Picotements sur mitigeur [Résolu]

[invite0f85bd97]

Bonjour à toutes et à tous,


Pendant 2 ans je n'avais dans ma salle de bains qu'une baignoire. Celle-ci ne m'a jamais posé de problème.

Cet été j'ai entrepris de finir cette pièce et aujourd'hui j'ai donc en plus de la baignoire deux vasques et une douche à l'italienne.

Mon problème vient du mitigeur de la douche. Je ressens des picotements de temps à autre et plus ou moins importants en touchant ce mitigeur.

Ayant une installation en PER, je n'ai pas prévu de LES. Je me demande aujourd'hui si ce n'était pas une erreur.

Je précise que mon eau chaude est produite par un ballon éléctrique, que le problème n'apparait pas sur les autres mitigeurs et que mes circuits sont protégés au tableau par des disjoncteurs différentiels 30mA.

Mes questions sont donc les suivantes :

1- le problème vient-il bien de l'absence de LES ?

2- est-ce dangereux malgré les protections au tableau ?

3- qu'est-il possible de faire pour pallier ce problème ?

Merci beaucoup pour votre attention et pour les réponses que vous pourrez éventuellement m'apporter.

Bonne soirée à tous.
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[chri54]

Bonjour,

1- Oui, ton robinet n'est pas au même potentiel que la terre ou la surface que tu touchais, différence de potentiel => courant qui passe.

2- Oui, car la le courant ne vient pas d'un défaut d'isolement entre phase et terre que le différentiel "voit".
Là c'est une différence de potentiel entres masses, le différentiel ne le vera pas.

3- Mettre à la terre

[invite0f85bd97]

Merci pour cette réponse.

Pour mettre à la terre il faut raccorder directement au bornier de terre du tableau ?

Faut-il mettre le fil sur une partie métallique type clarinette ou raccord ?

Faut-il se mettre au plus près du mitigeur ?

Merci.

[f6bes]

Bsr à toi,
Non t'es pas obligé d'aller au tableau.
Il te faut te mettre sur une partie méttalique qui assure la continuité jusqu'au mélangeur.
Peu importe que ce soit clarinette ou raccord METALLIQUE.

Bonne nuit

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite0f85bd97]

Bsr à toi,
Non t'es pas obligé d'aller au tableau.
Il te faut te mettre sur une partie méttalique qui assure la continuité jusqu'au mélangeur.
Peu importe que ce soit clarinette ou raccord METALLIQUE.

Bonne nuit

Merci pour cette réponse.

Du coup si je ne vais pas au tableau, quelle autre option se présente à moi ?

Est-ce que je peux donc me relier à une de ces parties métalliques, raccords ou robinet d'arrêt ?



Ils se trouvent à peu près à 120 cm du mitigeur.

Merci.

[Dannan]

Bonjour
Vous avez donc une liaison équipotentielle principale qui relie les différents réseaux entrant chez vous ?
Et vous avez vérifié que votre chauffe eau est bien raccordé efficacement au conducteur de protection vert-jaune ?

[invite0f85bd97]

Bonjour et merci pour cette réponse.

Oui, tous les circuits sont reliés à la terre.

Le chauffe-eau est correctement relié, je viens de le vérifier.

[invitef030d2af]

Bonsoir
Il faut impérativement que le chauffe eau soit relié à la terre
Pour s'en assurer un controle visuel ne suffit pas
Il faut donc dans premier temps mesurer la valeur de la résistance de terre à la barette de coupure ou à
l'arrivée du distributeur du tableau électrique et faire un controle de continuité en prenant ce point comme référence
Cordialement

[gienas]

Bonsoir ilpostino2 et tout le groupe

... Oui, tous les circuits sont reliés à la terre.

Le chauffe-eau est correctement relié, je viens de le vérifier.

Hum. Tu ne dis pas comment tu as fait pour vérifier. De visu? En faisant des mesures? Lesquelles?

