Isolation par l'extérieur

[Yoghourt]

La maison de mes parents est isolée de la même façon. Ventilation selon les principes de l'époque (1985), c'est à dire ventilation naturelle mal foutue et inconfortable.
Résultat: cette maison est un hamam, et cette humidité est inconvenante à tout point de vue.
Corrolaire: il faut une ventilation "musclée" pour compenser ça.

Je ne trouve pas "plus simple" de faire un enduit avec armature en fibre de verre sur polystyrène. C'est pareil qu'un enduit chaux avec armature sur liège (qui a des besoins nettement moindre en ventilation). La réalisation d'un bardage me semble plus abordable. (Cf steflelutin)

Un autre avantage du bardage est qu'il casse le vent, empâchant du coup celui-ci d'arracher la chaleur de la maison (wind chill).

@ benouille: cf wikipedia, cherche bardage bois.

[inviteaaceb595]

Avez vous des solutions techniques pour les appuis de fenêtre compatible avec l'isolation par l'extérieur à base de liège (120 à 180 mm) d'un mur en brique de 20 joint mince?

Idem pour les seuils des portes.

Le seul document que j'ai trouvé sur le net, préconise des appuis en terre cuite préfabriqué, maintenu par des cornières scellés dans le mur. Cette solution ne me plait qu’à moitié.

[inviteac7a21c4]

Bonjour,
Personnellement, je pense faire placer les huisseries au nu extérieur (bord) du mur et mon isolation en liège enduite, rajoutée au mur, fera office d'appuie pour les fenêtres (peut-être légèrement en pente avec une découpe).
Pour les portes, je n'y ai pas encore réfléchi...
Evidemment, je préfèrerai ne pas mettre trop de charge dessus

[inviteac7a21c4]

Bonjour à tous,
Juste pour signaler que certains d'entre nous ont discuté la pose de huisseries avec l'isolant extérieur dans le fil Faire des économies à partir du post #74 (on en est au #97).
...pour faire avancer le schmildblik et rassembler ici toutes les sources d'info, je résume :

Mon archi est devenu pâle quand on en a parlé, puis il a réfléchit...
Pour lui, le problème est qu'on enlève l'appui de fenêtre extérieur (pas mis sur mon premier croquis ci-plus-haut), qui sert à écarter du mur le ruissellement de la pluie. Si je l'enlève, mes murs se saliront plus vite (snif, snif, ma belle chaux).
Donc on en est arrivé à une solution qui m'inspire peu, afin de garder ce fameux appui de fenêtre extérieur, qui rajoute un pont thermique à gérer (il est en pierre bleue...).
(voir image)Qu'en pensez-vous?
Quand je lui ai parlé de remplacer cet appui par un en bois (et là je retourne sur la version simple de mon premier croquis), il m'a dit que beaucoup étaient retrouvés pourris en rénovation.

Bonjour,

Un appui de fenêtre en mélèze non revêtu avec une bonne pente aura une durée de vie très correcte : un toiture en bardeau de mélèze , c'est 30 à 40 ans. Il peut être également recouvert de zinc, qui se patinera avec le temps, ce qui est moins moche que l'alu peint.
L'appui de fenêtre me semble être ici un minimum car il protègera l'isolant de l'eau de ruissellement et des chocs, la tranche étant plus fragile et plus sensible à l'arrachement.
Un précadre dépassant de ll'épaisseur du liège + 1 ou 2 cm est aussi possible, comme on ferait en ossature bois, et aura l'avantage de faciliter la pose de l'isolant (butée)

Avec un appui en bois, je me soucie du pont thermique ou pas?

Qq valeur approximatives de lambda (plus c'est petit plus ça isole) :
isolant 0.04
bois léger (pin, mélèze,...) 0.12
pierre 2
acier 50
alu 200

Alors, le pont thermique... non, je ne crois pas que ça soit un souci, pas à ce niveau de détail. Mais bien faire gaffe à l'étanchéité à l'air, là c'est plus important.

