Bonjour,
Oui encore moi,
Je soumet ici, un de mes plus gros chantier dans ma maison, le plus critique.
Cette maison possède une cave sur toute sa longueur, mais une partie de celle ci c'est effondrée (Voir croix rouge),
Nous avons enlevé les tomettes pour mettre à jour le trou. (Voir photo)
En fait, un petit mur de renfent en terre sous la voute à été attaqué par l'ancien proprio et "pouf" la voute est tombée
Finalement, le plus gros problème réside dans le fait que le pignon (en violet) n'est pas soutenu sur environs 1 métres dans la cave.
Nous ne souhaitons pas conserver cette cave, nous allons donc la condamner (remblayer).
L'idée serait :
- De faire une belle semelle sous le pignon
- Monter une triple épaisseur (60 cm) de parpaing sous le pignons pour le renforcer.
- Remplir le trou avec ce qui faut
- Décaisse les tomettes jusqu'au pierre
- Ferrailler généreusement
- Couler une dalle bien ancrée dans les murs porteur pur supporter une salle de bain
Nous souhaitons donc remplir le trou (~20m3) mais je ne sais pas ce que je dois mettre :
Terre, pierre, tout venant ???
L'idée est que la dalle final (fait pas un maçon) soit autoporteuse et ancré dans les mûrs, pour éviter le tassement du remblai.
Je suis sur la pré-étude de ce projet, ce week end on étaye, et je vais prendre mon temps pour analyser cet ouvrage, je ne prend pas les risques de ce chantier à la légère
Avez vous des idées et conseils pour ce genre de chantier ?
Merci d'avance
Molux
Bonjour,
Je me permet de mettre ici une adresse ou vous pouvez obtenir des informations, documents et photos supplémentaire sur mon projet
http://www.binbones.com/house/index....tent=chantiers
Rubrique "Cave"
Je cherche à faire une dalle qui ne porte pas sur le remblai que je vais mettre (je n'ai pas les moyens de le tasser correctement).
Est ce q'un feraillage standard debordant dans les mur peut suffir ? doit on penser a des IPN ou autre renfort ?
Merci d'avance pour votre aide
Molux
PS : J'ai bien lu la charte, il semble que les liens soit interdit seulement dans les signatures, j'espère ne pas avoir mal interprété cette règle, si j'ai fais une erreur, veuillez m'en excuser.
Hello!
Désolé, j'ai pas bien compris ce qui est tombé : une voute ou un "plancher"? Un p'tit plan des murs qui sont présents dans cette cave serait le bienvenu.
Je pense pas que l'option remblaiement soit la meilleure. En dehors des problèmes d'humidité que cela pourrait apporter, j'attends avec impatience l'avis d'Héracles sur le bénéfice que cette cave pourrait éventuellement apporter dans l'isolation de cette maison. Et puis, une cave, on a jamais fait mieux pour stocker les bouteilles!
Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
Salut Archeos,
Grand merci à toi d'essayer de comprendre mon problème, et merci pour l'effort, par ce que je sais que c'est pas facile à comprendre.
En fait c'est une voute creuser à même "un truc dûr" genre calcaire (je ne sais pas dire ce que c'est). A cette endroit, il y avait un petit "mur" de refend taillé dans la terre que l'ancien proprio à enlevéDésolé, j'ai pas bien compris ce qui est tombé : une voute ou un "plancher"?
Quelque année plus tard, la voute est tombée
Pour être plus précis ce n'est pas un planché bois, de haut en bas
- Tomette (rouge)
- Fine chappe beton
- Vielle tomette
- Lit de terre
- Pierre
- Calcaire (ou matière assez dur)
Ca marche, j'ai essayé de représenter au mieux (pièce jointe dans les posts) mais je vais faire ça.Un p'tit plan des murs qui sont présents dans cette cave serait le bienvenu.
Le problème est qu'un éboulement, dans un volume réduit c'est pas évident a représenter mais je vais me débrouiller. (les photos c'est pareillle, dûr dûr avec peu de recule)
En attendant, je te met l'accès aux photos, je suis en train de les commenter et je me met sur le plan.
http://www.binbones.com/house/ichant...=show&catid=14
Le problème ce sont LES mètres cubes de terre de pierre et de tomette qui sont tombé à sortir de la !Je pense pas que l'option remblaiement soit la meilleure.