Déjà, ne pas mettre de liaison équipotentielle n'est pas normal. Certes, le PER n'est pas conducteur, mais l'eau qu'il contient l'est bien, et si elle "ramasse" une fuite en cours de route, elle va la transmettre.

Là, si tu ressens des picotements, c'est qu'une fuite existe quelque part, et qu'elle aboutit à ton mitigeur.

Dans ta situation actuelle, la mise à la terre du mitigeur va probablement mettre en sécurité, mais il serait plus prudent avant d'intervenir, de trouver le coupable, puisqu'il y a de très fortes "chances" pour que le défaut s'aggrave, donc augmente le danger. Il est donc plus prudent de savoir et de supprimer ce risque, avant de compléter par la sécurité finale obligatoire, la mise à la terre (la même terre), tous les éléments métalliques accessibles aux utilisateurs.

Le principe de la ligne équipotentielle énonce que la dite ligne doit être ininterrompue, pour le cas où un collier desserré, ne brancherait pas l'élément correspondant, bien sûr, mais n'interromprait pas la sécurité de tous les autres éléments précédents, ou des suivants.

Il faut donc impérativement le multimètre pour tester les continuités, mais aussi le voltmètre alternatif, pour apprécier la tension présente aux points sensibles, entre les parties métalliques et la vraie Terre.


Edit: grillé par pat83000 que j'approuve totalement et que je salue aussi au passage.

[invite0f85bd97]

Merci à vous pour ces réponses.

En effet j'ai uniquement fait un contôle visuel.

Ce n'est pas normal de ne pas avoir de LES mais je suis l'unique fautif car c'est moi-même qui ai fait l'élec.

Bon, tout cela ne me rassure guère.

Je vais essayer de réfléchir à comment savoir d'où vient cette fuite.

Le problème c'est que les picotements ne se ressentent pas toujours. Ca n'est pas permanent. Aujourd'hui par exemple je n'ai rien senti.

[gienas]

... Le problème c'est que les picotements ne se ressentent pas toujours. Ca n'est pas permanent. Aujourd'hui par exemple je n'ai rien senti.

Si c'est avéré, cela peut avoir plusieurs raisons.

1- l'appareil en faute a des horaires de fonctionnement ou bien n'est utilisé qu'occasionnellement;

2- puisque le courant de fuite doit se refermer au sol, la sensation peut dépendre de la qualité isolante des semelles chaussées ou encore du taux d'humidité.

C'est pourquoi une mesure faite entre le corps du mitigeur et la borne de vraie terre sera la plus fiable et la plus nette pour savoir s'il y a fuite ou non.

[invite0f85bd97]

Merci pour cette réponse.

Il s'agit du mitigeur de la douche, donc à chaque fois, je suis pieds nus et mouillés puisqu'en train de me doucher.

Je m'absente une semaine, je ferai donc ces mesures à mon retour.

Merci beaucoup, bonne soirée.

[invite0f85bd97]

Bonjour à tous,

Je dois dire que j'ai eu du mal à faire des mesures correctes.

D'une part parce que je n'ai qu'un petit multimètre basique et d'autre part parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience non plus.

Je dois peut-être mal m'y prendre.

En tout cas, pour essayer de savoir si un appareil "perdait" du courant, j'ai essayé de tester la douche en coupant tous les circuits au tableau et les rouvrant un par un.

Résultat : rien de probant. Ce n'est un pas un circuit en particulier qui perd. Tous créent plus ou moins le problème. Il n'y a que lorsque tout est coupé que rien ne passe par la douche.

Du coup j'ai fait la mesure suivante : j'ai mesuré la tension entre le mitigeur et le sol mouillé de la douche. Je ne sais pas si cette mesure a un sens, mais en tout cas j'ai trouvé une tension de 25 V.

J'ai alors raccordé un fil de 2.5 sur les arrivées d'eau chaude et froide de la douche dans le cellier attenant directement sur la barette de coupure de terre.

