Construction d'un télescope à structure en ficelle

Vincent Becker · 07/08/2008 - 21h28

Bonjour,

Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je me suis lancé dans la construction d'un Dobbson de 200mm de voyage que je puisse emmener en vacances avec la petite famille. Plutôt qu'une structure "faux serrurier" classique, j'ai opté pour le concept un peu plus original (et me semble-t-il inédit en France) du télescope à structure en fils tendus. Je raconte l'avancée de mon projet sur un blog créé spécialement pour et, comme je viens de finir l'anneau du secondaire, je vous fais un petit résumé

Comme je viens de franchir une étape importante (j'ai fini l'anneau secondaire) je vous fais un résumé des épisodes précédents.

Après avoir fabriqué le noyau de l'araignée et l'anneau lui-même, j'ai relié les deux par des pattes et rajouté le porte-oculaire.

Dit comme ça ça fait deux lignes mais ça m'a pris un mois et demi :confused: Je ne peux y consacrer que les samedi après-midi, et encore pas tous. L'avantage c'est que ça me laisse du temps pour réfléchir entre deux séances...

Au passage, j'ai pu tracer des plans complets de mon projet (il me manquait jusqu'ici l'épaisseur du miroir secondaire mais je l'ai reçu). Il y aura forcément des modifs mais l'idée générale est bien avancée. Notamment, le rocker assez rudimentaire sur mes plans devrait être un peu plus subtil que ça.

Voilà, prochain post sur le forum à la fin de la cage primaire, mais en attendant vous pouvez suivre mes aventures sur le blog!

Cordialement,

dobcat · 07/08/2008 - 23h01

bonjour vincent, le scope fini doit ressemblé au 8" de colvin ,non ? , c'est bien beau !
les pattes de l'araigné sont trés bien et le kinéoptic ,c'est idéal pour ce type construction , leger et efficasse
content que tu partage ta construction avec nous !

Vincent Becker · 07/08/2008 - 23h57

Oui, ça va pas mal ressembler au 8" de colvin en effet, à quelques détails près, notamment un aspect plus compact une fois fermé.

**jbfe** · 08/08/2008 - 08h04

Très beau projet, Vincent, que l'on va suivre ici; n'hésite pas si tu en as le temps à créer sur F-S une discussion identique à ton blog pour tout nous raconter, comme je l'avais fait pour la transformation de mon 250.

Jean

Vincent Becker · 14/08/2008 - 10h39

Comme c'est le modo qui demande je vous tiens au courant pas à pas

Hier j'ai pu m'attaquer au barillet.

Là encore, je me suis inspiré du 250mm de mon père. Le barillet est donc constitué d'un simple triangle de contre-plaqué de 15mm tenu par trois pattes en acier. Il sera collimatable par l'avant via des tiges de commande.

Il sera aussi percé d'un trou de 40mm en son centre pour accélérer la mise en température. Pour l'instant je garde mon petit trou de 10mm pour le centrage du barillet dans la cage du primaire.

Le miroir reposera sur trois billes de plastique de 6mm d'épaisseur (du type de celles utilisées dans les pistolets à air comprimé) et sera collé au silicone. Chaque patte supporte en outre un boulon de sécurité qui retiendra le miroir en cas de rupture du silicone.

Les pattes sont réalisées dans du plat d'acier de 14mm de large et 5mm d'épaisseur.

Elles sont partiellement enfoncées dans une gorge pratiquée dans l'épaisseur du contre-plaqué pour laisser la place aux billes de support du primaire.

On voit le boulon de sécurité et, au bout de la patte, le trou qui accueillera le boulon de collimation.

Les boulons de sécurité sont à tête plate sur laquelle sont collés une rondelle large et un joint néoprène. Ils ne toucheront pas le miroir, ils ne sont là que pour la sécurité. Ils se logent dans un trou fileté pratiqué dans les pattes.

Je me suis aperçu qu'il était plus facile de percer directement le plat d'acier au bon diamètre plutôt que pré-percer à un petit diamètre puis passer au diamètre au dessus. En perçant directement à 4mm je n'ai pas eu de souci, mais en pré-perçant à 3mm puis à 4, j'ai fondu mon forêt!

Je pense que pendant le pré-perçage l'acier est fortement chauffé et se "trempe" partiellement, le rendant très dur.

Je mets aussi une photo de l'ensemble terminé doté du "miroir" en carton que je me suis fabriqué pour me faciliter la vie à l'atelier.

Les boulons de fixation des pattes qui dépassent en dessous seront raccourcis une fois la mise en place définitive faite.

dobcat · 14/08/2008 - 14h35

bonjour ,c'est chouette ,beau travail ! sympa les trois vis de maintien lateral et anti-basculement!
l

**jbfe** · 14/08/2008 - 20h04

Merci pour le récit de ce début de construction, Vincent; ce genre de "pas à pas" est très pédagogique et peut donner des idées aux autres.

Jean

Vincent Becker · 02/09/2008 - 10h23

Bonjour,

Voici un nouveau point sur l'avancée de mon dobson.

Tout d'abord, j'ai terminé le barillet que j'ai présenté la dernière fois.

J'ai fixé dessus trois morceaux de plat d'alu qui serviront de support au silicone qui collera le miroir en place. Au centre de ces trois morceaux d'alu, un trou accueille la bille en plastique haute densité de 6mm (bille de "soft gun") qui tiendra lieu de "point" du barillet.

Le tout est soigneusement verni pour le rendre insensible à l'humidité.

J'ai ensuite positionné le barillet sur la planche de fond. Celle-ci supporte trois boulons sur lesquelles les pattes sont enfilées.

