Construction d'un télescope à structure en ficelle

[invitec11fd99f]

Bonjour,

Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je me suis lancé dans la construction d'un Dobbson de 200mm de voyage que je puisse emmener en vacances avec la petite famille. Plutôt qu'une structure "faux serrurier" classique, j'ai opté pour le concept un peu plus original (et me semble-t-il inédit en France) du télescope à structure en fils tendus. Je raconte l'avancée de mon projet sur un blog créé spécialement pour et, comme je viens de finir l'anneau du secondaire, je vous fais un petit résumé

Comme je viens de franchir une étape importante (j'ai fini l'anneau secondaire) je vous fais un résumé des épisodes précédents.

Après avoir fabriqué le noyau de l'araignée et l'anneau lui-même, j'ai relié les deux par des pattes et rajouté le porte-oculaire.

Dit comme ça ça fait deux lignes mais ça m'a pris un mois et demi :confused: Je ne peux y consacrer que les samedi après-midi, et encore pas tous. L'avantage c'est que ça me laisse du temps pour réfléchir entre deux séances...

Au passage, j'ai pu tracer des plans complets de mon projet (il me manquait jusqu'ici l'épaisseur du miroir secondaire mais je l'ai reçu). Il y aura forcément des modifs mais l'idée générale est bien avancée. Notamment, le rocker assez rudimentaire sur mes plans devrait être un peu plus subtil que ça.

Voilà, prochain post sur le forum à la fin de la cage primaire, mais en attendant vous pouvez suivre mes aventures sur le blog!

Cordialement,
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[invite88c56b4c]

bonjour vincent, le scope fini doit ressemblé au 8" de colvin ,non ? , c'est bien beau !
les pattes de l'araigné sont trés bien et le kinéoptic ,c'est idéal pour ce type construction , leger et efficasse
content que tu partage ta construction avec nous !

[invitec11fd99f]

Oui, ça va pas mal ressembler au 8" de colvin en effet, à quelques détails près, notamment un aspect plus compact une fois fermé.

[invite0b61d62b]

Très beau projet, Vincent, que l'on va suivre ici; n'hésite pas si tu en as le temps à créer sur F-S une discussion identique à ton blog pour tout nous raconter, comme je l'avais fait pour la transformation de mon 250.

Jean

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec11fd99f]

Comme c'est le modo qui demande je vous tiens au courant pas à pas

Hier j'ai pu m'attaquer au barillet.

Là encore, je me suis inspiré du 250mm de mon père. Le barillet est donc constitué d'un simple triangle de contre-plaqué de 15mm tenu par trois pattes en acier. Il sera collimatable par l'avant via des tiges de commande.

Il sera aussi percé d'un trou de 40mm en son centre pour accélérer la mise en température. Pour l'instant je garde mon petit trou de 10mm pour le centrage du barillet dans la cage du primaire.

Le miroir reposera sur trois billes de plastique de 6mm d'épaisseur (du type de celles utilisées dans les pistolets à air comprimé) et sera collé au silicone. Chaque patte supporte en outre un boulon de sécurité qui retiendra le miroir en cas de rupture du silicone.

Les pattes sont réalisées dans du plat d'acier de 14mm de large et 5mm d'épaisseur.

Elles sont partiellement enfoncées dans une gorge pratiquée dans l'épaisseur du contre-plaqué pour laisser la place aux billes de support du primaire.

On voit le boulon de sécurité et, au bout de la patte, le trou qui accueillera le boulon de collimation.

Les boulons de sécurité sont à tête plate sur laquelle sont collés une rondelle large et un joint néoprène. Ils ne toucheront pas le miroir, ils ne sont là que pour la sécurité. Ils se logent dans un trou fileté pratiqué dans les pattes.

Je me suis aperçu qu'il était plus facile de percer directement le plat d'acier au bon diamètre plutôt que pré-percer à un petit diamètre puis passer au diamètre au dessus. En perçant directement à 4mm je n'ai pas eu de souci, mais en pré-perçant à 3mm puis à 4, j'ai fondu mon forêt!

