Chaudière Saunier Duval Isotwin F30 HMOD peu d' ECS !

[keuk]

bonjour, je suis nouveau, même si je viens piquer quelques infos régulièrement sur ce forum
je suis artisan dans les portails et les barrières automatiques industrielles.
je me permet de relancer la discussion car mon souci n'est pas bien loin de celui ci.
j'ai refait entièrement ma plomberie en per de 16, je voulais un bon débit et ça m’évitais de multiplier les bobines... j'ai reliè les radiateurs à la terre pour faire une liaison équipo, car j'ai lu que ça ne faisait pas de mal et ça me semblait logique.
lors de mes travaux, j'en ai profité pour remplacer ma chaudière, j'ai mis une themaplus f 30 hmod, mais la mienne n'a qu'un ballon de 2 l si j'en crois la notice (et la taille de la chaudière).
depuis le début, mais ça s'accentue avec le temps, je ne peux pas ouvrir le robinet de ma douche à "demi" fond sans que l'eau n'arrive tiède (j'ai une colonne de douche avec un cran à moitié pour limiter la consommation d'eau et un "forçage" pour vraiment mettre à fond) et donc, même à moitié, il semble que la chaudière n'ait pas la capacité de fournir de l'eau chaude à fort débit (bien sur ce phénomène est vraiment présent en ce moment ou l'eau entrante est très froide, (en clair je peux prendre de bonnes douches bien chaudes en été )
pour précision, j'avais vaguement le même pb avec la précédente chaudière (tuyaux cuivres de 12 (de mémoire)).
j'ai contacté saunier duval pour avancer et ils m'ont parlé de carrément mettre un circulateur qui ferait tourner de l'eau chaude en permanence, hormis le fait que je recasse la maison pour faire ça et que ça consomme de l’électricité en permanence, ça me parait excessif ! ma douche n'est qu'a max 10 m de tuyau de la chaudière.
j'ai à l'époque des travaux (5 ans environ) mis un ballon en dessous de la douche, car je suis vaguement écolo et le fait de gâcher 20s d'eau avant que l'eau chaude n'arrive me dérangeait, j'ai donc mis un ballon de 100 l en série qui était sensé être chargé par ma chaudière et l'électricité ne servait qu'a maintenir en température (je sais que ce n'est pas académique ! mais j'avais une option pour qu'en meme temps, ça solution mon souci) mais comme j'ai poursuivie ma politique pour le gâchis d'eau je ne voulais pas d'un groupe sécurité qui pisse l'eau vers l'égout en permanence, j'ai donc mis un ballon (type surpresseur) pour qu'il avale les variations de pression, mais ça n'a pas été concluant (je pense que le ballon avec membranne était trop petit, ça pissait quand meme) et j'ai fini par capituler et bypasser le ballon complet (j'avais quand même prévu des vannes au cas ou !).
qu'en pensez vous ? j'ai pensé changer le corps de chauffe pour revenir à l'origine et que les échanges de température se fassent mieux mais je sais que ça ne sera pas parfait puisque neuf ça ne l'était pas...
est ce qu’accélérer le circulateur pourrais accentuer l'échange, ou l'inverse d'ailleurs pour qu'elle ait plus le temps de chauffer.
et si il faut, je veux bien changer la chaudière, mais je voudrais être sur de mon coup, car c'est un plombier qui m'a conseillé et installé celle ci alors que j'avais vraiment insisté sur ce point....
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[Cram 64]

Bonjour bienvenue en dépannage,

Il manque nombre d'éléments, le PER est destiné à l' ECS (eau chaude sanitaire, au chauffage ou aux deux ? Cette chaudière de 30 kW peut débiter 14,2 l/mn pour une élévation de 30 °C ce qui est énorme, l'échangeur à plaque est entartré ou embou" ou les deux.

L'idée du chauffe-eau comme réchauffeur de boucle était bonne, mais le volume est trop important une quinzaine de litres aurait suffi il doit juste assurer le maintien en température afin d'absorber la quantité d'eau continue dans le tuyau de liaison.

Le bouclage sanitaire est une très mauvaise solution, la boucle est énergivore par la consommation électrique et le refroidissement qu'elle implique.

Cordialement Marc.