La tension est maintenant de 0V et apparemment ce matin paersonne n'a ressenti quoi que ce soit sous la douche.

Difficile pour moi d'être convaincu car si je n'ai pas de petites plaies ou coupures sur les mains, ce qui est le cas aujourd'hui, je ne sens rien.

Que pensez-vous de cette mesure et de ce raccordement ?

Merci, bonne journée.

[gienas]

Bonjour à tous

... j'ai fait la mesure suivante : j'ai mesuré la tension entre le mitigeur et le sol mouillé de la douche. Je ne sais pas si cette mesure a un sens, mais en tout cas j'ai trouvé une tension de 25 V ...

Certes, la mesure n'est pas faite "dans les règles" puisque le "sol mouillé" n'est pas un contact ni une borne, mais la valeur de 25V, que je suppose faite en mode volts AC, est le signe que la fuite électrique existe.


J'ignore où très précisément et aussi comment tu as branché ton fil supposé créer la ligne équipotentielle (puisque les tuyaux sont isolants), mais c'est ce qu'il faut assurer.

Les utilisateurs ne touchent jamais les tuyaux, jamais apparents dans la douche, mais la robinetterie métallique, donc conductrice. Ce sont ces pièces qu'il faut relier à la vraie terre, au moyen d'un fil de préférence vert/jaune, sans aucune coupure/domino/etc, tenu/fixé par un collier contre des parties métalliques, et à une vraie borne de terre à l'autre extrémité.

La sensibilité des individus est souvent très différente, et certaines parties du corps plus sensibles que d'autres. En réalité certaines parties du corps font meilleur contact que d'autres, et cette résistance de contact, par sa valeur, peut aussi modifier la valeur du courant, et donc, la sensation que l'on en a.

Par exemple, une main calleuse peut ne rien ressentir, et le dos de la même main, faire faire des sauts au plafond.

C'est de même nature que tes mains "saines" et les mêmes quand elles sont lésées.


L'idée selon laquelle plus tu ajoutes de circuits sous tension plus tu augmentes la tension que tu relèves, laisse penser que c'est la proximité des fils dans les gaine, donc leur capacité parasite, qui transmet le courant de fuite qui est alternatif. Les condensateurs ainsi formés, ont la propriété de "laisser passer" un courant alternatif.

C'est le même phénomène que l'on constate maintenant, de plus en plus, avec les éclairages modernes dits à faible consommation (lampes fluorescentes ou à LED) qui "s'allument un peu" même éteintes. Cela n'existait pas du temps des ampoules à incandescence, qui, éteintes donc à froid, sont plus proches du court circuit, et provoquent même une surintensité au démarrage de l'ordre de dix fois plus qu'en mode nominal.

[invite0f85bd97]

Merci pour cette réponse.

J'ignore où très précisément et aussi comment tu as branché ton fil supposé créer la ligne équipotentielle (puisque les tuyaux sont isolants), mais c'est ce qu'il faut assurer.

J'ai serré le fil sur les robinets d'arrêt qui se trouvent dans le cellier contigu et qui alimentent le mitigeur de la douche. Soit à peu près à un mètre du robinet.

J'ai en effet fait la mesure de tension en courant alternatif.

Pour l'instant, j'ai juste fait un test, c'est-à-dire que le fil part de mon cellier et traverse mon salon jusqu'au tableau situé dans l'entrée.

Dans les schémas que j'ai trouvé des mon livre sur l'éléctricité, la LES est reprise à partir d'un cicuit de prises existant.

Mais d'après ton message, je crois comprendre qu'il faut que j'aille directement au tableau sans interruption. Cela est évidemment plus compliqué à mettre en oeuvre.

C'est pourquoi j'aimerais savoir si c'est bien cela que tu me dis de faire.

Merci beaucoup.