(Ça crève mon planning et mon budget) Si je suis obligé je le ferais, mais je trouvais plus simple de remblayer pour stabiliser le sous sol (et pas pour poser la dalle finale)
Effectivement le "vide sanitaire" serait le top, conserver la cave bien refaite encore mieux mais :En dehors des problèmes d'humidité que cela pourrait apporter...
- La cave fait toute la longueur de la maison, ce qui me fait deux caves de part et d'autre de celle écroulée
- Au dessus de cette écroulement nous souhaitons mettre notre salle de bain, ce chantier a donc un impact sur tout les autres.
- J'ai un petit jardin rempli de "tout venant" "propre"bon ok c'est pas un argument.
moi aussij'attends avec impatience l'avis d'Héracles sur le bénéfice que cette cave pourrait éventuellement apporter dans l'isolation de cette maison
J'ai 2 autres caves en bon état, donc j'ai de quoi stoker...Et puis, une cave, on a jamais fait mieux pour stocker les bouteilles!
Merci encore pour tes remarques... je prépare un plan plus explicite...
Molux
Bonsoir molux & à Tous,
Belle documentation, dommage que ce soit pour un dégât pareil!!!
Je suis d'accord avec archeos, je ne vois pas trop l'intérêt de remblayer ou déblayer puisque ça sera condamné.
Dans un premier temps & rapidement, il faut soutenir le mur du pignon.
Personnellement, je ferais un mur de béton banché pour le soutenir, il y a du monde au-dessus, mais bon...
Puis après, pour le reste, agglos en fermant tout + suggestion éventuelle d'Héracles.
Le restant du plancher ne risque t-il pas de s'effondrer? (il a l'air d'être épais).
Dans le temps pour faire une cave voûtée, on creusait la forme du dôme dans la terre, puis on assemblait les pierres sur ce dôme. Puis on mettait les déchets de la taille des pierres, et enfin un lit de terre.
On déblayait sous la voûte et on avait sa cave.
Là, j'ai l'impression qu'on a creusé mais sans voûte au-dessus > d'où le restant de calcaire. Fichtre, pas peureuse la taupe!
Une fois tout consolidé, faire une bonne dalle pour oublier ce qui se trouve ou se passera en dessous
J'ai vu un tunnel (à galets?), il correspond à quoi? C'est un véritable gruyère, là-dessous.
Cordialement
Ouille...un sondage dans le sol est nécessaire pour connaître la position du "bon sol" et l'avis d'un spécialiste sur place serait plus utile.
je pense plutôt à 3 ou 4 trous profonds de 60x60 à 80x80 , creusés dans le sol jusqu'au niveau donné par l'étude de résistance des sols = à remplir de béton feraillé pour obtenir des plots béton de la hauteur nécessaire , ensuite coffrage au-dessus pour couler une poutre béton armée de la largeur du mur pignon et de la hauteur voulue (calculé par le BET) qui sera coulée au fur et à mesure qu'on enlève les parties friables sous ce mur pignon ( avec étayage préalable de ce dernier)
Bien entendu , fers en attente pour ancrage de la dalle béton qui sera coulée après sur coffrage perdu ou plancher hourdis .
cette technique me semble plus légère et permet de laisser le libre passage entre les deux caves restées intactes (on peut passer entre les plots béton )
Mr AMATY
Un grand merci de consacrer un peu de temps a mon problème.
Si j'amais je trouve une solution pour remettre un plancher au dessus, je peux demander au maçon qui montera les parpaings sous le pignon de laisser une ouverture (avec un linteau)je ne vois pas trop l'intérêt de remblayer ou déblayer puisque ça sera condamné.
On va essayer de faire ca ce weekend, en tout cas c'est prévu rapidement.Dans un premier temps & rapidement, il faut soutenir le mur du pignon.
Je suis désolé, mais je ne comprend pas. Qu'est ce que l'agglos ?Puis après, pour le reste, agglos en fermant tout
Comment c'est "suspendu" ? "accroché" ?
C'est clair c'est épai, c'est affaiblie, je compte le faire tomber lorsque le pignon sera consolidé.Le restant du plancher ne risque t-il pas de s'effondrer? (il a l'air d'être épais).
