Votre avis sur maison Bioclimatique

[invitee4721f22]

Bonjour à tous,

ça fait déjà quelque temps que je suive ce forum Internet sur le sujet de la construction bioclimatique et je trouve qu’il est très intéressant. Ce pour ça, et surtout car il est difficile, voir impossible, de trouver un lieu comme celui en Espagne, que je me suis décidé à y participer. Même si vous n’y croyez pas, on est ici encore moins avancé qu’en France dans tout ce que c’est la construction bioclimatique, et on n’en parle pas, par rapport à l’Allemagne ou d’autre pays du centre d’Europe. Malgré ça, ma femme (d’ailleurs française) et moi, on a décidé de construire notre prochaine maison en appliquant les concepts bioclimatiques les plus adéquats pour un région avec climat méditerranéen comme celui de l’Est de l’Espagne.

La normative espagnole actuelle oblige à emboucher un archi, même si la taille de la maison n’est pas trop grande. On avait le chois de travailler avec des architectes théoriquement bioclimatique mais vu ses honoraires et que la plus part de concepts qu’il faut appliquer pour bien mener la conception sont tous ces qu’on avait appris grâce a nos recherches bibliographiques on a décidé se lancer dans le projet avec un archi « conventionnel ».

Étant notre projet bien avancé je voudrais connaître votre avis sur la maison qu’on veut construire. Je crois qu’il y a encore des choses qu’on pourrait perfectionner et tous les conseilles et critiques seront bien reçus.

Comme vous pouvez voir sur les images jointes, il s’agit d’une maison orientée plein sud… malgré les contraintes dues à la petite taille du terrain (dans notre région, du a une spéculation massive qui a eu lieu pendant les derniers années il est très difficile de trouver un terrain de plus de 450 m2 accessible a des simples mortels comme nous). La pièce de vie principale et la cuisine sont orientées plein sud avec des baies vitrées d’une taille moyenne car ici le risque de surchauffe il arrive depuis les premiers journées ensoleillées de février. Ce pour ça aussi, qu’on a prévu un brise soleil a lames orientables (ça sera fait maison) qui empêchera le rayonnement direct de fin mars jusqu’à fin septembre et régulera, si besoin, le rayonnement pendant le mi saison. La prolongation de ce brise soleil en face de la cuisine permet créer une terrasse pour les mois d’été protégé du rayonnent direct et directement exposée aux vents journaliers maritims du SE typiques de cette région.

Sur les coté N - NW on place en espace tampon les pièces de services (garage, buanderie, cellier, salle de bain et chambre d’amis). L’étude de la rose de vent locale indique une majorité de vents froids précédents du NW pendant les journées d’hiver, surtout la nuit.

En ce qui fait référence aux pièces de nuits on a créé deux demi-niveaux séparés par l’escalier central qui va favoriser la ventilation par tirage naturel pendant les mois d’été. L’orientation des chambres à coucher est S ou E. La maison ne possède aucune aperture au W.

Pour les matériaux construction on pense a une isolation extérieur avec du liège expansé crépi à la chaux (produit très disponible ici) sur un mur intérieur en brique de 19 cm de ce qui s’appelle Termoarcilla (la version espagnole du monomur). Les toitures inclinées seront faites en bois et isolée avec du liège et laine de bois tandis que les toitures terrasse seront maçonnées et isolées avec du liège ou similaire.

Et bon, ça c’est tout pour l’instant. J’espère vos critiques… meilleurs salutations.

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Beau projet!

Concernant l'isolation, le monomur est, comme son nom l'indique, un élément qui combine trois postes: structure, mur et isolant.

Si c'est pour isoler pardessus, autant construire en briques classiques. Ce liberera un peu de budget pour augmenter l'épaisseur de l'isolant.

Et qu'en est-il de la ventilation? Puis provençal (canadien)? VMC?

[herakles]

trois postes: structure, mur et isolant.

pas tout à fait isolant : 19 cms, c'est peu mais cela sera bien combiné avec le liège extéreur et cela apportera un peu d'inertie .