Je pense que pendant le pré-perçage l'acier est fortement chauffé et se "trempe" partiellement, le rendant très dur.

Je mets aussi une photo de l'ensemble terminé doté du "miroir" en carton que je me suis fabriqué pour me faciliter la vie à l'atelier.

Les boulons de fixation des pattes qui dépassent en dessous seront raccourcis une fois la mise en place définitive faite.

[invite88c56b4c]

bonjour ,c'est chouette ,beau travail ! sympa les trois vis de maintien lateral et anti-basculement!
l

[invite0b61d62b]

Merci pour le récit de ce début de construction, Vincent; ce genre de "pas à pas" est très pédagogique et peut donner des idées aux autres.

Jean

[invitec11fd99f]

Bonjour,

Voici un nouveau point sur l'avancée de mon dobson.



Tout d'abord, j'ai terminé le barillet que j'ai présenté la dernière fois.

J'ai fixé dessus trois morceaux de plat d'alu qui serviront de support au silicone qui collera le miroir en place. Au centre de ces trois morceaux d'alu, un trou accueille la bille en plastique haute densité de 6mm (bille de "soft gun") qui tiendra lieu de "point" du barillet.

Le tout est soigneusement verni pour le rendre insensible à l'humidité.

J'ai ensuite positionné le barillet sur la planche de fond. Celle-ci supporte trois boulons sur lesquelles les pattes sont enfilées.

Une des pattes est prises entre deux rondelles et joints néoprène pour assurer une articulation.



Les deux autres pattes sont prises entre un ressort une une pipe de réglage constituée d'un tronçon de tube d'alu portant le boulon de réglage à une extrémité et une tête de boulon 6 pans à l'autre. Les tiges de réglage, des tubes alu garnis d'une clé allen à un bout et d'un bouton à l'autre, viendront s'y enfiler. On pourra ainsi collimater l'oeil à l'oculaire ce qui est un confort immense, surtout sur un Dob!





Tous les détails sont bien sûr sur le blog du projet.

Cordialement,

[invite4886c37a]

Je me suis aperçu qu'il était plus facile de percer directement le plat d'acier au bon diamètre plutôt que pré-percer à un petit diamètre puis passer au diamètre au dessus. En perçant directement à 4mm je n'ai pas eu de souci, mais en pré-perçant à 3mm puis à 4, j'ai fondu mon forêt!

Je pense que pendant le pré-perçage l'acier est fortement chauffé et se "trempe" partiellement, le rendant très dur.

Petits commentaires:
- Pas besoin de faire un avant-trou à 3 pour percer à 4mm, ça aurait été différent pour percer du 6mm ou plus
- Le métal chauffe (mais pas à 800°) mais s'il n'y a pas eu de refroidissement brusque, la trempe est minime (c'est le principe de la trempe à l'eau ou à l'huile, chauffage au rouge cerise (800°) puis plongeon dans un de ces 2 liquides, au contraire si tu laisse refroidir à l'air, tu libère les tensions du métal)
- Pour ton forêt, je pense que tu as utilisé une vitesse de rotation trop grande (et surement avec un affutage moyen pour agraver le cas),
http://www.bricoleurdudimanche.com/F...e-percage.html
Pense à refroidir le forêt si le trou est profond ou sors-le de temps en temps durant le perçage (pour le faire refroidir à l'air), le principe du forêt est de faire des copeaux de métal, donc il faut qu'il soit bien affuté

[invitec11fd99f]

Pas bête le coup de la vitesse de rotation, je n'y avais pas pensé. Merci du tuyau!

[invite88c56b4c]

bonjour, ça avance ,beau travail !
il va te falloir rachetter des clés douilles pour ta boite a outil ,hi! ,hi!, hi!

[invite4886c37a]

Pas bête le coup de la vitesse de rotation, je n'y avais pas pensé. Merci du tuyau!