En fait, la voute devait être très saine avant, mais elle avait été faire avec un petit mûr de refend, (ou décrochement) qui a été touché par l'ancien propriétaire.Là, j'ai l'impression qu'on a creusé mais sans voûte au-dessus
en quelques années, la voute est tombée, en dessous, avec les pierre, laissant "sans le vide" une mince chappe et la couche de tomettes rouges...un coup de masse sur la tomette et elle tombait
Exactement, mais je veux être sur que la dalle ne bougera pas si ce qui se trouve en dessous bouge....Une fois tout consolidé, faire une bonne dalle pour oublier ce qui se trouve ou se passera en dessous
Arf, j'ai mis tunnel, c'est peut etre pas le terme technique.J'ai vu un tunnel (à galets?), il correspond à quoi? C'est un véritable gruyère, là-dessous.
En fait sous toute la longueur de la maison, j'ai un long "boyau" (Tunelle).
A gauche de la maison la plus haute, c'est maçonné en pierre, trés jolie, très propre, très seine.
A droite de la maison la plus haute, C'est maçonné en pierre sur les coté (fondations ?) et la voute est en terre (ou un truc plus dûr)
Sous la maison la plus haute : Une partie est maçonné en béton (escalier pour descendre, etc...) et l'autre partie c'est le trou :P !
Oui je te confirme a gruyerausité du terrain dans la région
Merci d'avance
Molux
PS : je prépare la réponse pour Herakles
Mr Herakles,
Je vous remercie aussi beaucoup de vous pencher sur ce problème assez critique pour moi.
Je te le fais pas dire....Ouille...
Je suis preneur, mais avez vous une idée du coût de ce genre d'analyse ?un sondage dans le sol est nécessaire pour connaître la position du "bon sol"
J'ai déja fais venir 1 architect et plusieurs maçons, j'en vois d'autre la semaine prochaine.l'avis d'un spécialiste sur place serait plus utile.
* L'archi à vu le problème avant l'achat de la maison, il y avait encore les tomettes rouges, il ne voyait que par en dessous, le problème lui semblai mineur, il conseillai les poutrelles/hourdis beton.
(Il ne se rendait pas comtpe du volume a excaver)
* Les maçons, même les bons (l'un est resté 2 heures a monté descendre, tout mesurer et évoquer des possibilités à haute voix...) ne semble pas sûr de leur coup.
Autant de macçons => Autant d'avis (L'un me propose par exemple le remplissage du trou 20 m3 au béton)
Globalement aucune solutions fixés, ils doivent refléchir, j'attend les devis.
Et comme c'est moi qui vait habité dans cette maison, et régler la facture, je souhaite me faire un avis (une conviction) technique pour savoir faire le choix de l'artisant plus tranquillement.
D'ou mon post !
Tient, personne ne m'a évoquer cette possibilité très interessante.je pense plutôt à 3 ou 4 trous profonds de 60x60 à 80x80...
Ha, des fers...Bien entendu , fers en attente pour ancrage de la dalle béton qui sera coulée après sur coffrage perdu ou plancher hourdis.
- Ce sont ces fers qui tiendrons la dalle "en l'air" ?
- Dans le cas de poutrelles/hourdis sur quoi dois je les appuyer ?
Votre solution est véritablement, très interessant sur le point de vue de la légereté et le fait de conserver l'accès m'emballe.cette technique me semble plus légère et permet de laisser le libre passage entre les deux caves restées intactes (on peut passer entre les plots béton )
Je vais évoquer cette solution avec les maçon que je vois cette semaine.
Je m'appercois, grâce a vous, que je me focalise sur une solution de facilité, alors qu'il me parait de plus en plus évident que je vais devoir excaver les m3 de terre tombé.
Il semble ne pas y avoir de solution viable sant excavation.
Ainsi si je prend mon courage a 2 mains et que j'excave, pensez vous que l'insallation d'un plancher hourdis, avec les poutrelles qui repose sur des paraping de 20 montés le long des mûr de "fondation" (si il y'en a) dans la cave, ou devant la terre (si non) soit une solution envisageable ?
Je demanderais alors au maçon qui me consolidera le dessous du pignon avec du paraping de me laisser une ouverture pour les accès (avec un linteau).
Dernière question :
Qu'est ce que du parpaing "banché" ? (benché, bêché...)