[invitee4721f22]

Bonjour,

On pense à mettre une cloison intérieure en brique monomur à fin d’apporter un bon volant d’inertie au bâtiment. C’est vrai qu’on pourrait avoir ça avec la brique conventionnel mais vu que la construction en monomur est beaucoup plus rapide et que les épaisseurs disponibles sont plus grands on a, en principe, choisi ça. Il reste encore décider si ça sera Monomur de 14 cm + 10 cm isolant ou 19 cm + 6 cm isolant…

Le fait de ne pas utiliser des briques monomurs comme mur porteur pour construire tout le bâti est motive parce que la normative actuelle en Espagne oblige a utiliser un épaisseur minimal de 24 cm pour construire avec monomur, et même comme ça, les produits disponibles en Espagne on besoin d’une couche supplémentaire d’isolant pour arriver au valeurs de « U » requises (0,85 W/m2K dans notre région climatique). C'est-à-dire, on aurait besoin d’un mur plus épais pour arriver au même valeur de transitivité thermique et vu que la taille du terrain ne nous permet pas de « perdre » beaucoup d’espace dans les murs on préfère dépenser les sous dans l’isolant.

En référence à la ventilation on pense à un puits provençal pour le rafraîchissement d’été. Le seul problème qu’on peut avoir c’est que la nappe phréatique est très proche de la surface (on construit en bord de mer) et on ne sait pas comment ça peut affecter au système.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea22f456f]

Bonjour Joanet
Ah c’est chouette un projet de maison, il porte un peu tout les rêves d’une vie, d’emblé bravo, même si je vais être un peu critique ensuite ( d’avance pardon )

Bravo pour l’utilisation des matériaux locaux et pour l’orientation de la maison en fonction des vents et du soleil…

En ce qui concerne le puit provençal et la nappe phréatique, c’est mieux écologiquement de laisser les nappes phréatique tranquille de plus un puit provençal préfère les sols secs à faible granulométrie. L’humidité a une très bonne conductivité thermique et risque, en été, de transmettre trop de chaleur à la terre. Bien sur, cela demande une étude de sol plus poussée. Mais peut-être existe-t-il d’autres moyens de rafraîchir la maison en été ? en recueillant les brises marines par exemple…

Autre question concernant l’implantation sur le terrain : pourquoi la maison est-elle au centre du terrain ? Le site semble être en pente et peut-être peut-on en profiter pour mieux intégrer la maison, en suivant les lignes du terrain, on peut aménager des endroits frais et plantés pour l'été…

Les baies vitrés semblent bien protégé par les pergolas mais les risques de surchauffe peuvent provenir des terrasses maçonnés par la réflexion du soleil et la chaleur qu'elles absorbent. Il serait préférable d’utiliser des matériaux léger comme le bois ou simplement de les végétaliser.
Petite critique pour la chambre au nord, même si c’est une chambre d'amis, ce n’est pas très sympa pour les amis.

Bien sur c’est une bonne chose de placer les fenêtres en fonction des apports thermiques mais cela doit aussi être étudié en fonction des vues, du paysage alentour, des séquences, des parcours entre l'intérieur et l'extérieur, il est toujours bon d’organiser plus de continuité et de fluidité entre les deux… profitons du jardin ! Même sur un terrain petit on peut aménager des endroits très agréables à l'extérieur et cela doit faire pleinement parti des plans de la maison…

Enfin, qu’en est-il du chauffage et de l’eau chaude ?

bon courrage pour la suite ...

[invitee4721f22]

Bonjour clrophile,

D’abord…. Merci beaucoup pour tes critiques, les avoir est une des raisons por lesquelles je me suis décidé à aprticiper dans ce forum.

C’est vrai, sur le dessin que j’ai ajouté, la maison semble etre placée au mileu du terrain, mais pas tout a fait, ce qu’on vois derrière, ça c’est la maison du voisin vu du ciel. Vu que pour le prix qu’on paye a l’archi, ce type de services n’est pas compris, j’ai utilisé le programme gratuite Sketch-up (qui d’ailleurs me semble très recommendable) pour faire tous les dessins 3D et verifier l’incidence solaire. La limite de construction de ce coté là est à 2 mètres de la limite du terrain, mais au moment de poster ça au forum j’avais deja commencé à dessiner les allentours et ce qu’on vois par derriere est un troitoir.

Oui, à 1,5 metres de profondur on trouve deja de l’eau douce (oui, même étant à 500 mètres du bord de mer), donc on se pose beaucoup de questions sur l’eficacité de ce puits. Le seul espoir qu’on a est considerer que le terrasement qu’on a prevu faire (le terrain n’est pas en pente, les deux niveau existant vont être crées avec la terre resorti au moment de faire les fondations) permettra avoir un mètre « supplementaire » de sol au-dessus des gains et il nous soufira de creuser juste un mètre dans le vrai terrain. De toute façon, comme on voudrais juste avoir les puits pour le refrachissement d’été, un puits surfacique pourrais fonctionner.