[gienas]

... J'ai serré le fil sur les robinets d'arrêt qui se trouvent dans le cellier contigu et qui alimentent le mitigeur de la douche. Soit à peu près à un mètre du robinet ... Pour l'instant, j'ai juste fait un test ... d'après ton message, je crois comprendre qu'il faut que j'aille directement au tableau sans interruption. Cela est évidemment plus compliqué à mettre en oeuvre.

C'est pourquoi j'aimerais savoir si c'est bien cela que tu me dis de faire ...

Tu ne montres pas où exactement tu as branché le fil, et je soupçonne qu'il y a du PER entre ton branchement et le mitigeur dangereux.

Pourtant, même imparfait, ton test montre que la tension tombe, et que le danger est moindre.

La bonne solution, c'est de démolir la maison, et de tout refaire dans les normes.

Cherche où, au plus court et surtout au plus pratique, tu disposes d'une possibilité de brancher ton fil de liaison équipotentielle. Côté opposé, fixe l'extrémité dénudée à une partie métallique inaccessible par l'utilisateur (le douché).

Il ne faut pas que du PER (isolant) soit intercalé entre le branchement du fil de terre et le corps du mitigeur. L'eau qu'il contient est (peut-être) le (mauvais) conducteur qui ramène la fuite électrique, et c'est une résistance nulle (de zéro Ω) qui doit éviter tout danger.

[invite6811a653]

en aparté dans la discussion mais dans la m^me logique faisant une salle d'eau sur plancher ( la douche étant une cabine thermo formé) il n'est pas possible de faire la liaison équipotentielle des conduites de cuivre en la fixant avec collier serflex et en branchant ce fil de terre a la boite de connexion amenant le courant au cumulus situé dans la même piece ?

.

car sinon tirer une ligne directe ça va être chaud.....

Merci.

[invite0f85bd97]

En effet il y a du PER entre mon robinet d'arrêt et le mitigeur.

La plomberie du mitigeur est encastrée et inaccessible.

Il y a donc un mètre de Per entre le-dit mitigeur et le robinet d'arrêt que l'on voit sur la photo.

Je ne peux pas aller plus près sans casser la cloison, et ça franchement...

Ce qui me chagrine c'est que je m'étais bien posé la question à l'époque.

Même dans mon livre il est écrit qu'il est inutile de raccorder les tuyaus isolants.

Bref, démolir la cloison qui vient d'être faite, je vais tout faire pour éviter.

En gros, il est impossible pour moi de brancher directement sur le mitigeur.

Sans casser, le plus près est le robinet que j'ai montré.

Je peux aussi rajouter un manchon métallique au plus près du mur pour gagner environ 50 cm.

Mais j'aimerais savoir si je peux récupérer la terre sur une des prises de mon cellier ou pas.


Merci beaucoup.

[invite0f85bd97]

Pour essayer d'y voir plus clair et parce que je pense que cela pourrait aider d'autres personnes, je vous mets le lien de la discussion que j'avais ouverte à l'époque sur la nécessité ou non de cette LES, dans laquelle certains préconisaient de ne pas en mettre.

http://forums.futura-sciences.com/br...tentielle.html

Ainsi qu'une photo de mon livre qui indique aussi que c'est inutile pour des canalisations isolantes.

Du coup, ce n'est vraiment pas clair, car à en croire le livre il ne faut pas en mettre mais dans la pratique je me retrouve bien avec du courant dans l'eau.

Je pense que dans le doute, il faut prévoir des raccordements partout, quitte à ne pas les brancher.

[invite6811a653]

mais puisque dans ton cas c'est l'eau qui serait conductrice il doit etre possible de faire cette liaison ailleurs que directement sur le mitigeur de la douche en bout de ligne ?

[gienas]

J

Pour essayer d'y voir plus clair et parce que je pense que cela pourrait aider d'autres personnes, je vous mets le lien de la discussion que j'avais ouverte à l'époque sur la nécessité ou non de cette LES, dans laquelle certains préconisaient de ne pas en mettre.

http://forums.futura-sciences.com/br...tentielle.html

Ainsi qu'une photo de mon livre qui indique aussi que c'est inutile pour des canalisations isolantes ...