[keuk]

bonjour, merci de votre réponse, je n'ai pas voulu aller trop loin dans mes explications car ça faisait déjà un bon pavé
le per fait le tout, pour la taille du ballon intermédiaire, effectivement, j'ai mis un 100 l, je voulais un petit, mais le gros était moins cher et en promo ! par contre pensez vous que mon idée de ballon (de surpresseur) absorbant les fluctuations de pression était bonne ? (avec une vanne sanitaire à 7 bars en garde fou) j'avoue que j'aimerais bien remettre le tout en route. pour rentrer un peu dans les détails, le ballon que j'ai installé était sensé être gonflé, mais je me suis aperçu que ce n'était pas le cas donc je le gonflerai bien pour essai, mais comme entre temps j'ai mis un groupe de sécurité qui fuit tout le temps, il faut que je vidange le tout et que je remette une vanne sanitaire et ce n'est pas simple donc ça plus les railleries de mon entourage ont eu raison de mon courage !
bref pour en revenir au plus important, vous pensez donc qu'un nettoyage aurais une bonne chance de réussite ? parce que même si ça s'est très largement accentuer, j'ai souvenir que dès le premier hiver le problème est venu. Avez vous une idée de la rapidité d'encrassement de ce genre de chose ? ceci dit, je peux essayer, ça ne coute rien, mais je suis allé voir et ce ne sont pas les pièces les plus accessibles....
je vais peut être faire un test de débit, si ça trouve, j'ai une pression/débit énorme, il faut préciser que j'ai toujours un peu de perte en surpression dans le circuit de chauffage (env 1 verre/mois en hiver) depuis le début malgré un réglage à 1 bar à froid du circuit ce qui me fait remplir un tout petit peu chaudière tous les 10 jours... vous l'aurez compris cette chaudière me court un peu sur le haricot, même si on s'est habitué à la longue.
comme j'ai un peu de temps libre, je me relance dans la course
merci d'avance

[Cram 64]

Re,

Le PER sur le circuit chauffage laisse passer l'oxygène ce qui provoque l' embouage du circuit primaire (radiateurs et primaire échangeur à plaques).

Bonne idée de contrôler le débit d' EXS, il doit donner 14.2 l/mn pour unr "levation de 30 °C par exemple entrée 15 sortie 45 °C.

Ajouter de l'eau aussi fréquemment n'est pas bon, soit vase dégonflé, ou soupape fuyarde ou encore fuite réseau.

Marc.

[A voir en vidéo sur Futura]

[keuk]

bon, vous allez dire que je complique au fur et à mesure, mais l'historique revient doucement !
suite à tout ces remplissages d'eaux qui étaient beaucoup plus importantes avant, j'ai remplacé la vanne de surpression qui était "calcairisée" à force de fuir et j'ai rajouté un ballon (sans membrane) tout en haut de l'installation (la maison fait trois étages) ça a permis d'en mettre un plus gros et j'ai lu que du coup les coups de béliers n'étaient pas supportés par le ballon (en l'écrivant d'ailleurs, je me dis que de ce fait c'est directement la chaudière qui les prends vu qu'elle est tout en bas.... ce serait peut être une explication aux micros fuites). et ça a considérablement amélioré le phénomène.
par contre suivant votre calcul, si mon eau rentre à 5 °, qu'il me faut une eau à 45 pour une douche chaude comme j’imagine que plus on monte moins la montée est forte, on peut considérer qu'avec un débit de moins de 10 l/mn, je devrais etre tranquille.
je fais l'essai

[keuk]

test fait, dans la douche au débit max en eau chaude à fond, l'eau froide est à 10 ° et ressort à 34 et j'ai un débit de 12 l/mn donc à priori sur le papier, ma chaudière est bien dimensionnée, surtout sachant que je ne suis jamais dans ces débits la. mais dans l'absolu même dans ces débits la, je devrais atteindre les 40° (sur un modèle neuf et propre...). bon si je comprends bien, ça vaut le coup que je démonte et que je nettoie

[Cram 64]

Re,

test fait, dans la douche au débit max en eau chaude à fond, l'eau froide est à 10 ° et ressort à 34 et j'ai un débit de 12 l/mn donc à priori sur le papier, ma chaudière est bien dimensionnée, surtout sachant que je ne suis jamais dans ces débits la. mais dans l'absolu même dans ces débits la, je devrais atteindre les 40° (sur un modèle neuf et propre...). bon si je comprends bien, ça vaut le coup que je démonte et que je nettoie

Oui un déficit, le problème sera de détartrer efficacement côté sanitaire, les boues devant sortir ^lus facilement, le passage entre plaques est très faible.