(Suivant les maçons on me propose de mettre soit des parpaing normaux, plein ou "banché")
Grand MERCI d'avance,
Molux
parpaing banché = blocs à bancher = ce sont des parpaings à alvéoles verticales vides que l'on pose à sec (comme les boisseaux de cheminée) , on y enfile le feraillage au fur et à mesure de la montée des blocs , et on coule le béton dedans = meilleure solution que la technique des parpaings .Qu'est ce que du parpaing "banché" ? (benché, bêché...)
un exemple ici :
http://fiche-bricolage.annuaire-bric...r-bancher.html
Mais ca oblige à créer un fond de fouille sur toute la largeur pour mettre les rangées de blocs à bancher au lieu de trous 80x80 qui peuvent être plus ou moins rapprochés sous la future poutre BA ..
Quant à la technique poteau-poutre béton , elle permet le sur-mesure avec coffrage en bois et la mise en place des armatures acier avant coulage du béton , avec ancrage dans les murs latéraux , tout en étant sûr d'avoir des appuis dans le sol .
voyez avec les maçons ce qu'ils en pensent ..
-soit semelle filante et blocs à bancher , avec trou de passage et linteau BA
-soit 2 ou trois poteaux en béton armé + poutre BA + plancher hourdis
voila voila
Bonne cogitation !
Mr Herakles,
Un grand merci!!!
Vos schémas sont extrêmement clair, merci pour cette éffort, je ne sais comment vous remercier.
Je pense que je vais pouvoir y voir plus clair lors des différents devis, ont m'a aussi donné d'autre tuyau sur d'autre forum, je vais faire un point complet sur l'ensemble des solutions évoquées mais la votre est de loin celle qui me tranquilliserai le plus.
Je vous tiendrais au courant des avis des maçons
encore MILLE MERCIS pour votre aide très très préciseuse
Molux
Des nouvelles ???Je vous tiendrais au courant des avis des maçons
Salut,
Ouaip !Des nouvelles ???
Je reviens vers vous, je viens de voir encore un maçon, une petite boite du coin familliale, il (~60 ans) était avec sont fils (~35 ans), carré tout les 2, ils sont resté un moment à tout mesurer, réflechir,etc...
Ils se sont rapidement mis d'accord sur le fait qu'il fallait reboucher.
Il propose de reboucher au sable ou au béton, et une fois rebouché, couler en plusieurs fois des poutres en beton armées sous le pignon
Il me propose de me faire 2 devis :
1) au sable, que je peux faire moi même avec les bras de mes potes et il me fera les renforts pignon
2) au beton, il fait tout a la toupie, ce sera plus rapide mais plus chère.
J'ai parlé un peu avec lui des différentes méthodes (et schéma merci herakles) collectées sur les forums, il n'est pas contre monter un plancher beton, bois, ou une dalle ferrée mais il me dit qu'il est pas chaud pour descendre travailler dans ce basard.
Pour lui, avec le sable je n'en aurai pas pour plus chère que de monter un plancher, et c'est plus simple (mais plus long) je peux faire le remblai moi même et le renfort pignon peut être fait en toute sécurité.
A son avis, le remblaie, c'est la solution la plus simple, la plus pérenne et la plus modulaire au niveau budget.
J'ai donc quelques questions :
- Déja quelle est votre avis sur la méthode : remblai + renfort pignon par le dessus ?
- Votre avis sur un remblai en sable ? (c'est le premier a l'évoquer)
- Il me dit "...le sable c'est incompressible mon petit gars...surtout avec ce volume...votre dalle ne bougera po !"
Vous en pensez quoi, est ce qu'un dalle coulée par dessus un remblaie en sable ne se fendra pas dans le temps ?
- Votre avis sur un remblai en beton ? (on en à déja parlé mais si vous avez d'autres avis...)
- Pouvez vous m'indiquer un coût moyen pour le m3 de sable et le m3 de béton que je puisse me faire une idée de l'enveloppe à considérer en attendant le devis ?