Je suis retourné à cette discussion, et voilà ta "conclusion" en #37:

///dernière précision en direct de chez Consuel...///

concernant dessous lavabo , liaison PER/cuivre sur 1,00m :
si la liaison est "apparente" (à l'intérieur de la SDB, ras du sol, ras du mur) la L.E. n'est pas reliée.

C'est mon cas.

Je ne parlais pas de la LE en général mais bien dans mon cas précis

Je me permets de te rappeler que c'est toi qui nous questionnes sur le "que faire puisque ça pique?"

Puisque cela ne peut pas arriver, tu appliques la norme à la lettre, et tu prends de gros risques.

Je suis toujours tenté, quand le problème est présent, d'imaginer le pire et de chercher la meilleure solution.

Il faudrait t'assurer (seules des mesures peuvent le faire) de ce que c'est l'eau qui amène la fuite, ce qui sous entend que de n'est pas un fil conducteur qui touche ou non le mitigeur. Puisqu'il est hors de question de "casser tout" pour aller voir, tu dois "débrancher les canalisations PER entre le dernier raccord cuivre accessible pour que le mitigeur ne soit plus raccordé au" fil de l'eau" tu te débrouilles pour remplir d'eau les deux arrivées (chaude, froide) et y mettre un bouchon pour pouvoir mettre en pression. Une vanne d'arrêt peut le faire.

Tu fais tes mesures de tension, comme avant, entre terre (celle du tableau) et au moins le mitigeur puis les extrémités laitonnées de tes canalisations PER.

S'il y a toujours des volts sur le mitigeur, ce n'est pas l'eau qui les amène.

Si c'est comme je le crois, il n'y aura rien.

Tu devrais trouver les volts d'avant (les 25) sur le ou les laitons. Il sera intéressant de chercher pourquoi, par qui, pour pouvoir le corriger, car c'est, a priori, anormal.

Peut-être, une première enquête en mesurant à tous les raccords laitonnés tout au long des PER chauds et froid, par leur évolution, pourrait démasquer le coupable mais rien n'est sûr.


Si le coupable est trouvé (et puni, pardon, "castré"), je serai malgré tout partisan de mettre à la terre les derniers raccords.

Si tu ne trouves pas, je préconise de "doubler" les deux canalisations chaud et froid d'un fil de cuivre, avec un collier (Atlas par exemple, sans queue à vis) pour maintenir en contact le fil (liaison équipotentielle) avec tous les raccords. Si c'est bien l'eau qui amène la fuite électrique, cette dernière n'aura plus aucune raison de persister sur le mitigeur, quand tu le rebrancheras.

Je suis très intéressé à connaître la suite du feuilleton, qui change de la routine.

[invite0f85bd97]

Tu fais tes mesures de tension, comme avant, entre terre (celle du tableau) et au moins le mitigeur puis les extrémités laitonnées de tes canalisations PER.

Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment mesurer la tension entre la terre du tableau et le mitigeur avec mon petit multimètre



J'ai quand même vidé les canalisations et dans ce cas, il n'y a plus de tension au mitigeur.

Je suis de toute façon persuadé qu'aucun fil ne touche le mitigeur car je sais qu'aucun fil ne passe dans le doublage de la douche.

Par contre, au lieu de raccorder le fil sur la barrette de terre du tableau, je l'ai raccordé sur la terre de plusieurs prises.

Et là, surprise, la tension de 25V revient au mitigeur, quelle que soit la prise.

[gienas]

Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment mesurer la tension entre la terre du tableau et le mitigeur ...

Aïe! Moi non plus, maintenant que tu viens de brouiller les cartes.

