'oublies puisque tu isoles dedans :/

[invitea2c3ba71]

Commences par enduire tes murs débarassés de ciment (si yen a) à la chaux aérienne.

[invitea2c3ba71]

Tu m'a l'air bien parti.
je retiendrai la première approche :
"Ma première approche visait à faire un rejointoyage intérieur rapide à la chaux (chaux aérienne + sable), puis de réaliser une ossature de bois contre le mur remplie de panneaux de laine de bois mi-durs, le tout recouvert d'un enduit à l'ancienne (épaisseur finale de l'isolation : 5-6 cm)."
Pour accrocher au mur : ne vaut il pas plutôt investir dans une Hilti et des chevilles à frapper que dans la seconde approche ?
Personellement j'ai fait sur mur intérieur :
- une couche de chaux (on ne cache pas la misère car elle revient toujours)
- 8 cm d'isolant rigide
- brique platrière + enduit chaux (je garde ainsi de l'inertie. mais l'inertie c'est pas la sainte vierge non plus)
j'obtients une conso à 100KW/m2/an.
Et l'été il fait frais. De toute façon, t'habites en Bretagne, alors...
Ton problème c'est l'humidité et le froid.

[invited41d52f7]

Super !

Merci pour ces réponses encourageantes. J'ai contacté Tiez-Breizh l'association de réhabilitation du bati ancien en Bretagne, et apparemment, on pourrait se limiter à un enduit chaux/chanvre intérieur...

Si j'en crois ce qui a été dit sur ce fil, ça ne me semble pas suffisant (R final encore trop faible)...

En tous cas, je ne vois pas trop ce qu'est le système Hilti + chevilles, mais je vais creuser de ce côté !

Merci encore

[MadMac]

Le "hilti+cheville" c'est un perforateur et des embouts en plastiques qui serviraient a fixer l'isolant. C'est imaginable avec un isolant bien costaud qui tient tout seul ... comme du poly.

Si tu souhaites utiliser des produits plus "naturels", comme les laines de chanvre/bois/ouate, meme si les panneaux sont semi-rigides, ca ne suffit pas. L'ossature bois est generalement mise a 60cms d'ecart et les panneaux faisaient 62.5 sont "emboites" legerement en compression dans l'ossature.

L'enduit chaux/chanvre, tu peux le garder en tete comme solution unique pour un sous-sol peut isoler (ca c'est mon cas). Mais pour les pieces a vivre, il faut en gros 15cms pour 1 de R ... alors qu'un isolant performant t'apporte ca en 4 cms (style les laines vegetales).

Donc dans l'idee de l'ossature, tu peux reprendre ce qui a deja ete dit dans ce post, et repris par Eric Venice (rejointoyage,ossature, laine). La finition est a ta convenance et suivant ce que tu mets sur tes murs comme charges suspendues. Si c'est tres lourd, la brique platriere peut etre pas mal. Si c'est plus leger, tu fermes "betement" avec du fermacell/placo.

Allez hop ! au bolot maintenant ! on ne devrait plus qu'entendre la truelle et la betonniere qui tourne