Merci d'avance
Molux
PS : je compte bien vous tenir au courant de l'avancement de ce projet, c'est la moindre des choses...
au sable , pourquoi pas .Il propose de reboucher au sable ou au béton, et une fois rebouché, couler en plusieurs fois des poutres en beton armées sous le pignon
Mais il y a un tunnel d'un côté et la cave de l'autre côté = le sable ou le béton vont fuir ??
il faudra bien monter des parois de planches solidement etayés pour retenir ce sable , le temps pour les maçons de couler des poutres en béton feraillé sous les pignons , avec coffrages ad hoc , fers en attente , puis déverser à nouveau du sable sur 30cms encore ; un isolant (rockfeu en coffrage perdu par exemple + polyane de propreté , posé sur le sable et couler dessus une dalle de béton armé ,ancrée aux pignons et aux murs de façade..
Quand le béton aura durci (1 mois) , vous pourrez déclouer les planches et creuser le sable pour refaire la communication entre les 2 caves ...la dalle , si elle est bien feraillée et ancrée aux murs de façade et aux poutres de béton, ces dernières elles aussi ancrées aux murs extérieurs , sera auto-portante et isolée par dessous .
les égyptiens faisaient comme cela ..le sable servait d'étayage pour monter leurs temples, montant au fur et à mesure des colonnes de pierres ..une fois ces derniers terminés , ils déblayaient ...
et coupe de principe ...
valable si on est sûr de la portance des murs de façade
donnant sur l'extérieur , faute de pouvoir se rassurer en s'appuyant le "bon sol" avec pieux béton .. un sondage de sols serait peut-être judicieux .
1ere couche , le temps de coffrer et de couler les poutres en béton sous les pignons ..une fois durci , on décoffre le béton , et 2e couche, puis coulage dalle feraillée béton ancrée aux fers en attente , repliés à l'horizontale , et aux murs de façade
Bonne journée
Dernière modification par herakles ; 07/05/2009 à 11h47.
Salut,
Déja encore merci pour vos avis, franchement, ça aide bien
Effectivement, je n'avais pas poussé la réflexion jusqu'a creuser sous ma nouvelle dalle...les égyptiens faisaient comme cela ..le sable servait d'étayage pour monter leurs
temples, montant au fur et à mesure des colonnes de pierres ..une fois ces derniers terminés
, ils déblayaient ...
Le problème c'est que j'ai un peu moins de temps que les égyptiens
Plus sérieusemet, le montage "en couche" du sable est rudement ingénieux pour le coulage des1ere couche , le temps de coffrer et de couler les poutres en béton sous les pignons
..une fois durci , on décoffre le béton , et 2e couche, puis coulage dalle feraillée béton
ancrée aux fers en attente , repliés à l'horizontale , et aux murs de façade
renforts. (Votre schéma est très explicite, mille mercis)
J'ai vu un autre maçon, hier, celui ci touve le problème compliqué, mais pour lui il ne semble pas y avoir de raison valable de reboucher. Pour lui même le pignon n'est pas critique, la cave non plus...
Il dit: "Il semble que les gens qui on creusé cette partie de la cave se soit arrêté en cours..." Pour lui il à manqué la maconnerie sur les cotés ce qui n'a pas permis de retenir la voute dans le temps. Il me propose aussi du béton projeter sur les voutes de la partie droite pas encore effondrée, mais en relisant, je m'apperçois qu'il faut que je refasse un point et un schéma plus explicite...
A tous de suite
Molux
Re,
En pièce jointe:
* Voici déjà le petit schéma d'ensemble
- La partie effondrée explicitée plus haut, est marquée par la flèche rouge.
- A noté que la toiture de droite, est en très mauvais état (mes bâches n'ont pas tenues) l'eau s'infiltre, ceci explique peut être les petits "écroulement en dessous"
- Les murs de la cave, sous la toiture de droite, sont maçonnés, en pierre, mais pas la voute.
* Une photo de la descente d'escalier qui donne à l'accès intérieur
* Une vue de l'accès extérieur
* Une photo prise par l'accès intérieur
* Photo prise juste sous le trou, au dessus des gravas
(Le petit escalier est derrière le mur au fond a droite)
Je prépare une synthèse des propositions des maçons que j'ai rencontré et celle que j'ai collecté.
Molux
Salut,
Voici une synthèse des avis des artisants que j'ai consulté.
SYNTHÈSE ARTISANS
L'ensemble des artisans, (sauf le A) semblent assez sérieux et se sont penché entre 30 min à 1H lors de leurs visites.
Je leur est transmis par mail ou donné en main propre un document avec les schémas, photos et quelques mesures.
