Défaut pompe immergée Tallas SA 60/4

[Nab1200]

Bonjour,

J'ai un soucis avec ma pompe immergée Tallas Sa 60/4.
Elle fait disjoncter une fois immergée. Je suppose donc une prise d'eau quelque part. Elle fonctionne à sec une fois bien séchée.
Je ne sais comment l'ouvrir pour accéder à la partie moteur.
Pourriez-vous m'aider, merci.

Nab

Voci une photo de la pompe:


####### lien externe supprimé.

Bonjour Nab1200 et tout le groupe

Pour être conforme à l'épinglé

http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html

Le lien vers l'image a été supprimé.

Les PJ doivent être sur le serveur.

Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.


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[gienas]

... Elle fait disjoncter une fois immergée ...

Il serait intéressant et utile de savoir quel type de disjoncteur "fonctionne" lors de la manœuvre.

Est-ce le général EDF, un interrupteur différentiel 30 mA, un disjoncteur divisionnaire ...

Suivant le cas, la probabilité du défaut sera différente.

... Je suppose donc une prise d'eau quelque part. Elle fonctionne à sec une fois bien séchée ...

Il est probable qu'une fuite ou une infiltration d'eau soit responsable, mais les modalités de la disjonction sont à analyser avant d'ouvrir. Et d'ailleurs, est-ce l'immersion seule qui déclenche ou le démarrage une fois immergé?

Quoi qu'il en soit, ce type de matériel comporte des joints pas forcément interchangeables.

[Nab1200]

Bonjour,

C'est le différentiel 30 mA qui saute. J'ai essayé sur une autre ligne, le différentiel 30 mA a également sauté.
La disjonction se fait tout d'abord lors de la mise en route après la mise à l'eau, et ensuite lors du branchement de la pompe (pas le temps de démarrer !!!).

Merci.

Nab

Désolé pour la PJ, j'en prends bonne note.
La voici:

[Labobine]

Bonjour,
L'étanchéité de ces pompes laisse parfois à désirer et en guise de garniture mécanique ce n'est parfois qu'un simple joint à lèvre et donc quand fuite il y a vaut mieux changer la pompe.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Nab1200]

Oui en effet, c'est un joint à lèvre qui est présent sur le dernier palier.
Si je souhaite changer de pompe, que puis-je mettre ?
Elle doit être immergée dans un puits de 10 m de profondeur (je la mets au moins à 50 cm au dessus du sol) et doit remonter jusqu'à la maison ( 25 m - 30 m).
Elle alimente les toilettes, la machine à laver le linge et les robinets extérieurs pour le jardin.
Elle est commandée par un presscontrôl installé dans la maison. Il gère la demande en eau ainsi que le manque d'eau.
Je souhaitais remplacer la mienne par une pompe manuelle.

Quelle puissance me conseillez-vous ? et quel débit max ?

Que pensez-vous de celles-ci ? (chez "l'enchanteur")

Pompe immergée manuelle Sub 6 s FLOTEC, 3300 L/h, 800 W maxi
Pompe immergée manuelle Sub 8 s FLOTEC, 6000 L/h, 1100 W maxi

Cordialement

[Nab1200]

Il serait intéressant et utile de savoir quel type de disjoncteur "fonctionne" lors de la manœuvre.

Est-ce le général EDF, un interrupteur différentiel 30 mA, un disjoncteur divisionnaire ...

Suivant le cas, la probabilité du défaut sera différente.

Pourrais-tu m'en dire plus ?

Merci

[gienas]

Bonjour à tous

Pourrais-tu m'en dire plus ? ...

Ma question est antérieure à une de tes réponses, stipulant que c'est le différentiel (30mA) seul qui disjoncte.

D'une manière générale, "disjoncter" n'a guère de sens si l'on ne précise pas le type (magneto thermique ou différentiel) et le (les) calibre.

Les différentiels disjonctent pour des fuites à la terre, alors que les magnéto thermiques pour des surintensités.

Le général EDF, lui, combine les deux fonctions, mais avec un calibre différentiel élevé. Il est donc plus difficile de faire la part des choses.