De rien, c'est classique, on pense qu'on va percer plus vite en mettant la vitesse au max, mais ça ne marche pas comme ça, et des forêt cramés j'en ai vu, par contre plus besoin de les affuter, ils sont cramés (ils ont perdu leur trempe)

[invited1facf9a]

Joli boulot,
je suis toujours étonné de l'ingéniosité dont tu fais preuve.

Je n'ai pas trop compris comment se passait le réglage en étant à l'oculaire. Y a une tige "d'extension" avec une clé allen au bout que tu pourras actionner sans passer derrière le dob c'est ça. Intéressé de savoir comment tu envisages de faire tenir tout ça et de le manipuler.

Bon courage pour la suite

[invitec11fd99f]

Voilà, c'est le principe. Il a été mis au point par mon père pour son Dob de 250, voici une photo du système monté (en bas de page):

http://www.telescope-amateur.net/?/1...-250mm-de-JMB3

J'ai hérité de ce Dob, ça se collimate à la perferction sur étoile en 30 secondes chrono. On notera une forte ressemblance avec ma construction actuelle A ceci près que je suis parti pour du ultra-transportable donc j'ai deux trois contraintes plus fortes, la structure en ficelle qui diffère notablement des classiques tubes bien sûr plus quelques secrets de fabrication qu'ils a emportés avec lui et que je dois cogiter tout seul. C'est quasiment un Freudoscope.

[invitec11fd99f]

Petite étape aujourd'hui, avec la réalisation des disques de rotation en altitude.



Là encore, j'ai fait appel au contre-plaqué de 12.

J'ai commencé par tourner à la perceuse un disque du même diamètre que mon anneau secondaire, soit 308mm. Puis j'ai effectué les tracés des découpes intérieures.

Ceci fait, j'ai découpé un trou central à la scie à cloche. Celui-ci permettra de laisser passer les vis de collimation du secondaire en position transport.

J'ai ensuite coupé ce disque en deux demi-cercles et j'ai découpé les ajourements à la scie sauteuse. Ceux-ci rendent les disque plus légers et ont aussi un rôle esthétique, je trouve ça plus agréable à l'oeil que deux demi-disques pleins.

J'ai terminé en perçant des trous dans la périphérie des demi-disque en vis à vis des pitons de tension des cordes de l'anneau secondaire. L'extrémité des pitons s'y engage en position repliée, permettant de conserver sur ceux-ci une marge de réglage égale à l'épaisseur du contre-plaqué soit 12mm.

Je peux donc maintenant mesurer précisément l'épaisseur de l'empilement cage secondaire - anneaux de rotations, soit 29mm, et découper en conséquence les encoches d'emboîtement dans les flancs de la cage primaire avant leur montage.

Reste à parfaire l'état de surface de la périphérie des demi-disques qui glissera sur le téflon. Je n'ai pas encore arrêté mon idée: soit de la sangle à rideau et nylon, soit une surface propre en résine époxy.

[invitec11fd99f]

Nouvelle avancée de mon projet, la boîte primaire a reçu ses flancs.



Ceux-ci remplissent plusieurs fonctions.

En position repliée, ils accueillent, dans des échancrures, l'anneau secondaire et les cercles de rotation en altitude.

En position dépliée, ils accueillent le dispositif de tension des cordes. C'est donc eux qui vont encaisser l'essentiel des contraintes de tension. Il faut donc qu'ils soient costauds et réalisés avec soin.

La géométrie de l'ensemble est très simple, les coins sont renforcés au tasseau de 20x20mm. Les gros bouts de tasseau verticaux (27x27mm) accueilleront les dispositifs de tension des cordes. Le tout est vissé et collé à la colle polyuréthane. Un bon coup de disqueuse final a gommé les irrégularités et les plus grosses taches de colle.

En l'état, elle possède encore une souplesse résiduelle mais je n'y ai pas encore mis les coins de renforts qui supporteront également les pitons inférieurs de fixation des cordes.

Voici une vue de la cage primaire avec l'anneau secondaire et un demi-disque de rotation en position repliée. Noter le porte-oculaires dans le coin inférieur droit.



