Four Sauter 919DBBI1 ne chauffe plus

[invite2c178797]

Bonjour,
Mon four Sauter 919DBBI1 ne chauffe plus.
Tout fonctionne, à part qu'il ne chauffe plus et le ventilateur ne semble plus tourner.
J'ai beaucoup de mal à l'ouvrir (y a-t-il une méthode à connaître? ). J'ai réussi à ouvrir les deux gaz avants (en abîmant la tôle ce faisant), mais pas ceux de derrière.
En tentant d'atteindre le bouton rouge qu'on aperçoit de l'arrière, il semble appuyé.
J'ai fait vérifier la carte qui se situe à l'avant. Elle est OK.
J'ai vérifié, avec un tester:
- continuité de courant - le courant est continu dans les deux résistances. A priori, ça signifie que la résistance est entière (comme dans une ampoule à incandescence), non?
- présence de courant - lorsque je branche, les deux résistances ont du courant des deux côtés de chacune des résistances (entrée et sortie du courant). C'est normal qu'il y ait du courant des deux côtés, alors que le four est éteint ? Elles ne sont pas censées ne pas en avoir et n'en avoir que lorsqu'il est en marche ?
- déconnexion - j'ai débranché les deux résistances, l'une après l'autre, pour voir si ça marcherait avec l'une des deux seulement. Rien du tout. Comment savoir laquelle est morte?
J'ai mesuré, à l'aide d'un multimètre, 25 ohms sur la résistance supérieure et 45 ohms sur la résistance inférieure.
(Mesurés après avoir débranchées les résistances, bien entendu).
J'ai également mesuré la tension. Comme prévu, aucune différence de potentiel entre les entrées et sorties des résistances ni du ventilateur du four (le ventilateur d'évacuation de l'air du four fonctionne). (Mesurées lorsque le four est censé fonctionner).
Ci-joint quelques photos.

Une idée de quoi faire?
Merci.
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[invite2c178797]

Et 77 ohms aux bornes du ventilateur de chaleur tournante.
(J'ai tenté de faire chauffer le four en déconnectant ce ventilateur, sans résultat)

[invitec2dfd2a2]

Bonsoir,


Manifestement, la résistance de variation de la vitesse du ventilateur tangentiel n'y est pour rien.

Cela proviendrait du klixon de sécurité qui serait défectueux. Il absorbe beaucoup d'intensité et se fatigue.

Vérifier sa continuité, elle doit être passante.

Vérifier sinon le thermostat réglable, ainsi que l'ordre de chauffage donné par l'horloge.

Le commutateur de positions peut aussi être en cause, contacts charbonnés souvent.

Cela peut provenir de beaucoup de choses.


Bonne soirée

[richard 31]

bonjour,
j'insiste moi aussi sur le contrôle du thermostat de sécurité avec le petit bouton ,
je suis convaincu a 99% qu'il est la cause du défaut de chauffe
il est souvent dur a re enclencher (au multimètre il doit être impérativement passant valeur court circuit)

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite2c178797]

Bonsoir,
Merci pour vos réponses !
J'ai vérifié aux bornes du klixon, de deux manières. Le résultat est unanime : le courant passe impeccablement.

Chauff67, comment je vérifie le reste?

Y a-t-il une méthode pour ouvrir la tôle, autre qu'armé d'un marteau, un tournevis et beaucoup de patience ?

Merci !

[richard 31]

re,
déposer le dessus n'est pas simple si foyers gaz,
car autant cela est facile a neuf,
autant l'utilisation des foyers gaz rend l'opération délicate,
suite aux débordements qui ne manquent pas de se produire
pourquoi??
pour enlever le dessus,
il faut défaire l'écrou circulaire comportant 2 encoches opposées qui entoure le gicleur de chaque foyer,
celui ci retiré la plaque d'âtre (c'est le dessus) se retire dans ce cas,
et donne l'accès a la carte de puissance et au dos de l'afficheur,
qui si limiteur de sécurité ok,
peut être la cause du dysfonctionnement global

[invitec2dfd2a2]

Bonjour,

Comme l'a dit Richard l'anneau laiton est délicat à enlever, souvent, à l'aide d'un gros tournevis plat, dans une encoche sur les deux, on peut le devisser. Faire chauffer avec une petite lampe gaz delicatement, le cas echeant.

Je suis toujours arrivé à les enlever meme si ca peut vite faire perdre du temps.

Une fois les anneaux retirés, il faut retirer le top, en faisant attention aux bougies et autres thermocouples.

L'accès à la carte de puissance se fait par le haut.

Celle ci peut se reparer facilement, surtout au niveau des relais qui peuvent etre charbonnés.

Par contre, il faut faire attention à l'afficheur, celui ci peut montrer des signes de faiblesse, les chiffres disparaissent quand il donne l'ordre de chauffer. Le boitier sera alors en cause.

[invite2c178797]

Merci.
Je n'ai donc, semble-t-il, pas le choix.
Je vais ouvrir.
J'ai réussi à en ouvrir deux avec un tournevis et un marteau. Mais j'ai fait des trous dans le top (le tournevis qui glisse...).
Je m'y remet et je vous tiens au courant.
Encore merci.

[richard 31]

Merci.
Je n'ai donc, semble-t-il, pas le choix.
Je vais ouvrir.
J'ai réussi à en ouvrir deux avec un tournevis et un marteau. Mais j'ai fait des trous dans le top (le tournevis qui glisse...).
Je m'y remet et je vous tiens au courant.
Encore merci.

re,
eh ben!!!!!!!!!!!!!!!!!!! des trous dans la plaque d'âtre,
elle sera bonne pour être aussi remplacée

[invitec2dfd2a2]

Mais deraper hors des encoches ok, mais de la à faire des trous... Vous y etes pas allé de main morte on dirait...

Esperons qu'au moins il fonctionne après. Et pour l'ecran vert, il s'affiche bien ?

[invite2c178797]

Fin de parcours... J'ai fini par faire venir un technicien Sauter. Il a diagnostiqué que le commutateur de températures est à remplacer. Mais il n'a pas réussi à ouvrir, les bagues autour des becs de gaz s'étant coincées avec le temps.
Du coup, je lui ai emprunté son outil à ouvrir ces $#&$#& de bagues, et j'ai tenté de forcer. Et là... c'est la cata: j'ai cassé un des becs de gaz, qui est parti avec la bague .



Je suis bon pour racheter un four.

Bref, si quelqu'un à le problème, vérifiez le commutateur.

Merci à tous pour votre aide.