Le précadre est traversant et apparent, c'est un cadre bois de la largeur de l'isolant(+enduit)+menuiserie( + éventuellement qq cm en intérieur). Il remplace le tableau extérieur, il vient se positionner à raz (l'isolant+enduit). Dans ton cas, il protègerait l'isolant des chocs... comme l'appui de fenêtre, mais sur les 4 côtés.
En fait on fixe la menuiserie dedans, et puis on scelle le tout, c'est en général ce qu'il y a de plus simple. La menuiserie sera mieux à mon avis là où tu l'as dessinée. Il n'est pas obligatoire, mais permet une finition plus aisée et plus solide (angles)

Des exemples, il y en sur toutes les MOB.
Trouvé en 30 s sur Googl. :
http://www.charpente-cardineau.com/uploads/EXT_17.JPG
Bon là c'est du moabi, mais rien n'empêche de prendre des essences locales. L'appui de fenêtre est ici recouvert. Certains utilisent du cuivre, ou du zinc, plus cher mais non peint, prenant une belle patine avec le temps. On peut aussi ne rien mettre, mais bien sûr l'appui grisera. Sa durée de vie sera moindre bien entendu.
http://www.charpente-cardineau.com/uploads/SCI_41.jpg
N'importe quel menuisier peut faire ça, il ne s'agit que de 4 planches rabotées et assemblées.

note : j'ai passé des posts, autant aller les voir

Je propose de continuer ici afin d'arrêter de faire du HS chez les autres (pas gentil )
PS : Merci à maîîîître Rbobeda pour sa lumière (aoummmmmmmm)

[A voir en vidéo sur Futura]

[invité576543]

Bonjour,

Et en rénovation, on fait quoi?

Dans mon cas, les appuis de fenêtre existent, en béton. Ils ne seront pas assez débordant pour protéger l'isolant extérieur rajouté. Que faire?

- Les étendre (on trouve des proposition en alu peint), mais on a le pont thermique. Une idée géniale pour limiter les dégâts?

- Les remplacer, opération très lourde

Le tableau lui-même donne un pont thermique. On peut le "résoudre" partiellement en perdant en largeur et en hauteur. Mais pour l'appui ça semble difficile de l'entourer d'isolant.

Pour les tableaux une possibilité semble de les habiller avec du liège peint directement (pour maximiser l'épaisseur d'isolant pour une diminution donnée de la largeur et hauteur). Est-ce que cela présente des inconvénients autres que les évidents (fragilité)?

Cordialement,

[inviteac7a21c4]

Bonjour,
Et en rénovation, on fait quoi?

Euh... c'est de la rénovation...

[LULUX]

Bonsoir,

En rénovation tu disques les appuis au ras de la façade existante puis tu t'en sers comme support pour poser les nouvelles fenêtres au nu extérieur de cette façade.

Ensuite tu poses des appuis de fenêtres en alu fixés sur le dormant des huisseries.

Ensuite tu emballes le tout avec une façade isolante qui vient recouvrir le dormant des nouveaux chassis de 3 à 5 centimètres et qui forme ainsi une battée (en haut, en bas à droite et à gauche). De cette façon tu mets les appuis béton du côté chaud.

Pour les appuis alu n'oublie pas de prévoir un débord de l'épaisseur de l'isolant + 5 centimètres et des pliages antiruissellement.

Tout cela est ok si tu changes les fenêtres et la façade en même temps.

Cordialement

[invité576543]

Tout cela est ok si tu changes les fenêtres et la façade en même temps.

Ce qui un premier (gros) inconvénient. L'autre est qu'on se trouve limité à une ouverture des fenêtres de 90°, non?

Pas de solutions pour garder des fenêtres existantes et/ou de garder une ouverture à 180°?

Cordialement,

[emmanuel30]

Bonsoir .

Tu coupes à ras du mur l'appui de fenêtre, comme cela tu peux isoler la façade sans être gêné par le rebord.
(un coup de disqueuse et deux ou trois coups de massettes, il ne va pas résister longtemps)

Ensuite tu fixes du liège sur les encadrements de fenêtre et l'appui de fenêtre.

Avant de peindre le liège des encadrements,tu l'enduits (quelques mm) d'un ciment colle pour l'extérieur pour boucher les trous et renforcer la surface, aux intersections tu peux rajouter un peu de fibre de verre.

Une fois que la colle est sèche, tu étanches la partie inférieure avec un produit sica pour réparer les tuiles.
Tu peux aussi peindre les encadrements avec ce produit car il est très résistant aux uv.

Quand le sica est sec, tu colles sur la partie inférieure un parement en terre cuite avec jet d'eau intégré et tu jointes avec un produit pour l’extérieur.

