panne carte poêle à granule thermorossi H2O 14 FIORI

[Forhorse]

Bonjour à tous, j'espère que tout le monde à passé de bonne fêtes !

Je viens vers vous car j'ai un petit problème et j'aimerais bien un petit coup de pouce. Je vous expose le problème : mon petit frère à un poêle à granules de marque Thermorossi modèle H20 14 FIORI. Celui-ci est tombé en panne et je me suis donc proposé de l'aider.
Les symptômes constaté étaient les suivants : après la mise sous tension, après une durée variable allant de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, le poêle s’éteint complètement (comme une panne de courant) ou l'afficheur se met à clignoter comme si on coupait et remettait le courant (syndrome "jour-nuit" type "les visiteurs" ) parfois mais c'est plus rare, le poêle se met à inventer des défauts qui ne semble pas exister (le plus courant est un défaut "pression conduit de fumé" ou quelque du genre)

N'étant sur place que pour les fêtes et n'ayant pas mon matériel sur moi, j'ai fait un premier diagnostique avec les moyens du bord. Quelques mesures sur la carte montrent que lors d'une panne la tension de 5V est inexistante et que ce qui devrait être au environ de 12V n'est qu'a environ 3V. J'ai initialement pensé à un composant en court-circuit qui mettrait le 7805 en défaut et qui mettrait à genoux le transfo. Nous avons débranché tout ce qui était connecté à la carte, y compris le module processeur, pour déterminer que la cause était interne à la carte.
Il semble donc qu'une partie de la carte est HS.
Mon frère à donc contacté un revendeur Thermorossi pour commander une nouvelle carte.

Je me suis malgré tout proposé de prendre la carte chez moi pour étudier le problème plus tranquillement, avec de meilleurs outils.

J'ai commencé par relever le schéma de la carte (super chiant car tout est fait pour rendre la chose complexe et longues, certaines pistes changent plusieurs fois de face de la carte sans que ce ne soit réellement nécessaire) bref, vous trouverez une extrait de ce schéma en pièce jointe.
En alimentant la carte en 230V chez moi je me retrouve face au même problème : pas de 5V et 12V très faible.
Hors étrangement, en amont du redresseur (DS1) je trouve 12V alternatif, et 10V continu en aval. par contre, passé la diode D1 je n'ai plus que 3V

scheda19010-alim.jpg

Donc gros doute sur cette diode (diode CMS type D7, sur la photo de la carte elle se trouve en bas à droite du transfo, juste au dessus du pont redresseur)
IMG_2848b.JPG
Je sort un premier diodemètre. Sens anode vers cathode je ne mesure "rien" (dépassement de gamme) étrange !
dans le sens cathode vers anode je mesure un tension de 0.8V qui croit progressivement vers un dépassement de gamme.
Je mesure une autre diode du même type présente sur la carte, et je trouve environ 0.3V dans la sens anode vers cathode.
Ma diode D1 semble donc être HS
même mesure avec un autre diodemètre

Afin de confirmer je shunt la dite diode avec un miliampèremetre : le courant mesuré est de 15ma (je rappel que la carte n'est rélié à rien, et sans processeur, il y'a juste quelques transistors/résistances/condo/ampli-op) et mon 5V apparait !
Une mesure à l'oscilloscope donne la trace que l'on peut voir en pièce jointe (5V/div - 2ms/div) avec masse côté cathode, ce qui semble là aussi confirmer une diode morte.

IMG_2851b.JPG

En arrivez-vous à la même conclusion que moi ? sinon que voyez vous comme cause qui puisse expliquer les mesures que j'ai réalisé ?

Hormis une "mauvaise série" voyez vous une raison quelconque à la mort de cette diode ?
Mon frère ma dit que ça fait environ 1 an qu'il est embêté avec son poêle qui "bug" de temps en temps avant de repartir tout seul, je pense que cette diode est donc déjà faible depuis longtemps. Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour l’intérêt que vous avez porté à mon problème.
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[Forhorse]

J'ai dessoudé la diode D1 et en la mesurant je retrouve une tension de seuil de 0.6V dans le sens anode-cathode, ce qui semble être normal.
Dans le doute je l'ai remplacée par une 1N4001 (j'ai pas de diode de redressement CMS en stock) et la panne semble être résolue : j'ai 15V sur la cathode et 5V en sortie du régulateur. La consommation globale de la carte, mesurée au niveau du fusible F3 est de 34mA ~
Hors tension, je retrouve bien ma tension de seuil de 0.5V sur la nouvelle D1 il semble donc que c'est bien cette diode qui était HS. Mais pourquoi le fait de la dessouder semble lui avoir redonné vie... mystère ! (les soudures ne semblaient pas être en cause, surtout que je mesurais en direct sur les broches de la diodes)

Quoi qu'il en soit, après un petit test de 1h, j'ai emballé est expédié la carte pour que mon frère puisse la remonter rapidement parce que pour l'instant il est sans chauffage donc pas le temps d’épiloguer pendant des jours. (et vu la rapidité du SAV en France, ne pas trop compter sur les revendeurs pour avoir la pièces de rechange avant plusieurs semaines)

Si quelqu'un a quand même un avis... on sait jamais.