C’est pour tout ça qu’on a prevu, comme tu bien dis, une ventilation croisée naturelle basée sour l’effet chimenée generée par las boite d’escalier auquelle donne directement toute les pièces principales de la maison (sauf la cuisine). De cette façon, pendant les journées d’été, les brises maritimes du SE vont d’abord refroidir la pergola terrase pour après rentrer par les baies vitrées du salon et balayer laterallement tout le première niveau entrainée par le tirage neturel genéré par l’overture superieur de l’escalier.

C’est vrai Clorophile, la reververation del sols en face del baies vitrées ne nous plait pas beuacoup, sourtout pour ce qui fait reference au surchauffe de mi saison. On trouve qu’il est très interessant de metre un bardage bois en face d’elle et je crois que c’est qu’on faira au moment de contruire les pergolas…on acchetera un peu plus de bois et voilà.

Pour la chambre d’amis…. On va perdre nos amis, jejeje… on a esseyé de lui donner une orientation plus favorable mais…. Pas de solution à priori. Au moins, les amis, ils vont être contents, s’il vienent en été

En reference au chauffage, hier on a eu la visite d’un technique qui vend des chaudières à biomasse (pellets) et on commence a s'en renseigner. Incialement on avais pense a un système de sol chauffant appuyé par des capteurs solaires thermiques, mais on a peur des excedents d’été, qui dans ce zone commence à apparaître depuis les premières semaines de mars, même si l’instalation n'a pas été sur-dimensionée.

Comme ça on trouve qu’une chaudière a pellets et juste deux capteurs pour ECS pourraient être la meilleur solution. En mettant des capteurs on accompli le nouveau Code Technique du Batiment, qui oblige a mettre des capteurs pour ECS et on peut avoir la subvention que l’estat donne pour des systèmes à biomasse (theoriquement jusqu’à 40% mais en practique aux allentours de 25%).
De toute façon, personellement je crois qu’ici le plus critiques est le confort d’été. Pour l’hiver il n’est pas trop difficil d’atteindre des faibles consommations avec un système bien reflechi. Mais pour l’été… la il y a du travail a faire.

Et ben bon… merci beaucoup et j’espère que vous continuez votre participation. Salutations et bon samedi !!

PS: excusez-moi par le gran nombre de fautes d'ortographie... je dois installer le correcteur du Word ou faire corriger a ma femme...

[invite1532b681]

Bonjour, en recherchant à" maison passive à Nice" sur Goo;;; on trouve les éléments nécessaires à une construction passive en région Méditéranéenne notamment les normes s'appliquant aux maisons passives méditérranéennes ce qui est nouveau, on parlait surtout de maisons passives en climat continental.

On est dans le concept bioclimatique plus une isolation plus poussée. Ici il s'agit surtout de lutter contre la surchauffe estivale. On rejoint cependant les mêmes principes car les isolants types lièges en vrac ou plaques ou isolants végétaux ont aussi une bonne efficacité en isolation estivale si les épaisseurs sont suffisantes évidemment il faut aussi avoir une inertie intérieure importante et une ventilation appropriée pour rafraichir la maison la nuit. Je suppose enfin qu'en Espagne il y a qu'en mêmes des spécialistes de ce genre de problèmes.

En tout cas je partage les mêmes recherches plus au Nord.


Bon courage

[invitee4f3b97d]

Bonjour, le projet est magnifique.
Peux-tu, à titre indicatif, nous donner les tarifs pratiqués en Espagne pour le monomur, et les isolants tels que le liège ou la laine de bois.

[invitee4721f22]

Bonjour à tous.

Si vous comprenez un peu l'espagnol dans ce site web vous pouvez trouver d’infos sur les prix en Espagne d’un gran nombre d’éléments de contruction. J’ai deja contrasté pas mal de prix et je trouve qu’il sont assez fiables.

http://www.construmatica.com/bedec/


De toute façon, au sujet des prix des monomurs (Termoarcilla en Espagne) je peut vous dire qu’avec la pose comprise ils sont à peu pres les suivants :

Monomur 19 cm : 38€/m2
Monomur 24 cm : 45€/m2
Monomur 29 cm 52€/m2

Pour les prix de l’isolation exterieur liège j’ai une offre pour un eppaiseur de 5 cm de liège de 40€/m2 avec les materiaux pour les crepis transmpirant inclus.

Par contre, pour le système avec la laine de bois, vu qu’il faut les importer de l’Allemange, les prix pour un même epaisseurs montent jusqu’au 50 - 55 €/m2 crepis inclus.

Et oui Jean Pierre, comme tu bien dis, ici le gros problème est les surchauffe d’été.