Une des pattes est prises entre deux rondelles et joints néoprène pour assurer une articulation.

Les deux autres pattes sont prises entre un ressort une une pipe de réglage constituée d'un tronçon de tube d'alu portant le boulon de réglage à une extrémité et une tête de boulon 6 pans à l'autre. Les tiges de réglage, des tubes alu garnis d'une clé allen à un bout et d'un bouton à l'autre, viendront s'y enfiler. On pourra ainsi collimater l'oeil à l'oculaire ce qui est un confort immense, surtout sur un Dob!

Tous les détails sont bien sûr sur le blog du projet.

Cordialement,

Oli_s · 02/09/2008 - 14h08

Envoyé par Vincent Becker

Je me suis aperçu qu'il était plus facile de percer directement le plat d'acier au bon diamètre plutôt que pré-percer à un petit diamètre puis passer au diamètre au dessus. En perçant directement à 4mm je n'ai pas eu de souci, mais en pré-perçant à 3mm puis à 4, j'ai fondu mon forêt!

Je pense que pendant le pré-perçage l'acier est fortement chauffé et se "trempe" partiellement, le rendant très dur.

Petits commentaires:
- Pas besoin de faire un avant-trou à 3 pour percer à 4mm, ça aurait été différent pour percer du 6mm ou plus
- Le métal chauffe (mais pas à 800°) mais s'il n'y a pas eu de refroidissement brusque, la trempe est minime (c'est le principe de la trempe à l'eau ou à l'huile, chauffage au rouge cerise (800°) puis plongeon dans un de ces 2 liquides, au contraire si tu laisse refroidir à l'air, tu libère les tensions du métal)
- Pour ton forêt, je pense que tu as utilisé une vitesse de rotation trop grande (et surement avec un affutage moyen pour agraver le cas),
http://www.bricoleurdudimanche.com/F...e-percage.html
Pense à refroidir le forêt si le trou est profond ou sors-le de temps en temps durant le perçage (pour le faire refroidir à l'air), le principe du forêt est de faire des copeaux de métal, donc il faut qu'il soit bien affuté

Vincent Becker · 02/09/2008 - 14h10

Pas bête le coup de la vitesse de rotation, je n'y avais pas pensé. Merci du tuyau!

dobcat · 02/09/2008 - 14h18

bonjour, ça avance ,beau travail !
il va te falloir rachetter des clés douilles pour ta boite a outil ,hi! ,hi!, hi!

Oli_s · 02/09/2008 - 15h15

Envoyé par Vincent Becker

Pas bête le coup de la vitesse de rotation, je n'y avais pas pensé. Merci du tuyau!

De rien, c'est classique, on pense qu'on va percer plus vite en mettant la vitesse au max, mais ça ne marche pas comme ça, et des forêt cramés j'en ai vu, par contre plus besoin de les affuter, ils sont cramés (ils ont perdu leur trempe)

whynotginiii · 02/09/2008 - 21h11

Joli boulot,
je suis toujours étonné de l'ingéniosité dont tu fais preuve.

Je n'ai pas trop compris comment se passait le réglage en étant à l'oculaire. Y a une tige "d'extension" avec une clé allen au bout que tu pourras actionner sans passer derrière le dob c'est ça. Intéressé de savoir comment tu envisages de faire tenir tout ça et de le manipuler.

Bon courage pour la suite

Vincent Becker · 02/09/2008 - 21h15

Voilà, c'est le principe. Il a été mis au point par mon père pour son Dob de 250, voici une photo du système monté (en bas de page):

http://www.telescope-amateur.net/?/1...-250mm-de-JMB3

J'ai hérité de ce Dob, ça se collimate à la perferction sur étoile en 30 secondes chrono. On notera une forte ressemblance avec ma construction actuelle

A ceci près que je suis parti pour du ultra-transportable donc j'ai deux trois contraintes plus fortes, la structure en ficelle qui diffère notablement des classiques tubes bien sûr plus quelques secrets de fabrication qu'ils a emportés avec lui et que je dois cogiter tout seul. C'est quasiment un Freudoscope.

Vincent Becker · 07/09/2008 - 22h11

Petite étape aujourd'hui, avec la réalisation des disques de rotation en altitude.

Là encore, j'ai fait appel au contre-plaqué de 12.

J'ai commencé par tourner à la perceuse un disque du même diamètre que mon anneau secondaire, soit 308mm. Puis j'ai effectué les tracés des découpes intérieures.

Ceci fait, j'ai découpé un trou central à la scie à cloche. Celui-ci permettra de laisser passer les vis de collimation du secondaire en position transport.

J'ai ensuite coupé ce disque en deux demi-cercles et j'ai découpé les ajourements à la scie sauteuse. Ceux-ci rendent les disque plus légers et ont aussi un rôle esthétique, je trouve ça plus agréable à l'oeil que deux demi-disques pleins.

J'ai terminé en perçant des trous dans la périphérie des demi-disque en vis à vis des pitons de tension des cordes de l'anneau secondaire. L'extrémité des pitons s'y engage en position repliée, permettant de conserver sur ceux-ci une marge de réglage égale à l'épaisseur du contre-plaqué soit 12mm.

Je peux donc maintenant mesurer précisément l'épaisseur de l'empilement cage secondaire - anneaux de rotations, soit 29mm, et découper en conséquence les encoches d'emboîtement dans les flancs de la cage primaire avant leur montage.

Reste à parfaire l'état de surface de la périphérie des demi-disques qui glissera sur le téflon. Je n'ai pas encore arrêté mon idée: soit de la sangle à rideau et nylon, soit une surface propre en résine époxy.