J'attends les devis (depuis 3 semaines pour certain)
* ARCHITECT :
Consulté avant l'achat, les tomettes rouges recouvraient le trou et l'accès extérieur n'était pas accessible, n'avait peut etre pas toutes les billes...
Avis général :
- Pas d'affolement, la structure du bâtiment n'est pas affaiblie
Préconisations :
- Poutrelle/hourdis béton (poutrain/claveaux) pour boucher le trou.
- La cave de droite est saine, rien à faire
* MACON A :
no comments...
Consulté il y'a plusieurs mois, je n'arrive plus à le contacter...
Avis général :
- Cave extrêmement dangereuse
Préconisations :
- IPN sur jambage au plafond de la pièce au dessus du trou, en haut du pignon.
- Suppression du pignon sous l'IPN
- Remontage cloison BA13 à la place du pignon
- Montage plancher poutrelles/hourdis
- Aucune préconistation sur la cave de droite, aucune préconisation de remplissage
* MACON B :
Artisandu coin, "un moustachu" il semble aimer les vieux batis, pas dispo avant....
Consulté il y'a quelques semaines
Avis général :
- Pas très inquiet, il à vu bien pire
Préconisations :
- Remontage de la voute et des maçonneries en pierre et en brique.
* MACON C :
Artisandu coin qui à une super bonne réputation
Consulté il y'a quelques semaines
Avis général :
- Le vide sous le pignon est inquiétant
Préconisations :
- Montage triple épaisseur parpaing banché sous le pignon
- Remplissage du trou par du tout venant
- Coulage d'un dalle ancrée dans les murs porteurs
* MACON D :
Artisansérieux, est resté longtemps, à beaucoup discuté avec nous
Consulté il y'a quelques semaines
Avis général :
- Le vide sous le pignon ne l'inquiète pas, mais par prudence...
Préconisations :
- Montage triple épaisseur parpain banché sous le pignon
- Remplissage au beton autoplacant
- Coulage d'une dalle
* MACON E :
Boite familiale du coin "Père & Fils", ils sont resté un long moment
Consulté il y'a quelques jours
Avis général :
- N'est pas forcément inquiet, mais ne souhaite pas descendre travailler dans le trou.
Préconisations :
- Remplissage au sable(par moi même) ou au béton autoplacant de la totalité des caves (sous le trou et celle de droite)
- Renfort des sous pignons par le dessus. Coulage en plusieurs fois d'une poutre en beton armé
* MACON F :
Il possède 2 entreprises, une de maçonnerie gros œuvre et une de couverture, il est resté un bon moment, mais n'a pas pris de note
Consulté il y'a quelques jours
Avis général :
- Il dit que c'est rien, il a vu pire
Préconisations :
- Montage triple épaisseur parpain banché sous le pignon (2 piliers pour laisser un accès)
- Pose d'un coffrage en dessous, puis coulage de la voute manquante sur le trou / Ou poutrelle/hourdis
- Fixage et renfort des murs et des voutes sous le trou et dans la cave de droite pas beton projeté avec des fibres.
Remarques:
- Il semble que le renfort du pignon par le dessous soit une bonne chose, que ce soit un mur (si remblai) ou 2 piliers et un linteau béton (si pas de remblai).
Même si ce n'est pas vraiment nécessaire suivant les maçons, ça me rassurera.
- La solution de remblai des 2 caves au béton autoplacant, me semble assez "bourrain", je suis vraiment pas fan...
- La solution de renfort des voutes et mur des 2 caves au beton projeté proposée par le MACON F, avec des fibre ou un trailli métallique (genre tunnel sous la manche) me semble aussi un solution intéressante, au niveau du coût, du temps de pose et de la résistance mécanique.
Questions :
- Avez vous un avis sur cette synthèse ?
- Peut on projeter de la chaux ? Peut on la fibrer ? Peut on l'armée de trailli métallique ?
- Que pensez vous de la solution du coffrage par le dessous et de la refabrication de la voute en béton au dessus du trou.
(Puis je demander au maçon de la faire en chaux ?)
Merci pour votre aide
Molux
Salut,
Encore quelques questions :P....
* Que pensez vous de la technique de reconstitution de la voute du maçon F ?