[invite9a0ec9c7]

A ce propos pour les surchauffes, je trouve dommage de "sacrifier" le demi sous-sol pour en faire un garage...
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le déporter à l'extérieur façon pergola et en faire une chambre permanente quite a déporter celle d'ami au dernier étage et diminuer l'ensemble d'un demi niveau...

PS :serait-il possible d'ajouter les orientations et les vues( rue, mer, jardin...) sur le plan ???

[invite9a0ec9c7]

Un premier jet pour visualiser ce que je disais et j'en ai aussi profité pour retoucher ta cuisine en y intégrant un placard ,par contre j'ai laissé le symbole entre l'arrière cuisine et la salle a manger vu que je ne sais pas ce que c'est ???

pour l'étage il serait possible de rajouter un support dans le placard de la chambre en haut pour le faire tenir...en le diminuant de moitié !

[invitee4721f22]

Merci pour les critiques.

Ci-joint vous pouvez trouver des images ou on apprecie la situation de la maison par rapport à la mèr, les rues, le jardin etc... comme vous voyez les espagnols aimons habiter les uns sur les autres, au moins d'un cette région...

C'est vrai, Silenzio, pour luter contre les surchauffes une de meilleurs options est doter la maison d'une ou deux pièce en sous-sol. Mais vu que le cout de construction augmente enormement si on veut faire un sous-sol avec une nappe freatique si proche de la surface on a décidé de construire le premier niveau juste à l'hauter de la rue. Inicialemt on avait pense a mettre un pergola exterieur pour la voiture mais comme on ne voulait pas non plus avoir de chambres trop proches du niveau du sol (risque de fortes averges pendant les mois de septembre-octobre, et posiblité d'inondation à cause de tempéte maritime) on a opté par cette solution.

Merci pour les conseilles pour la cuisine, des que l'image sera validé je te donnerais mon avis. Pour ce qui fait reference à l'etage, désolé, je n'ai pas très bien compris ce que tu voulait dire... peux-tu me l'expliquer d'une autre façon.

[invitee4721f22]

J'avais oublié, la pièce entre l'arrière cuisine et le salon est un cellier... "despensa" en espagnol.

Merci encore!

[Philou67]

comme vous voyez les espagnols aimons habiter les uns sur les autres, au moins d'un cette région...

Si j'osais, je dirais que vous aimez bien la piscine aussi
En tout cas, bravo pour l'étude de ton projet, s'il est perfectible, il est au moins réfléchi, et c'est déjà une grande partie du chemin accomplie vers la concrétisation d'une démarche écologique

[invitee4721f22]

Bon soir et merci à tous pour votre participation,

je vient de voir toutes les postes que vous avez mis depuis hier soir et je suis très content de voir que nous ne sommes pas les seuls "fous" à partager les mêmes types d'inquietudes. De fois c'est dur de parler avec les gens et esseyer de leur faire comprendre que tu ne veux pas mettre la maison "tordue" sur le terrain juste comme ça, sinon qu'il y a toujours une explication, qu'on ne va pas mourir de chaud avec une telle orientation parce l'orientation sud avec des protections solarires bien calculés est toujours la plus favorable, que même si ici il fait très chaud n'est pas du tou convenient de faire construire une maison avec des fenetres plein nord, que l'isolation par l'exterieur a beaucoup des avantages, qu'on veur un avancé de toit de 1,25 mètre et pas de 0,8 m même si ça peut être plus jolies au niveau estetique .... et tout ça sans dire qu'on a pas encore commencé à chercher le constructeur, la j'en suis sur qu'il sera encore pire.

Merci pour vos remarques sur le puits provençal, comme reference je vous direz qu'en moyenne la temperature de l'eau du resaux est à 9 ºC por les mois de decembre et janvier et à 16 pendant le mois de juillet (le plus chaud de tous). Ces sont les températures indiquées pour le Code Technique du Bati pour faire les calculs des instalations solaires thermiques.

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Partie du message concernant le puits canadien/tunnel à galet déplacée dans la discussion :
Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
Merci de continuer la discussion sur ce principe de puits canadien dans cette autre discussion.
Philou67 pour la modération.

Silenzio, j'analise les modifications que vous avez fait sur les plans et je vous dirait quelque chose. En tout cas, merci pour votre aide. En fait, ce nick name... ça fait un peu espagnol, n'est-ce pas?

[invitee4721f22]

Bonsoir à tout le monde.

J'ai appris en lisant l'article ci joint (desormais en espagnol) que le brique monomur (marque termoarcilla en Espagne) ont une mauvaise capacité d'estockage de la chaleur par rapport à d'autres solutions comme la brique plein ou la brique alveolar remplie de beton.