Et une autre vue avec l'araignée et les faux miroirs en carton, sans les disques de rotation pour plus de lisibilité.



Je dois dire que je suis très content de parvenir à cette étape, mes plans commencent à devenir concrets!

[invite0b61d62b]

Très beau travail ; ça me rappelle les modifs sur mon 250...

Jean

[invite88c56b4c]

bonjour , que d'ingeniositée et quel boulot , es bounics !!!

[invitec11fd99f]

Mon avancée du jour, la fixation inférieure des cordes.



La fixation inférieure des cordes, sur la boîte primaire, se fait sur 4 pitons disposés aux coins de la boîte.

Comme chacun des pitons accueille l'extrémité de 2 cordes, ils vont être soumis à des contraintes assez fortes. J'ai donc opté pour des pitons de 5mm de diamètre. J'ai pratiqué une ouverture à la scie dans l'anneau pour pouvoir y passer les cordes.

Les pitons inférieurs ne sont pas réglables, seuls ceux de l'anneau secondaire le sont.



Les pitons sont fixés sur des coins de contre-plaqué épais de 25mm afin d'éviter toute déformation. Ceux-ci sont assez larges (10cm de côté) car ils servent également de renforts à la boîte primaire, assurant sa rigidité.

A noter, un des quatre coins est plus petit (5cm de côté) afin de laisser passer le porte-oculaire en position repliée.

[invite2080d46a]

salut Vincent

c'est vraiment du trés bon boulot tous ça,je suis scotcher et j'aime bien le bois,
dire qu'il va recevoir un beau petit miroir de 200,bravo

[invitec11fd99f]

Merci

J'aime beaucoup travailler le bois moi aussi, ça sent bon! Par contre vu de près c'est un peu plein de traces de colle de partout, c'est mieux en photos :s: La peinture finale devrait y remédier.

[invite0b61d62b]

Bonsoir Vincent, je suis ce montage avec beaucoup d'intérêt, merci de nous faire partager cela sur F-S ; petite question : quel est le rôle des ficelles, puisque tu devras de toutes façons avoir une tubulure pour relier la cage du secondaire à celle du primaire?

Jean

[invitec11fd99f]

Les ficelles se chargeront de la triangulation et donc du positionnement des éléments, à la manière des tubes d'un Serrurier (4x2 ficelles). Les tubes seront au nombre de 4 (un pour 2 ficelles) et parallèles entre eux et ne serviront qu'à tendre les ficelles, ils n'auront pas de rôle de liant entre les deux cages. En fait la cage secondaire sera simplement posée sur les tiges et maintenue en place par les ficelles.

Les deux gros avantages par rapport à un serrurier classique à tubes sont la rapidité de mise en oeuvre d'une part (on tend les ficelles et c'est tout puisqu'elles ne sont pas démontes entre deux sessions) et paraît-il une meilleure tenue de la collimation entre deux démontages/remontages, les ficelles ayant une longueur strictement déterminée.

Et puis ça sort un peu des sentiers battus

[invite0b61d62b]

OK!
Et comment vas-tu assurer la tension des fils? Avec des ressorts?

Jean

[invitec11fd99f]

Il y a deux formules couramment utilisée: les ressorts en effet, et les tiges qu'on dévisse. J'ai choisi la deuxième méthode. Les 4 tasseaux sur les côtés de la boîte recevront un écrou de 10 dans lequel l'extrémité de chaque tige viendra se visser (on voit déjà les perçages sur la dernière photo). On posera ensuite la cage secondaire avec ses fils sur les 4 tiges, et il n'y aura plus qu'à dévisser pour tendre le tout.

[invite0b61d62b]

Très bien, merci! Je continue à suivre l'évolution de tes travaux.

Jean

[invitec11fd99f]

Suite à une discussion très intéressante sur Astrosurf concernant les cages secondaires en anneau et les risques de flexion que cela engendre, j'ai testé la mienne en y montant un oculaire. Verdict: j'avais un fléchissement visible à l'oeil.