La Terre, la seule qui doit faire foi, c'est celle qui est au tableau électrique, et qui, normalement, est reliée au sol au travers d'un sectionneur de terre qui ne doit jamais être ouvert, sauf par les vérificateurs de qualité de terre, qui travaillent hors tension.

Cela va sûrement te "coûter" de le faire, mais tu dois vérifier, à l'ohmmètre de ton multimètre, hors tension car le doute existe, que toutes les terres de tes prises munies de terre, sont bien réunies à ta terre de tableau. La résistance mesurée doit être nulle sur le calibre le plus bas. Ne connaissant pas ton appareil, ni les fils que tu vas utiliser pour mesurer, c'est imprévisible mais très faible.

Commence par réunir les deux fils de sonde en mode ohms, calibre le plus bas. Cela ne doit pas dépasser un ou deux ohms.

Pour la suite, il te faudra une "rallonge" monofil (genre fil d'installation rigide) de la longueur égale à la distance entre tableau et prise à tester, ceci pour rapprocher les deux points à mesurer du multimètre.

Par exemple:

A_terre_de_prise_B_fil_prolong ateur---------------X-------------------C_Ohmmètre_D_Terre_Tableau

A est la borne de terre de la prise à tester;

B est l'extrémité de la rallonge de longueur X qui se termine en C, là où tu vas pratiquer la mesure, près du tableau. C'est au point C que tu vas mettre une des sondes de l'ohmmètre;

D c'est le bornier de terre du tableau, sur lequel tu vas mettre l'autre borne de l'ohmmètre, vérifié de bon fonctionnement en mode ohmmètre basse valeur (peut-être aussi bipeur?) et surtout disjoncteur général coupé. (pour la sécurité)

Toutes les prises ou terres que tu testeras devront donner pratiquement rien en ohms.

Si c'est exact, alors tu peux conclure que tes terres sont bonnes sur tes prises, et tu peux t'en servir pour la suite de tes essais, qui, eux, devront se faire sous tension.

Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment mesurer la tension entre la terre du tableau et le mitigeur avec mon petit multimètre ...

Tu repasses ton multimètre en mode volts alternatifs, et tu te débrouilles pour rapprocher la terre officielle, s'il le faut avec ta rallonge X de dessus près de ton mitigeur, du côté où tu peux le toucher et le ressentir. Dans les conditions de ton essai, tu mets une borne du voltmètre à ta terre ramenée/rapprochée, et l'autre au mitigeur.

Pour vérifier que ton voltmètre est bien "actif", tu testes avant sur le 230V du tableau ou d'une prise.

... au lieu de raccorder le fil sur la barrette de terre du tableau, je l'ai raccordé sur la terre de plusieurs prises.

Et là, surprise, la tension de 25V revient au mitigeur, quelle que soit la prise.

C'est en effet une sacré mauvaise surprise, mais pour en conclure quelque chose, il faut savoir comment tu as procédé.

Où as-tu mis les bornes du voltmètre? As-tu le permis de conduire un multimètre?

[invite0f85bd97]

Ah ça non je n'ai clairement pas le permis de piloter un multimètre.

Mes connaissances sont plus que basiques.

La tension de 25V que j'obtiens se fait par la mesure non orthodoxe dans la douche, entre le mitigeur et le sol mouillé...

Je vais essayer de faire les mesures que tu me demandes.

Merci.

[invite0f85bd97]

J'ai donc branché un fil de 2.5 sur la terre d'une prise murale.

De l'autre côté j'ai mis ce fil en contact avec une des cosses de mon multimètre et j'ai mis la deuxième cosse en contact de la barrette de terre.

J'obtiens une mesure de 1.

Lorsque je touche les deux cosses, j'obtiens bien 0.

Je commence à croire qu'un fil de terre doit être desserré quelque part.

[gienas]

J'ai donc branché un fil de 2.5 sur la terre d'une prise murale.

De l'autre côté j'ai mis ce fil en contact avec une des cosses de mon multimètre et j'ai mis la deuxième cosse en contact de la barrette de terre.