En efet, pour une brique monomur de 19 cm d'epeisseur et une densité apparente proche de 850 kg/m2 l'article parle d'un capacité calorifique de la brique de 0.75 MJ/(K m3). Par contre, pour une brique plein (avec une densité beaucoup plus elevée j'imagine) on a une capacité de 2.5 MJ/(K m3). C'est à dire, plus du double de capacité d'estockage.

Comme j'avais dejà expliqué j'envisagais de construire le mur de ma future maison avec de la brique monomur de 14 cm isolée par l'exterieur avec 10 mm de panneaux liège expansé. Mais après avoir lu cet article je me posse de question et je ne sais pas quoi faire. D'une certain façon, la monomur est un des pires materiaux qu'on peut mettre a l'interieur pour apportair un volant d'inertie... en fait pas meilleur qu'une brique creuse conventionel.

Personallement je crois que l'article est correct dans ses explications. Une brique monomur est d'abord faite pour isoler. Pour cette raison elles sont remplies d'alveoles qui contienent de l'air (faible conductivité thermique mais faible aussi capacité calorifique).

Qu'un pensez-vous? Il est correcte de mettre de la monomur a l'interieur en sachant que le prix final reste beaucoup moins elevé avec ce système que avec de la brique plein ou perforé (du au prix plue élevé de la main d'ouvre)?

Mailleurs salutations.

http://www.davidhammerstein.org/docu...rramientos.pdf
http://www.iit.upcomillas.es/docs/IIT-03-063I.pdf

[herakles]

http://209.85.135.104/search?q=cache...=fr&lr=lang_fr

la réponse est sans doute dans ces briques à bancher ( POROTHERM , BELLEMBERG , etc ) ou bien blocs à bancher en aggloméré de béton

remplis avec de la terre du coin (non végétale , tamisée ) et damées avec une petite dameuse = excellente caa^cité thermique - comme d'ailleurs conseillé par JP OLIVA dans son livre = conception bioclimatique.

remplir 80% des alvéoles verticales ave c de la terre , les 20% avec du béton armé pour la structure

vous pourrez ensuite poser l'isolation extérieure

Connaissez-vous le bloc RTH ? www.perinetcie.fr

[invitee4721f22]

Bonjour tout le monde.

Je reprend le post pour y ajouter quelques photos de la maquette qu'on est en train de construire. J'espère bientôt pouvoir mostrer des photos un peut plus "jolies" des que j'aurais mon apareill photo depanné.

Je dois dire que finalement on a décidé de ne pas realiser le système de stockage intersaissonnier (désolé Mr. Herackles ) vu la difficulté de trouver des entrepreneurs capables de bien le realiser, la manque de temps pour le faire en autoconstruction, et les faibles besoins de consommation montrées par queqes simulations dyanmiques realisées (14 kWh / (m² an)).

Par contre, je peut dire qu'on crois avoir trouvé la personne indiqué pour realiser la pose de l'iso ext en liège, qui d'ailleurs est certifié DITE par le distributeur depuis Septembre 2008. On a eu la chance de retrouver un maçon qui ne nous posse de problèmes pour realiser ce type de travaux et bien au contraire, il nous encourage a faire les chose de manière different, car il trouve que sont bien raissonées et tout ça pour le même prix.

En tout cas, j'aimerais remercier a Herackles et toutes les autres personnes qui nous on conseillé pendant tout ce temps. Je promet de montrer des photos quand la construction soit demarrée et pour quoi pas, de vous recevoir chez nous si jamais vous êtes de visites par icí.

Meilleurs salutations.

PD: malgré la faible conso atendue il nous faudra chauffer un petit peu quand ne soyons pas a 19 ºC en plein decembre La solution la plus simple sont les convecteurs electriques mais... vu que c'est toujours electriques, est-ce qu'il y aurais la possibilité d'utiliser une petite poêle a granulés qui soit capable de distribuer l'air chaud dans plusiers chambres?

[herakles]

(désolé Mr. Herackles )

Ne vous en faites pas... Tenez nous au courant de ce chantier et montrez des photos sur l'isolation en liège pour faire des émules par ici , tant les réticences sont grandes chez nos amis (?) entrepreneurs

Bravo pour la maquette ...ça me rappelle mes débuts à l'école d'architecture..et chez mon premier employeur ,architecte ..

PS: je suis architecte , mais aussi maquettiste professionnel aussi , alors chapeau !!

