Problème chauffe-eau 200l Atlantic, l eau sort tiede [Résolu par abandon]

[invite47ef2eb1]

Bonjour,

J ai lu pas mal mais j ai toujours un probleme avec ce chauffe eau, il possede une resistance steatite 2 broches en 220V.

Je n avais plus d eau chaude, j ai commandé 1 resistance, un joint pour le corps de chauffe et mon GS qui etait mort.

Lors du demontage , j ai sortie peu etre 4/5kg de calcaire , j ai enlevé tout le calcaire sur le corps de chauffe et l anode ( dans un bain d acide), j ai tout remonté en changeant le GS et le joint aussi.

Mais je n ai pas changé la resistance car apres des tests elle avait l air de fonctionner cad que en marche forcée le corps de chauffe et le cul de la resistance sont chauds.

J ai mis le termostat sur le maximum pourtant mon eau sort tiede, ca fait 4 jours que j ai tout remonté donc avec 3 nuits l eau aurait du etre plus chaude, je prend une douche par jour et vis seul donc je ne consomme pas trop d eau chaude.

C est une resistance de 2200 watts , la resistance est elle defectueuse? car j ai lu que certaines resistance sont plusieurs resistances et que de ce fait ma resistance de 2200 watts , est peu etre maintenant une resistance de 1500 watts ou 800 watts et qu elle n arrive plus a chauffer les 200L du ballon.

Un ami m a dit que une steatite en 2 broches 220V fonctionne ou ne fonctionne pas, c est ca ma question?.

J ai toujours la nouvelle resistance mais c est une tri qu il faut transformer en mono et avant de faire cela j aimerais etre sur que l ancienne est morte ou le probleme vient de peu etre ailleurs.


En esperant que quelqu un pourra m eclairer sur ce sujet.

Merci d avance.
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[trebor]

Bonjour et bienvenue sur le forum,

Y a-t-il un témoin lumineux sur ce boiler afin de voir que la résistance et alimentée ?

Le thermostat est peut-être défectueux, mais mesure avec un multimètre la résistance ( hors tension ) et donne la valeur en ohm mesurée.

Bonne suite et autres avis ?

[invite47ef2eb1]

Il n y a pas de voyant c est un boitier plastic carré avec 2 sondes en cuivre qui se glisse dans un trou dans le chauffe de corps.

La resistance semble etre alimentée car pendant la nuit le cul de la resistance est chaud , le termostat semble aussi fonctionner car en tournant le levier de celui ci j ai entendu un "clac" lorsque je l ai mis sur maximum.

On doit me preter un multimetre ce week end je prendrais les mesures.

[doubleyou]

Bonjour à tous
Ton ami part du principe que sur une résistance mono, il y a 2 broches dessous.
Et il veut sans doute dire que si le câblage a un problème ( exemple fil qui se coupe ou se déconnecte ) plus rien n'est alimenté.
Dans ce cas, il parle du câblage EXTERIEUR reliant les bornes de la résistance au thermostat.
Mais à l'intérieur, tout peut être différent.
En effet on peut bien sûr imaginer une résistance 220v en UNE seule pièce ( et là il a raison, c'est Tout ou Rien)
MAIS souvent ( comme tu le dis si bien ) la résistance est en réalité composé de 2 ou 3 éléments chauffants, ce qui doit être ton cas,
et donc effectivement suivant les cas, il ne reste que 1/3, 2/3 de la puissance.
Généralement en observant la résistance, on peut voir les spires et si elles ont chauffées ou sont coupées.
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[AD 44]

Salut,

C est une resistance de 2200 watts , la resistance est elle defectueuse? car j ai lu que certaines resistance sont plusieurs resistances et que de ce fait ma resistance de 2200 watts , est peu etre maintenant une resistance de 1500 watts ou 800 watts et qu elle n arrive plus a chauffer les 200L du ballon.

Un ami m a dit que une steatite en 2 broches 220V fonctionne ou ne fonctionne pas, c est ca ma question?.

Suis pas pro, une réflexion néanmoins, même si ta résistance ne délivrait que , par exemple , 1500w au lieu de 2200, la puissance serait bien évidemment moindre, mais le thermostat étant toujours valide , il commanderait à la résistance (1500w) de chauffer jusqu'au seuil fixé (55°, 60°, 65°). AMHA, la seule différence c'est le temps de chauffe qui sera plus long.

par exemple :

->200L initialement à 20° demanderont 3h10 pour être portés à 60° avec 2200W
->200L initialement à 20° demanderont 4h40 pour être portés à 60° avec 1500w
->200L initialement à 20° demanderont 8h45 pour être portés à 60° avec 800W

évidemment si les soutirages sont fréquents et volumineux le stock aura peu de temps pour se reconstituer , et une résistance de 2200w le reconstituera plus rapidement qu'une 1500w et beaucoup plus qu'avec 800w.

Mais lors d'une chauffe sur une nuit complète (en heures creuses sans soutirage) par exemple, la différence au robinet le lendemain matin ne se fera pas sentir. L'eau ne sera pas plus ou moins chaude. Sauf si le contacteur HP/HC se déclenche sur une durée courte (fonction du contrat).

Ce n'est que mon avis...