(J'ai fais des schémas pour expliquer)
* Comment faire respirer les murs ? (mortier bâtard, chaux seulement ???)
A - Voute dans l'état
J'imagine bien qu'il faut que je creuse le trou de manière "évasé", pour faire une sort de clef (en entonnoir)
B - Coffrage par le dessous
C - Coulage de la voute manquante en béton armée
(les fers doivent ils rentrer dans le reste de la voute existante ?)
D - Coulage de la dalle classique
(pas ancrée dans les murs)
E - Projetage de béton
(Pour stabiliser les mur et les voutes non maçonnées)
Merci d'avance
Molux
Salut,
Rien à voir mais je devais faire une petite journée de bricole, et surprise, j'ai trouvé un puits, un sacré truc 2m de diamètre et 18 mètres de profondeur...
Molux
Salut,
si non je met ici les photos de la partie droite de la cave, bien maçonné, sauf a l'endroit de l'écroulement et les voutes sont en terre
Molux
De quoi mettre un sacré échangeur de chaleur eau-eau pour avoir de l'air frais en été et de l'air tempéré en hiver ..voire mettre une PAC eau-eau...un sacré truc 2m de diamètre et 18 mètres de profondeur...
Salut,
C'est effectivement une bonne idée l'échangeur, mais aussi un budget a considérer...
Le puits est sec, j'ai lancé un papier enflammé dans le fond, on dirait que ça s'évase en bas, peut être un puits de ventilation...
Molux
Et si tu y trouvais un trésor ,,
Allez , je suis gentil , on partage = 99% pour toi , 1% pour mon idée ...
Bonsoir à Tous,
Un puits de 18 m..., décidément, c'est une maison pleine de surprises!!
Il te reste plus qu'à trouver un tube de 18 m pour réaliser un puits de ventilation ou une échelle de 18 m pour trouver le trésor.
C'était quand même des costauds dans le temps...
Volume brut extrait 3,14 x 2 m x 18 m = 113 m3 sans parler du détassement (coef = 1,5 ou 2?)
Bien Cordialement.
Salut,
Moui Moui...Par contre je paye mon coupAllez , je suis gentil , on partage = 99% pour toi , 1% pour mon idée ...!
Enfin tout dépend du trésor, je vous mettrais en photo une nouvelle découverte
J'ai fais un peut de rappel a l'époque je me souvient comment faire un noeud de prussic pour remonter, mais je ne suis pas chaud chaudIl te reste plus qu'à trouver un tube de 18 m pour réaliser un puits de ventilation ou une échelle de 18 m pour trouver le trésor.
pour descendre
Tu m'étonnes que c'est trop balèse !C'était quand même des costauds dans le temps...
A, par contre pour le volume je ne trouve pas ça.Volume brut extrait 3,14 x 2 m x 18 m = 113 m3 sans parler du détassement (coef = 1,5 ou 2?)
Si je me souvient bien c'est V = PI*R²*H
Soit 3.14 * 1² * 18 = 57 m3
(J'avais même pas pensé au tassement....)
J'ai 30 à 40 m3 de terre et de gravats dont je ne sais qu'en faire, et les bennes commence à me couter chère...
Molux
Bonjour à Tous,
Exact pour le volume, c'est en fait la surface du cylindre, laisse tomber!!
Je me vois bien creuser pendant 4 heures et me taper la remontée ensuite...
S'il y a un trésor, ils ne doivent pas être nombreux, ceux qui ont voulu vérifier de visu!!!! Un puits ou une oubliette?
Bon Courage _ Bien Cordialement
Salut,
Arf, le petit chameau...Je me vois bien creuser pendant 4 heures et me taper la remontée ensuite...
C'est sur que l'indépendance en eau ça serait génial !
Je me dis la même chose...S'il y a un trésor, ils ne doivent pas être nombreux, ceux qui ont voulu vérifier de visu!!!!
Hum...j'aimerais bien savoir...Un puits ou une oubliette?
Je vais déja bien sécuriser le bestiaux avant d'appeler Indiana Johnes...
Molux
Re,
Non, non, je me voyais en "creuseur de puits" à l'époque, biceps et triceps HS et il faut te taper la remontée ... > Celui-là, je l'aurais pas contrarié!!!il commence à me mettre le doute...
18m, pas d'eau, mais elle est où la nappe phréatique?
@+