[herakles]

Je dois dire que finalement on a décidé de ne pas realiser le système de stockage intersaissonnier

Sniff ..mais une petite remarque = j'ai surtout insisté sur les besoins de climatisation , et moins sur les besoins de chauffage au tout début de mes posts

Pour résumer=
-isoler par du liège en 120 ou 160mm = excellent
-murs en matériaux lourds (et non monomur) =excellent

Mais attention=

-éviter le plancher chauffant (vos baies SUD sont trop importantes ) à cause de la minceur des chapes chauffantes (5~6 cm) qui peuvent s'échauffer beaucoup trop vite en cas d'ensoleillement en mi-saison (soleil encore bas) = cf posts de Rbobeda et discussion "les déçus du plancher chauffant"

les planchers - devant ces baies - devraient être de type "lourds " (par exemple plancher "phoniques où la dalle de compression en béton est 2 x plus épaisse par rapport à un hourdis classique ) ou carrément en béton épais ferraillé .

idem pour la dalle du RDC , coulée sur le hérisson sans isolant , puisque le liège estérieur descend le long des parois du radier en partie enterrée ..inertie du concassé +dalle du RDc = excellent

préférer un chauffage électrique finement régulé par panneaux rayonnants pour l'appoint avec un poele à pellets par exemple ou panneaux rayonnants à eau chaude+gaz naturel .

Pour l'été , il me semble préférable de garder le puits canadien-on devrait dire "puits provencal ou puits andalou" à la place des tunnels de galets :

Vous avez prévu un radier que vous remplissez de concassé avent de couler une dalle flottante pour le RDC = profitez-en pour poser sur la dalle du radier l'équivalent de 30 à 40 ml de tubes en grès vitrifié

Vous aurez ainsi de l'air frais neuf et filtré pendant toute la saison estivale à volonté et dont vous pouvez faire varier le débit !

voir à la rubrique "puits canadien" ("provencal" pour vous) sur le site www.euroceramic.fr , une photo montre comment disposer les tuyaux en boucle de tikelman

Le garage étant au même niveau que le fond du radier vous permettra de placer le caisson ventilateur et les filtres ainsi que l'évacuation des condensats (l'air chaud estival perd de son humidité au contact de la paroi fraîche des tuyaux grès )

[herakles]

Comme j'avais dejà expliqué j'envisagais de construire le mur de ma future maison avec de la brique monomur de 14 cm isolée par l'exterieur avec 10 mm de panneaux liège expansé

eh , j'avais zappé ce que vous aviez dit ci-dessus en juin dernier : finalement que prenez vous comme épaisseur de liège ? pas 10mm tout de même ??? et comme brique , de la pleine ? en 20cm j'espère , car 14cm c'est faible pour un mur porteur à moins qu'il y ait une structure poteaux-poutres en béton comme cela se fait en espagne ?

[invitee4721f22]

-éviter le plancher chauffant (vos baies SUD sont trop importantes ) à cause de la minceur des chapes chauffantes (5~6 cm) qui peuvent s'échauffer beaucoup trop vite en cas d'ensoleillement en mi-saison (soleil encore bas) = cf posts de Rbobeda et discussion "les déçus du plancher chauffant"

J'ai suivi avec interes ce post sur le plancher chauffant et je me rapelle aussi de tes conseills quand j'ai "osé" proposer l'utilisation d'un plancher chauffant chez moi... la demarche est claire maintenant: capter, stocker, restituer... et on ne stocke pas avec une couche de beton de 3 fois rien, il faut des tonnes de materiaux pour avoir un bon volat d'inertie.

Heureusement l'archi ne nous pos pas de poblème a fair un tout venant + heirsson sur le radier. Pour l'instant il nous manque trouveur l'entrepreneur "capable" de le faire.

préférer un chauffage électrique finement régulé par panneaux rayonnants pour l'appoint avec un poele à pellets par exemple ou panneaux rayonnants à eau chaude+gaz naturel .

Apres quelques consultes aux chauffagistes du coin qui me propose des usines a gaz sans se poser des questions je regarde sur le forum les differentes possibilités pour le chauffage d'appoint. Tout ça en sachant que les simulation dynamiques faites jusqu'à maintenant estiment de conso inferieurs a 30 kWh/(m² an) j'espère que ça soit vrai... car personne, sauf les gens que je trouve ici au forum, est capables de me conseiller dans ce domaine

Pour l'été , il me semble préférable de garder le puits canadien-on devrait dire "puits provencal ou puits andalou" à la place des tunnels de galets :

Oui, oui, on garde encore l'idee du puits provençal. En principe puits conventional de environ 2 x 40 m a 1,5 - 2 m de profondeur dans le terrain avec du PE... De toute façon, j'ai vais voir aussi pour la possiblité de maitre ces gains en gres...