J'obtiens une mesure de 1.

Lorsque je touche les deux cosses, j'obtiens bien 0.

Je commence à croire qu'un fil de terre doit être desserré quelque part.

Si c'est effectivement fait comme tu le décris, ce serait donc coupé, donc protection inexistante.

Je suis cependant troublé par ton zéro qui me paraît trop parfait, et qui donc me fait douter de la mesure.

Si c'est réellement un zéro, tu n'es peut-être pas sur le calibre le plus faible. Sur mes ohmmètres à moi, sur la calibre le plus faible, je n'ai jamais 0.00 mais entre 2.00 et 4.50 et le plus souvent, ça bipe en continu. On dit que ça sonne. Cette expression vient des tests simples que l'on pratiquait autrefois, dans les ateliers de câblage, oú "l'ohmmètre" était une sonnette, qui retentissant si le court circuit était effectif. On disait aussi: "J'ai sonné le bobinage, il est bon"

Peux-tu confirmer le calibre? Peux-tu confirmer aussi ton 0.00Ω? Ne serait-ce pas 0.00kΩ?

Nota: si c'est en effet 0.00kΩ, il faut savoir que le chiffre qui serait à droite du dernier zéro peut aller jusqu'à 5, soit 0.005kΩ, soit 5Ω.


Edit: ton 1. est aussi troublant pour ton circuit coupé dont le 1 doit se situer tout à gauche de l'afficheur, parfois complété par des - (1---), pour bien montrer que la valeur est en débordement/surcapacité/dépassement.

[invite0f85bd97]

Bon, je crois avoir bien avancé ce soir.

J'ai décidé de contrôler les prises où j'ai essayé de me relier mais qui du coup n'avaient aucune efficacité.

En plaçant mon voltmètre sur la phase et la terre j'obtenais 115V au lieu de 240V.

Du coup, je suis allé vérifier les connections de terre au tableau.

Il y a deux borniers de connections des fils de terre.

En faisant la même mesure, j'ai constaté qu'un des borniers affichait 240V alors que le second n'affichait que 115V.

J'ai du coup inspecté les connections et remarqué que le fil qui relie les deux borniers était déconnecté.

Je l'ai rebranché convenablement et maintenant la mesure affiche bien 240V partout.

Et je n'ai plus de tension entre le mitigeur et le sol mouillé.

Je vais attendre demain pour voir si quelqu'un ressent encore des picotements ou pas.

Merci, bonne soirée.

[gienas]

... Il y a deux borniers de connections des fils de terre ... J'ai ... inspecté les connexions et remarqué que le fil qui relie les deux borniers était déconnecté ....

Ton défaut est ce qui est interdit et explique sûrement le problème.

Était-ce mal serré ou bien le fil manquait?

La vie de ta famille ne tenait qu'à un fil.

Coïncidence? Ce soir, aux informations, l'accident et la mort de Claude François étaient à la une.

[invite0f85bd97]

Bonjour,

Le fil était mal serré.

En fait, le premier bornier était bien connecté à la barrette de coupure de terre mais le fil qui reliait le premier bornier au deuxième était déserré.

Donc en réalité, un seul des deux borniers était relié à la terre.

Ce matin personne n' a ressenti le moindre picotement.

Je suis soulagé.

Je ne sais plus du coup si je dois quand même faire une liaison équipotentielle ou bien suivre les recommandations du livre concernant les tuyaux isolants.

Mais le plus urgent est réglé pour moi, je suis soulagé.

Bonne journée.

[invite6811a653]

pour le coup je suis allé au tableau resserrer toutes les connexions car je trouvais bizarre que par intermittence j'avais des ampoules qui très legerement clignotaient. je mettais ça sur le compte de baisse de tensions sur le reseau étant en milieu rural. Et non..sur un disjoncteur 2 neutres étaient mal serrés et quasiment libres...