Voilà, c’est ce que je ferais pour être étanche et que l’eau ne s’infiltre pas dans l’isolant de la façade .

Ha, encore un détail, le liège qui sert pour boucher les bouteilles et bien plus solide que celui qui sert pour isoler, (qui a dit que je connaît mieux le premier que le second ?) tu auras donc des encadrements de fenêtres relativement fragiles malgré un renfort superficiel au ciment colle. tu peux peut être réduire de 1 cm l'épaisseur du liège sur les encadrements, pour pouvoir l'enduire avec de la chaux, voir post à RBOBEDA sur cette technique.

[invité576543]

Merci!
............

[LULUX]

Bonsoir,

pour l'ouverture des fenêtres, pas de problème, l'isolation est sur l'extérieur.

La solution d'emmanuel30 marche aussi d'un strict point de vue technique sauf que tu disposes de très peu d'épaisseur pour poser du liège. Où alors tu changes les fenêtres et tu réduit un peu leur jour... Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?

Cela dépend en fait de l'existence ou non d'une isolation sur tes murs (intérieure, extérieure, aucune, encore à placer). Passe moi l'info et je te renseigne avec plaisir, là où je suis les maisons isolées le sont toujours de l'extérieur depuis le début des années 80 et j'ai pas mal de recul sur le sujet.

A plus tard,

[invité576543]

Cela dépend en fait de l'existence ou non d'une isolation sur tes murs (intérieure, extérieure, aucune, encore à placer). Passe moi l'info et je te renseigne avec plaisir, là où je suis les maisons isolées le sont toujours de l'extérieur depuis le début des années 80 et j'ai pas mal de recul sur le sujet.

Bonsoir,

Mon problème est celui, classique, d'une maison des années 70 sans aucune isolation du tout, avec murs en parpaings. Les fenêtres ont été changées il y a dix ans. L'isolation par l'intérieur demanderait trop d'interventions en second oeuvre, et de toute manière n'est pas très attrayante.

Pour les tableaux, il se trouve qu'ils étaient la plupart en 150 de large, et les fenêtres de remplacement de 140, ce qui donne déjà 5 cm d'alèses de chaque côté, compatible avec un minimum de 4 cm de liège et 1 cm pour la déco. Les appuis sont les gros trucs en béton usuels dans ces cas, complètement traversant!

Cordialement,

[LULUX]

Bonjour,

dans ton cas je doublerais les tableaux sur les côtés et en haut de façon à obtenir au moins 10 cm pour l'isolant de façade :

Soit tu doubles en bois et il te faut minimum 25 mm de marge sur ces trois côtés.

Soit tu as la place de doubler avec un isolant de 3 ou 4 cm enduit comme la façade et c'est mieux. C'est ce que je comprends d'après ton message.

Ensuite je disquerais l'appui béton au ras de la façade actuelle et je poserais un seuil alu fixé le plus haut possible sur le dormant des fenêtres. Entre les deux un isolant le plus efficace possible en faible épaisseur, du polyuréthane j'en ai peur...

Sur la façade un isolant nécessairement respirant sinon bonjour le climat intérieur et les moisissures avec tes blocs béton...

Avec ta marge de 5 cm tu as plutôt de la chance, si j'ai bien compris tu pourrais réaliser une isolation performante et conserver tes chassis.

Bon courage pour la suite,

[invité576543]

Sur la façade un isolant nécessairement respirant sinon bonjour le climat intérieur et les moisissures avec tes blocs béton...

Bonjour,

Merci pour les idées, ça à l'air de coller.

Sur le problème de la respiration, il y a un crépi projeté qui doit être étanche, non respirant. Si je comprend ce que tu dis comme le fait que l'ajout de l'isolant va amener des problèmes d'humidité (qui n'existent pas dans l'état actuel), cela veut au minimum un piquage du crépi pour le rendre respirant, non?

Cdlt,

[invite94db6ec8]

Bonjour,
J'ai lu avec interêt vos commentaires sur l'isolation par l'extérieur car je viens d'acquérir une maison construite en 1958, dans le Tarn. Celle-ci est réalisée en bloc de béton plein de 40 cm pour le RDC et de 23 cm pour l'étage, sans isolation intérieure.
Ce type de construction est il performant (en terme d'isolation thermique)?
Dans la négative, je retiens les propositions déja émises et suis preneur de tout conseils.
Merci,

[Yoghourt]

Non: le béton conduit fort bien la chaleur.
Isolation thermique R=e/lambda
e=40cm
lambda(béton)=environ 2W/m/K
d'où R= environ 0.2, ce qui est très faible.
Le minimum syndical (la RT2005) est de R=2.8
Sur ce site, on vise entre 4 et 5.