On espère qu'avec le puit provençal, l'orientation bien racioné, le brise soleil a lames orientables, les volets roulants, l'iso ext, est les "quelques" tonnes de volant inertielle on va attirer un bon confort d'été dans l'habitat.

Là ou j'avait écrit 10 mm je voulais dire plutôt 10 cm . Pour les murs, il ne seront pas porteurs car estrucutre BA porteuse. Il seront faits avec de la brique alveolaire (voir maison Duclos de Mr. Robeda) de 19 cm. En plus, vu l'interes montré par notre maçon, on va faire de façon estrategique là ou on a besoin quelques cloisons internes lourdes (dans les pièces de vie du RDC et les chambres) en brique perforée lourde (presque plein) et bloc beton rempli de sable.

Merci encore. Bonne soirée.

[herakles]

Oui, oui, on garde encore l'idee du puits provençal. En principe puits conventional de environ 2 x 40 m a 1,5 - 2 m de profondeur dans le terrain avec du PE...

je voulais dire = pas dans le terrain (à cause présence nappe phréatique ), MAIS tubes grès posés SUR le radier tout neuf , en zig-zag ou en boucle de tikelman , c'est- a- dire SOUS la maison ...1.20m de concassé sufit amplement à entretenir une relative fraîcheur pour l'air extérieur

sans oublier la pente nécessaire , dirigée vers le garage , c'est à dire dans le mêmes ens que le flux d'air

[invitee4721f22]

Concernant l'epaisseur de l'isolation j'ai bien compris depuis le debut de mes lectures dans le forum que dabord il faut isoler, en deuxieme il faut isoler et finalement il faut encore isoler. Mais là je me pose une question.

Je suis en train de mener des simulations dynamiques avec des données climatiques reels le comportament thermique de l'habitation et je trouve que au dessus des 8 cm d'isolation dans les murs les consomations estimées ne diminuent pas grande chose. Une chose pareill se passe avec l'isolation dans les toitures mais avec des epaisseurs plus grands bien sûr.

Par exemple, avec 8 cm d'iso on trouve une consomation de 28 kWh/(m2 an) mais si on monte jusqu'à 10 cm la conso se situe en 26 kWh/(m2 an). J'ai lu un article redirigé par une connue marque d'isolant a base de laine de roche, qui montré que l'epaisseur de isolation optimale (tiré d'un bilan economique) pour la zone thermique ou on fait contruire se situe aux allentours des 8 cm, quand même 5 cm au dessus des 3 cm preconisé par la recente norme du bati espagnole Quoi penser de cette norme, n'est-ce pas?

Est-ce que si on posse plus de 10 cm on serait en train de faire une investissement qu'on n'arriverais jamais a recuperer?

Je comprend qu'avec des conso superieurs à 100 kWh/(m2 an) un cm d'isolant puisses supposer des économies d'énergie très importants,mais dans un climat comme celui-là (14ºC dehors juste maintenant et un très beua soleil) je ne sais pas s'il faut autant pouser

Je confie assez au simulations dynamiques car par contre la modification d'autreselements constructives, comme par exemple l'existence d'un vide sanitaire au lieu du herisson prevu, montre des variations de conso très importants et pertes du confort d'été qui font peur

[herakles]

Je suis en train de mener des simulations dynamiques avec des données climatiques reels le comportament thermique de l'habitation et je trouve que au dessus des 8 cm d'isolation dans les murs les consomations estimées ne diminuent pas grande chose. Une chose pareill se passe avec l'isolation dans les toitures mais avec des epaisseurs plus grands bien sûr.

C'est surtout de la chaleur qu'il faut se protéger , et là , vous ne regretterez pas les 10cm de liège..! pas besoin de clim ...une simple ventilation nocturne entretiendra cette fraîcheur ..

Les hivers étant assez courts et bien ensoleillés , dans votre région , la masse inertielle de la maison (briques de 14 + ossature béton + hérisson dans le radier + puits canadien ) vous permettra de faire très peu appel au chauffage avec cette épaisseur d'isolant .( panneaux rayonnants électriques suffisants )

D'ailleurs , à Santa Fé -Nouveau Mexique - , on posait déjà 10 à 15cms de mousse de polyuréthane (lambda de 0.023 contre 0.042 pour le liège) depuis les années 75-80 sur les murs des maisons en adobe (même latitude et presque le même climat ,bien que la Mediterranée adoucisse les contrastes climatiques)

[invitec27b7f8c]

Dit autrement, il faut chercher a avoir un déphasage ce raprochant le plus possible de 12h, pour échapper aux ondes de chaleur .
Et ce déphasage dépends de la densité des matériaux et de leur chaleur spécifique .
(La laine de bois, c'est pas mieux pour ça ?)