Par contre, je n'ai pas bien saisi si la simple immersion suffisait à disjoncter (fuite de la phase, même moteur coupé), ou s'il fallait alimenter la pompe pour disjoncter. Cependant, sans savoir si la coupure se fait sur les deux fils et/ou si c'est sensible au changement du branchement phase neutre. Chaque "détail" a de l'importance.

[Nab1200]

Bonjour,
Merci pour ce petit complément d'information.

Pour ce qui est de la pompe, elle ne disjoncte pas dès que je la mets dans l'eau mais au premier démarrage.
Ensuite, la disjonction se fait dès le branchement.
Je pense que l'idée du joint à lèvre fuyard assez pertinente.
J'aimerais toujours pouvoir l'ouvrir mais ne sais comme procéder, j'ai démonté les 3 paliers de la pompe mais ne peux accéder à la partie moteur.
Une idée ?

Merci

[gienas]

Bonjour à tous

Aucune idée pour l'aspect mécanique qui te préoccupe.

Je reste, par contre, très interrogatif sur ta formulation:

... Pour ce qui est de la pompe, elle ne disjoncte pas dès que je la mets dans l'eau mais au premier démarrage.
Ensuite, la disjonction se fait dès le branchement ...

Je crois me souvenir que le premier démarrage est précédé d'un séchage.

Si la suite de ta phrase signifie que le "simple" branchement de l'ensemble fait disjoncter, c'est que l'état (électrique) n'est plus équivalent au premier cas (séché), et que donc, le pompage infiltre ou permet l'infiltration. Ce n'est pas, en soi, une surprise. On "tourne en rond": séchage, essai -> défaut permanent, séchage ...

[Nab1200]

Si la suite de ta phrase signifie que le "simple" branchement de l'ensemble fait disjoncter, c'est que l'état (électrique) n'est plus équivalent au premier cas (séché), et que donc, le pompage infiltre ou permet l'infiltration. Ce n'est pas, en soi, une surprise. On "tourne en rond": séchage, essai -> défaut permanent, séchage ...

C'est bien ça !
Je pense réaliser un bourrelet de silicone au niveau du joint à lèvre, côté moteur, tout en faisant en sorte que le joint prenne quand même sa place.
Ce sera mon dernier essai, après tant pis je passe à une autre pompe.

D'ailleurs quelqu'un peut-il me conseiller ?

Merci

[Bounoume]

bonsoir à tous,
c'est un peu tard: il est probable que les pompes funèbres ont déjà pris soin du cadavre de la pompe Tallas, qui est manifestement morte....

Je doute que le joint silicone ait pu ếtre étanche, et de toutes façons le mal est fait: il y dedans défaut d'isolement.
Normalement si on mesure avec un ohm-mètre ordinaire, la résistance entre la Terre et un quelconque fil (neutre ou phase ... en supposant aussi que le contact 'manque d'eau' du zizi flottant est bien FERME -cad le zizi pointé vers le Ciel , comme soulevé par un niveau d'eau suffisant au-dessus de la pompe), cette résistance devrait être infinie!

quand le stator vieillit, elle peut descendre à quelques méghoms: c'est inquiétant, mais pas suffisant pour faire disjoncter le différentiel 30 mA.
Si le bobinage a acquis un vrai défaut, (surchauffe, corrosion par la flottte...) tant que la résistance est supétieure à 500 kilmohoms, on est encore en sursis.... MAIS souvent le défaut est accentué par la chaleur.
Moteur à l'arrêt et froid, ça fait encore 400 ou 500 K. Mais après un moment de fonctionnement, le bobinage est chaud (ce qui est noprmal) MAIS la zone en défaut aussi... et j'ai constaté plusieurs fois que la dite chaleur faisit chuter la résistance d'isolement. Elle peut passer à 100 kiloohms (toujours mesurée en basse tension avec un contrôleur universel - en conditions réelles sous 380 V crête ce doit être pire-) : courant de fuite suffisant pour faire disjoncter.

Votre pompe est à mettre au rebut....QUOIQUE........

Peut-être ....... un MIRACLE (provisoire....) est jouable. Résultat positif un coup sur deux au moins.....