[invite728b013d]

Bonjour à toutes et à tous,

Amical salut Forhorse, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, tant mieux si tu t'es es sorti ! attendons de voir si nos pros habituels peuvent t(aider, sinon je déplacerai en "habitat bioclimatique isolation et chauffage".

Amicalement,

Marc.

[invite2b7ef8e7]

Bonjour,
Je ne connais rien en électronique...
Un ami possède une chaudière à granulés Thermorossi H2O.
Sa carte ressemble beaucoup à celle décrite ici.
Le problème : Une alarme "pression ... fumée" se déclenche très souvent.
Lorsque le phénomène se produit, le moteur de ventilation se met à "roncher" et tourne très lentement.
En fait la tension envoyée par la carte est à ce moment là très faible.
La carte a déjà été changée mais la nouvelle carte a déjà le même défaut.
Si on met un ventilateur sur la carte tout refonctionne, mais le problème survient encore épisodiquement (mais rarement)
De temps en temps, même avec le ventilateur sur la carte, ça ne fonctionne pas.
La solution de dépannage est, alors, de brancher le moteur de ventilation en direct via un variateur extérieur.
Aucun électronicien n'a pu trouver le "hic" même en donnant les explications trouvées ici.
Le dernier a refait quelques soudures et c'est tout mais sans rien changer au résultat
Se pourrait-il que Forhorse regarde de plus près la carte en réserve (moyennant finance) ?
Merci pour la réponse
Cordialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[mondou]

Bonjour à Tous,
@ Forhorse :
J'ai lu tes deux longs post.
J'en déduis que t'as pas mal de connaissances sur le sujet.
- Sur les cartes actuelles, sauf quelques cas particuliers, l'alimentation reste le seul point accessible à la remise en service où au dépannage du composant défectueux, (je vais pas citer, la liste étant exhaustive dans pas mal de domaines.)
- Concernant ta diode CMS qui a retrouvé une deuxième jeunesse après ton intervention :
La structure interne d'une diode est faite d'un semi-conducteur P pour l'anode et K pour la cathode,
Quand une diode est HS, la jonction PN est soit en CC, soit ouverte (infini),
La structure interne de la diode (le semi-conducteur P et le semi conducteur N) sont logés dans un boitier,
Ce boitier communique vers l'extérieur via (pour la diode) la patte coté anode et la patte coté cathode,
Dans le boitier, les semi-conducteurs, sont reliés aux pattes par un substrat conductif,
IL arrive (ton cas) que ce substrat soit défaillant,
Les raisons peuvent être un excès de température, une qualité médiocre de fabrication,
La qualité médiocre de fabrication ( selon mon avis personnel) l'emporte sur la température,
En règle générale l'excès de température détruit la jonction,
On retrouve ce problème également sur les circuits intégrés,
La montée en température ou quelquefois l'inverse, le refroidissement, les faisant re-fonctionner,
Tu as certainement entendu parler du reflow ou rebillage employé pour remettre en service des cartes de PC ou consoles de jeu,
De plus en plus d'adeptes le pratiquent, construisent eux-mêmes leur four ou utilisent le four de leur bourgeoise,
La plupart sont persuadés que cette cuisson rétablit les soudures défaillantes sur la carte,
C'est certainement vrai mais en règle générale, c'est rarement les soudures qui sont défaillantes,
La plupart du temps, c'est la puce interne des circuits intégrés qui n'est plus correctement reliée aux pattes extérieures, le substrat d'interconnexion entre la puce et les pattes étant défaillant,
Ceci explique la plupart des déceptions, insuccès ou durée très courte de la réparation après rebillage,
- Pour en revenir à ta diode :
La montée en température lors de tes opérations : dessoudage/soudage ont rétabli la connexion défaillante,
Cela dit tu as bien fait de la remplacer par une traversante (classique),
J'ajouterai que lors de la remise en service d'une alimentation, il ne faut pas manquer de contrôler les condensateurs électrochimiques, voire vu le coût modeste, ne pas hésiter à les remplacer, sauf s'ils ont de qualité, les classiques d'aujourd'hui ayant une fâcheuse tendance à ne pas vouloir vieillir.
J'ai fait court en espérant avoir répondu à ta question.
@+