[invite94db6ec8]

Non: le béton conduit fort bien la chaleur.
Isolation thermique R=e/lambda
e=40cm
lambda(béton)=environ 2W/m/K
d'où R= environ 0.2, ce qui est très faible.
Le minimum syndical (la RT2005) est de R=2.8
Sur ce site, on vise entre 4 et 5.

J'en conclus donc que je dois sérieusement envisager une isolation thermique de cette construction.
Un procédé d'isolation par l'extérieur améliorerait il de façon acceptable ce faible coéfficient? lequel me conseillez vous?
Merci,

[invite5b2f827c]

C'est bien, l'isolation extérieure qui donne les meilleurs résultats.
Les performances vont dépendre du matériau et de l'épaisseur que tu vas mettre.
Avec un "isolant-type" avec un lambda de l'ordre de 0,04, 16 cm d'épaisseur donnent un R de 4 ce qui est déjà très correct pour des murs.
En isolation extérieure, et en se basant sur des matériaux écologiques, la laine de bois semble une solution intéressante. Le liège aussi mais nettement plus cher, il reste très intéressant pour les soubassements et une éventuelle isolation des fondations.
Tu trouveras aisément plein de discussions abordant ces questions sur ce forum, par exemple ici.

[invite94db6ec8]

Merci pour ces conseils.

[emmanuel30]

Bonsoir à tous.
Je désire isoler une maison des années 50 qui est construite en agglo de 32 et qui est parfaitement saine , aucune remontée d’humidité.

J’ai opté pour de la paille dans le grenier et sur les murs.

Pour le grenier, c'est déjà fait, et je constate déjà une sacrée amélioration, pour les murs c'est un peu plus compliqué, et j'ai besoin d'un conseil avisé que je n’ai pas trouvé sur le net.

Le schéma simplifié qui est ci dessous montre, comment je vais réaliser l’isolation.

http://img277.imageshack.us/my.php?image=paille2cx9.jpg

J’ai décidé de placer la paille entre le mur et un coffrage externe en fibralith.

Pour l’enduit, Fibralith, préconise de réaliser la première couche et la deuxième au ciment, seule la dernière est réalisée à la chaux.

Pour que la paille respire, je vais remplacer ces deux premières couches par de la chaux.
1ere couche , gobetis de chaux hydraulique.
2ème couche treillis de verre et chaux aérienne.
3ème couche chaux aérienne.

Pensez-vous que cela risque de me poser des problèmes, (notamment sur la protection de la fibralith) car je ne serais pas conforme à ce qu’impose le fabriquant.

D’autre part les panneaux de fibralith ont un mu qui est cité sur ce lien:
http://www.isorex.com/fibra-f.htm

Pensez-vous que ce mu est suffisant pour laisser respirer la paille ?

Si vous pensez que ma solution comporte des lacunes, n’hésitez pas à me le dire , car mieux vaut prévenir que guérir.

Salutations et merci d’avance pour vos réponses.

[invited34ccce3]

Bonjour,
je suis nouveau sur le forum et la rénovation de ma maison me pose problème. De l'isolation intérieure, je souscris maintenant à une réponse plus juste avec une isolation extérieure. Ma question est la suivante: si je veux profiter de l'inertie des murs plein sud, est ce que je dois l'isoler comme le nord et l'ouest avec de la laine de bois plus enduit??
Merci
sos:

[Philou67]

Si tu veux profiter de l'inertie d'un mur pour bénéficier du solaire passif, c'est plutôt un mur nord (baigné par le soleil d'hiver) qui doit être isolé par l'extérieur. A moins que ce ne soit pour profiter du rayonnement d'un poêle situé à l'intérieur... ?

[inviteac7a21c4]

Bonjour lebreton34,
Pourquoi as-tu plus besoin de ton inertie des murs au sud?
- hiver : besoin de la masse à l'intérieur ==> isolation extérieure comme le reste (on s'arrange pour que le rayonnement atteigne les masse à l'intérieur : sol, murs de refend, etc...)
- été : besoin de stopper le rayonnement (et donc la chaleur) ==> on déphase avec l'isolation extérieure pour garder les murs intérieurs frais et agréables

Pour moi, oui, tu as aussi besoin de la même isolation extérieure partout.