D'abord réussir à accéder à l'intérieur du moteur. Inutile de tout sortir, il suffit de pouvoir ouvrir l'espace interne moteur (où sont situés armatures fer, bobinages, et rotor)

On esssaie d'abord de sécher le contenu.
Je n'ai jamais tenté de placer une de mes vieilles chinoiseries de pompe, moteur ouvert, dans le four de la cuisine. En réglant juste au-dessus de 100 degrés, en supposant que les parites plastique ne fondent pas (????), et que Madame tolère ce genre de cuisine - qui doit durer plusuieurs heures pour que l'intérieur du moteur dépasse un peu 100 degrés pendant le temps suffisant, ce serait une très bonne méthode.

Des contingences domestiques font que je ne m'y suis jamais risqué.

Je me contente donc de faire 'chauffer' artificiellement le stator du moteur, de façon empirique. En général je fais tourner 'à sec' un certain temps, jusqu'à ce que la paroi du moteur soit très chaude au toucher.
C"'est pas bon pour les joints d'étanchéité, mais basta....
Par contre si les turbines (en plastique...) sont bien centrées -donc ne font pas de bruit anormal en tournant- ça se passe bien.

Quand le machin est bien chaud, c'est pas fini.
Il n'est pas sûr que tout l'intérieur ait atteint la température d'ébullition de l'eau! Il peut donc rester de la flotte liquide, et il reste de toutes façons un peu de vapeur.

Je chasse tout ça en versant dans la cavité fermée un liquide volatil officiellement anhydre, dont la vapeur va chasser (+/- bien...) l'eau.

Suivant l'ispiration, c'est l'acétone ou l'alcool à brûler (à 95 degrés).

20 ou 30 ml dans le moteur, et on re-met à chauffer en priant le Ciel que ça n'explose pas.

Quand la bonne odeur de colle ou de méthanol sortant du moteur est épuisée, ce doit être sec dedans.

Encore un effort: rajouter un bon liquide isolant, qui résiste au chaud , ne se mélange pas à l'eau (sit-on jamais) .... et n'attaque pas le vernis protecteur des bobinages, et même supplée un peu aux défauts de celui-ci.

Je pense que l'idéal est l'huile pour moteurs de frigo, (y en a dans chaque compresseur de frigo), ou une huile fluide pour compresseur qualconque, ou au pire une huile pour systèmes dits.... hydrauliques (vérins hydrauluiques, certaines boîtes de vitesse automatiques...).
L'huile moteur , c'est pas super parce que c'est trop visqueux, et ça va freiner le rotor...)

Je remplis tout le dedans du moteur à peu près à mi-hauteur (jamais complètement, faut laisser de l'air pour amortir les variations de volume, donc de pression)
Pour faire bonne mesure,nouvel épisode de marche à vide: l'huile devient très chaude et devrait faire évaporer les restes d'eau et d'acétone ou alcool avec...)

ensuite on laisse refroidir doucement.


Le dessert gourmand est maintenant prêt à servir!!!

Je referme donc en refaisant l'étanchéité de la boîte.


SI tout va bien, la résistance d'isolement 'à froid' remonte un peu, et surtout elle redescend peu moins quant le moteur toune longtemps.

Ainsi le courant de fuite reste acceptable, et ça ne disjoncte plus.

Qui plus est, si un peu d'eau pénètre, ça va faire une émulsion, mais l'huile protègera quand même ....un certain temps.... les zones électriquement critiques....



nb. J'ai tout de même dû jeter ma dernière pompe immergée destinée au gavage de la grosse pompe de surface du puits.....
Pour retarder la mort de la remplaçante, j'ai d'emblée noyé à moitié son moteur avec de l'huile frigo, et même légèrement pressurisé le tout (à 1 bar). Normalement, même si le joint tournant est de mauvaise qualité, le risque d'entrée d'humidité devrait être nul durant un temps, puis une très faible entrée d'eau n'aura peut-être pas de conséquenses néfastes ensuite.
Il faut vivre d'espoir

[Nab1200]

Sacrée recette !!!!

La pompe n'est pas encore à la benne (j'ai du mal à jeter selon ma femme !?!).
Je vais essayer de la sécher un peu mieux, mais pour l'instant le défaut est présent dès branchement à sec.
J'ai déjà acheté sa remplaçante, il fallait arroser le jardin et remplir les chasses d'eau !

Merci de tes conseils.