[invitee4721f22]

Je me permet de coler deux commantaire extraits d'un autre forum parlant de la faible influence de la densité de l'isolant sur l'inertie d'un batiment. Là il defendent plutôt l'inertie des matériaux lourds que celle des materiaux legers.

En tout cas, ça ne fait pas changer mon chois sur l'isolation liège


Le déphasage est un phénomène totalement invisible à moins d'éliminer tout les phénomènes "instantanés" qui le masquent : ponts thermiques, apports internes, apports solaires, ventilation, etc...
En gros, si vous faites un cube sans fenêtre et sans scénarios, vous le constaterez, sinon, le phénomène est masqué par les autres sollicitations.

Ne vous attendez pas non plus à de grosses différences suivants les matériaux utilisés, il y a beaucoup d'exagération à ce niveau là.

Meilleures salutations.


Votre réponse confirme ce que je ne cesse de répéter aux clients désireux de mettre des isolants type fibre de bois dense dans les toitures plutôt que de la ouate, du coton, etc., selon le seul argument que la différence de "déphasage" entre ces matériaux influencera le confort d'été...
Les idées reçues ont la vie dure...

Voili, voilu, juste pour que vous puissez faire vos apportations.

A +

[Philou67]

C'est vrai dès lors qu'une pièce reçoit le soleil par sa partie vitrée, mais le reste du temps, limiter l'entrée de la chaleur reste cependant appréciable. Ainsi, une fenêtre ouest avec un débord de toiture recevra la chaleur en début de soirée (17/18h, comme dans ma chambre). Si elle n'a rien reçu d'autre dans la journée par la toiture, sa montée en température ne sera pas plus rapide, et donc, la température finale au coucher du soleil sera plus faible.
En revanche, la différence de densité entre de la laine de bois et de la ouate de cellulose est suffisamment faible pour ne pas privilégier la laine de bois au détriment d'une épaisseur plus importante... Avant tout, c'est la quantité de chaleur qui traverse l'isolant qu'il convient de minimiser, réduisant ainsi l'amplitude de l'onde de chaleur, même si on ne l'amorti pas complètement par déphasage.

[invitee4721f22]

Vues vos réponses je vous refille trois posts qui suivent les antérieurs...

Je me permets de prolonger cette discussion par deux thèmes habituels qui reviennent tout le temps dans les projets thermiques : les ponts thermiques et la perméabilité à l'air. Il y a un consensus pour dire que le bâtiment le plus performant est parfaitement étanche et n'a pas de ponts. Cette affirmation marche sans doute très bien dans le résidentiel ou dans le tertiaire non climatisé (je n'en ai pas encore vu sur Toulouse), mais dans le cas d'immeubles de bureaux rafraichis, on s'aperçoit (en zone H2c, Toulouse en l'occurence) que traiter des ponts ou l'étanchéité fait baisser les consommations de chauffage mais également augmenter les consommations de climatisation (le bâtiment s'autorafraichit plus difficilement). Ca ne fait pas varier les consommations de façon dratsique, mais si les consommations de rafraichissement sont supérieures aux consommations de chauffage, le bilan global du bâtiment se détériore si on "améliore l'enveloppe" ! Je pense que plus que jamais, il faut éviter d'édicter des solutions tranchées de conception et favoriser le développement du calcul pour la conception. A vos ordis, les gars !

En fait, mieux le bâtiment est isolé, plus les besoins de climatisation augmentent car on retient les apports internes à l'intérieur.

Mais plutôt que de ne pas traiter les ponts et l'étanchéité, il est bien plus judicieux en été de ventiler le bâtiment la nuit, soit par une simple ouverture de fenêtre, soit par une VMC.

C'est exactement ça...
Le déphasage n'est qu'un phénomène minime.
Il vaut mieux mettre de la masse pour obtenir un amortissement de l'amplitude des températures que d'espérer gagner du confort d'été grâce au déphasage.

Je suis assez d'accord avec toi Philou, mais c'est vrai que sans une bonne masse inertielle intérieur on va nulle part pour le confort d'été, au moins c'est que montrent les calculs dynamiques.

Bon journéé

[invitee4721f22]

Vous avez prévu un radier que vous remplissez de concassé avent de couler une dalle flottante pour le RDC = profitez-en pour poser sur la dalle du radier l'équivalent de 30 à 40 ml de tubes en grès vitrifié

Je commence à faire mes "devoirs"....

Quel éppasiseur est preferable?

20 cm comme dans un puits canadien conventional ave une seule tuyau ou 15 cm si on prevois la boucle tickleman?

Merci