EDIT : +1 pour Philou67

[invite479eaa8e]

Merci à Philou pour ses renseignements.

Pour Emmanuel, je te remercie de tes remarques. Je vais quand même faire des essais pour le fun. Le carton est déja utilisé comme isolant pour certaines applications (marmite norvégienne par exemple).
Pour éviter les courants d'air, couches croisées plaquées contre le mur.
Pour l'humidité, trouver une couche protectrice perspirante (carton ciré?).
Je te concéde que réinstaller tous les automnes son isolation, cela peut paraître lourd. Mais c'est juste un conditionnement de l'esprit. Faire son bois tous les ans, c'est pénible aussi. Si j'économise une journée de bois par une journée de carton, c'est tout bénéf à tous les niveaux donc c'est éconologique.
En plus je garde l'aspect pierre + l'inertie contre la chaleur l'été.
Pas de solution pour l'instant sur ce forum quand on a pas assez de volume pour isoler en 15 cm intérieur (ni par l'extérieur) selon la méthode Rbobeda comme j'aurais voulu le faire.
Le tout, c'est de savoir si ça vaut le coup ou pas au niveau isolation...

[invitea2c3ba71]

Philclip,

P####n j'aimerais pas être ton voisin !

[invite479eaa8e]

Et pourquoi donc, Monsieur?
Une belle femme n'a t'elle qu'une robe?
On peut imaginer habiller sa maison d'un décor différent chaque hiver, laissons les drôles (enfants) s'exprimer. C'est mieux que ces milliers de guirlandes nucléaires qui chagrine mon âme en ces périodes de fêtes.
Voyons déjà si c'est efficace...

[invitea2c3ba71]

Et pourquoi donc, Monsieur?
Une belle femme n'a t'elle qu'une robe?
On peut imaginer habiller sa maison d'un décor différent chaque hiver, laissons les drôles (enfants) s'exprimer. C'est mieux que ces milliers de guirlandes nucléaires qui chagrine mon âme en ces périodes de fêtes.
Voyons déjà si c'est efficace...

Pardonne moi de ne pas avoir été plus préci : le voisin que je n'aimerai pas être est celui qui vit en face de ton mur.
Maintenant si tu l'habilles, comme tu l'annonces, façon vieille pierre...
je me rappelle que chez mes parents dans les années 70, ils avaient collés un papier peint de cet accabit. Tu dois pouvoir en retrouver.
Avec un coup de savon noir pour l'étanchéité, faut voir.
Et surtout n'oublies pas de traiter le carton aux sels boriques.

[invite479eaa8e]

De toute façon, ça ne peut-pas être pire qu'un crépis de lotissement. Il y a 20 ans, on nous aurait dit que l'on isolerait avec du papier, on aurait bien rigolé...
Mais j'aimerais bien que quelqu'un me donne le R et le MU dans l'uranus parce que moi, j'suis qu'un pauvre graphiste qui sait même pas faire une régle de trois.
Un peu de charité, msieur dame, c'est Noël tout de même.

[invite479eaa8e]

Bonjour, Idéfix vous parle.
J'ai trouvé ça à la médiathéque ce matin dans "le guide de la maison solaire" de Edward Mazria Ed Parenthèses.

Conductivité thermique du carton:
kcal/h.m.°C = 0,06
W/m.°C = 0,07

A titre de comparaison, il donne pour:
cellulose (coton):
kcal/h.m.°C = 0,05
W/m.°C = 0,057

sapin:
kcal/h.m.°C = 0,1
W/m.°C = 0,12

laine de verre:
kcal/h.m.°C = 0,033
W/m.°C = 0,038

et à titre de curiosité,
la neige fraîche:
kcal/h.m.°C = 0,51
W/m.°C = 0,59

Comment faut-il prendre ces chiffres?

[invite9008dc13]

bonjour,

Je viens de feuilleter le livre de "Mr Oliva" (si ma mémoire est bonne, mais je doute un peu, je sais que l'on retrouve les références sur le forum) concernant l'habitat bio-climatique (d'ailleurs au rayon de "le roi pinpin")... il parle effectivement de l'isolation en carton, qui aurait l'avantage de laisser rentrer la chaleur tout en isolant du froid...