J'ai donc entrepris de la raidir quelque peu, avec pour contrainte le faire que ma boîte primaire étant déjà construite il faudra que l'anneau continue à y entrer.

J'ai donc dans un premier temps épaissi l'anneau comme je l'avais fait pour le barillet en y ajoutant une épaisseur de contre plaqué de 5mm. J'ai pris soin de positionner cet anneau supplémentaire en alignant le sens de sa plus grande rigidité dans l'axe de l'oculaire.

Ensuite, j'ai revu la fixation du porte-oculaire. Mon morceau de contre-plaqué de 10 était trop souple. J'ai donc tout d'abord remis des coins dans sa partie inférieure pour en refaire un rectangle puis rajouté des flancs pour le raidir.

L'anneau secondaire s'est donc légèrement alourdi mais a énormément gagné en rigidité: la flexion a disparu.

J'ai par ailleurs confectionné le cache de protection du miroir primaire, en carton plume de 7mm.

[invitec11fd99f]

Premier coup de peinture!



Comme le moment de la mise en place et du réglage approche, j'ai commencé à peindre les morceaux dont je dispose. Je ne voudrais pas faire le réglage pour ensuite tout démonter pour peindre et re-régler...

J'ai donc tout d'abord soigneusement corrigé tous les éclats et autres irrégularités avec de la pâte à bois, puis poncé et vernis au polyuréthane pour protéger de l'humidité.

Côté déco, il y a plusieurs choix possibles. On peut simplement laisser le bois verni, c'est chouette quand il a un bel état de surface, ce qui n'était pas le cas du mien. Ou alors,on peut peindre.

Pour la couleur de l'intérieur des éléments (intérieur de la cage primaire, intérieur et face inférieure de l'anneau secondaire) le noir s'impose pour éviter les réflexions parasites.

Pour l'extérieur, ou peut s'autoriser quelques fantaisies Une école consiste à tout peindre en blanc pour limiter les échanges thermiques. Si c'est un bon choix sur un tube fermé, sur un tube ouvert comme le mien ça n'a pas grande importance.

J'ai donc opté pour une décoration plus personnelle: un beau bleu foncé avec des étoiles. Pour l'instant je n'ai fait que l'anneau secondaire, j'ai encore quelques modifications à apporter à la boîte primaire avant de la peindre à son tour.

Tout est peint à la bombe de peinture, c'est pratique et ça ne fait pas de marques de pinceau. Pour les étoiles, j'ai révisé mes cours de maternelle et ai projeté des goutelettes de peinture blanche avec une brosse à dents.

Commentaire des filles, 5 et 7 ans: "c'est ça tes étoiles? Nous on pensait que ça serait des vraies étoiles jaunes! Là on dirait des taches de peinture genre ciel raté!" Comprennent rien ces gosses.

[invite0b61d62b]

Super déco, ça prend tournure!

Jean

[invitec11fd99f]

Un contributeur de forum m'a conseillé de mettre un ventilateur pour accélérer la mise en température du miroir primaire. Si ce n'est pas le genre de gadget que j'utilise à la maison, cela peut en effet se justifier pour un télescope de voyage où on n'a pas forcément beaucoup de temps entre l'installation et l'observation.

Idéalement le ventilateur doit se placer dans le trou central que j'ai pratiqué dans la boîte primaire et le barillet. Mais ce trou est prévu pour laisser passer l'axe de rotation en altitude en position repliée, je ne pouvais pas le boucher avec un ventilateur. Je l'ai donc fait amovible.



J'ai tout d'abord acheté pour quelques euros un ventilateur de refroidissement informatique de 60mm de diamètre et sa grille assortie. Il s'alimente en 5v.

Pour la fixation, je suis allé acheter des magnets à pas cher dans un magasin de décoration. Ils possèdent de petits aimants plats de 8mm de diamètre tout à fait adaptés. J'en ai collé 4 aux coins du ventilateur et 4 sur la boîte primaire en faisant attention aux polarités.

Mon ventilateur se place et s'enlève donc très simplement!