[trebor]

Bonjour à tous,

D'accord avec toi AD 44, mais comment as-tu obtenu les temps de chauffe, car mon calcul donne 2 heures en plus ?

J'ai la formule pour calculer la consommation en kwh pour chauffer un volume d'eau qui est :

Formule à mettre dans un tableur excel ou openoffice calc ou autres.....

=(T° d'eau chaude à obtenir en °C - T° de l'eau froide en °C) * (4185 Joules * Volume d'eau froide en Litre à réchauffer ) / 3600000
Exemple :
A1 = 200 L volume d'eau à chauffer.
B1 = Température de l'eau froide ( +/- 10°C )
C1 = 60 Température d'eau chaude à obtenir en °C
En D1 la formule =(C1-B1)*(4185*A1)/3600000
Pour une eau à 20°C et un volume de 200 L pour obtenir 60°C, il faut 9,3 kwh et 11,6 kwh si l'eau est à 10°C ( plus réaliste ).

Si la résistance chauffante fait 2200 Watts, le temps de chauffe sera de 11,6 / 2,2 = 5 h 27 centièmes d'heure ( 60/100*27 = 16 minutes)
Pour 9,3 kwh soit eau à 20°C = 4 h 23 centièmes d'heure ( 60/100*23 = 14 minutes)

Ma formule est-elle bonne ?

Merci pour vos avis.

[AD 44]

salut Trébor!

un milliard d'excuses ce calcul pour 150L!!!

pour 200L ->

4h15 avec 2200w
6h10 avec 1500w
11h30 avec 800w

navré pour cette boulette, merci à toi d'avoir rectifié.

Le principe reste le même.

EDIT : du coup, si le passage en HC est de 8h , avec un ballon de 200L à plat , le temps de chauffe avec 800w n'est pas suffisant.

[trebor]

Bonjour à tous,

Cela m'arrive aussi de me tromper

Pour ceux qui n'ont pas de pince ampèremétrique ou autres moyens pour mesurer le courant consommé par leur boiler ou ballon d'eau chaude électrique, voici comment mesurer ce courant :

Si votre compteur électrique est comme le mien ( en Belgique ) avec une roulette qui tourne pour signaler qu'un courant traverse le compteur.

Il est indiqué dessus 375 t / kwh, c'est peut-être différent pour d'autres marque de compteur mais ça n'a pas d'importance le calcul est le même.

Il suffit de mesurer en combien de temps la roulette fait 10 tours pour les grosses consommations ou un tour pour les petites.

375 t = 1000 wh soit un tour = 1000 / 375 = 2,6666 wh.
10 t = 26,666 wh
Exemple :
10 t de roulette fait en 45 secondes soit 26,666 wh / 43 = 0,620 wh / seconde
0,620 wh * 3600 sec (1h) = 2232 wh ou 2,23 Kwh

A vos calculette

[invite47ef2eb1]

Voila,

Je voulais attendre un peu pour faire un retour.

j ai vérifié ma resistance et elle est composé de 2 resistance car j ai 2 fils qui partent dedans du plus et du moins et au multi les deux sont bonnes cad j ai du courant qui passe.

J ai changé une douche dans l appart et depuis plus de probleme d eau chaude, j avais un termostatique dans la douche qui devait etre mort.

Maintenant j ai de l eau bien chaude dans toute la maison mais j ai un probleme de pression ca se voit tres sur la nouvelle douche, si je mets que eau froide ca sort vraiment bien en jet, mais si je mets que eau chaude ca sort en "pissant" comme si il n avait pas assez de pression.

Le ballon fuit du bas mais seulement quelques goutte par jour , je vais redémonter tout ca pour nettoyer le joint neuf et si ca marche pas je vais changer le ballon car je ne veut pas investir plus, vu que a 200/300e on a un ballon tout neuf.

[trebor]

Bonjour,

Le manque de débit d'eau chaude est uniquement sur ce robinet ou sur tous les robinets d'eau chaude ?

Si c'est sur tous, examine bien le tuyau en sortie du chauffe eau des dépôts de calcaire ou le tuyau bouché.

Examine ou mieux remplace le groupe de sécurité mis sur l'entrée d'eau froide et vois l'intérieur du tuyau si il n'est
pas bouché

Bonne suite

[invite728b013d]

Bonjour,

Je viens de reprendre cette discussion, le GS (groupe de sécurité) est neuf le chauffe-eau nettoyé et la résistance remplacée, le manque de pression ECS (eau chaude sanitaire) peut être due à la pomme de douche entartrée, essaye de la supprimer et de faire couler an bout de flexible.

Cordialement Marc.

[invite47ef2eb1]

pour clore le sujet

j ai changé le ballon et bien regardé dans l ancien l arrivé d eau froide n avait pas l air bouché et la sortie eau chaude etait un peu bouché par du fer rouillé visiblement la dielectrique avait un peu gonflé et bouché la sortie.
Le corps de chauffe etait a nouveau recouvert de 1mn de calcaire malgrés que je l avais nettoyé a l acide je pense que le ballon meme nettoyé avait les paroies encore plein de calcaire.

bref je pense que si dans 5ans ou plus j ai de nouveau de probleme de ballon je changerais tout directement car le temps passé ne vaud pas l économie.

merci encore a tous pour vos réponses