Marc.

[keuk]

merci, je vais faire ça ce we je pense, je vous tiendrais au courant

[keuk]

bon, j'ai craqué, j'ai démonté le corps de chauffe sanitaire, hormis le fait que j'ai inondé la maison, le corps de chauffe était franchement propre, je l'ai fait bouillir 10 mn avec du vinaigre blanc pour nettoyage, mais rien n'est vraiment sorti et on voyais bien le métal avec une légère salissure, mais rien d'épais ou qui puisse être appelé boue.
par contre, je me suis rappeler que j'avais mis la consigne de chauffage à 60° pour ne pas avoir des radiateur trop chauds, alors que ce qui est conseillé est 70 (de mémoire) donc lorsque je tire de l'eau, forcement l'eau du circuit de chauffage démarre de plus haut et éventuellement ne régule pas si on ne tire pas beaucoup. j'ai réglé à 73 (max) je vais voir ce que ça donne....

[Cram 64]

Tu as nettoyé le corps de chauffe ! Mais la production d' ECS de l' Isotwin f 30 modulante c'est bien un échangeur à plaques avec deux entrées et eux sorties croisées.

La régulation de l' ECS est indépendante de la température chauffage.

Marc.

[keuk]

bonjour, c'est bien la chauffe sanitaire que j'ai démonté il s'agit d'un petit bloc tout au fond en bas de la chaudière avec deux circuits, un comme neuf et un plus sale (circuit sanitaire et chauffage je pense) par contre, je ne suis pas sur d'avoir une isotwin, je ne connais pas la gamme, mais je n'ai pas vu le terme isotiwin, sur la mienne il est écrit themaplus f 30 hmod.
je n'ai pas démonté la vanne trois voies, car je n'avais pas le temps et vu le peu de salissure, c'est clair qu'elles ne pourraient pas à elles seules coincer son fonctionnement.

[Cram 64]

Bonjour,

bonjour, c'est bien la chauffe sanitaire que j'ai démonté il s'agit d'un petit bloc tout au fond en bas de la chaudière avec deux circuits, un comme neuf et un plus sale (circuit sanitaire et chauffage je pense) par contre, je ne suis pas sur d'avoir une isotwin, je ne connais pas la gamme, mais je n'ai pas vu le terme isotiwin, sur la mienne il est écrit themaplus f 30 hmod.

je n'ai pas démonté la vanne trois voies, car je n'avais pas le temps et vu le peu de salissure, c'est clair qu'elles ne pourraient pas à elles seules coincer son fonctionnement.

L' Isotwin a deux pompes charge ECS et circulateur chauffage c'est bien une Théma + modulante. Et c'est bien l'échangeur à plaques que tu as déposé et tenté de nettoyer.

La V3V doit fonctionner correctement as-tu eu un gain ?

Cordialement Marc

[keuk]

pas eu le temps de tester, je vais attendre la vague de douche
dans les symptômes, j'ai eu la remarque que lorsque nous étions en heure de chauffe (j'ai un régulateur qui baisse la temp de la maison lorsqu'on est sensé etre absent) la douche fonctionne, mais lorsqu'on est hors période de chauffe (en semaine pendant les fêtes par ex) la on est obligé d’être vraiment bas en débit pour avoir de l'eau chaude.
ou alors la vanne trois voies est hs et je chauffe mon eau sanitaire avec l'eau du chauffage mais sans tourner en interne dans la chaudière (je ne sais pas si c'est clair !)
est ce que tu sais si le fait d'augmenter la température du chauffage augmente aussi la température lorsque l'on tourne en circuit fermé pour chauffer l'eau du circuit sanitaire ?

[Cram 64]

Re,

pas eu le temps de tester, je vais attendre la vague de douche
dans les symptômes, j'ai eu la remarque que lorsque nous étions en heure de chauffe (j'ai un régulateur qui baisse la temp de la maison lorsqu'on est sensé etre absent) la douche fonctionne, mais lorsqu'on est hors période de chauffe (en semaine pendant les fêtes par ex) la on est obligé d’être vraiment bas en débit pour avoir de l'eau chaude.
ou alors la vanne trois voies est hs et je chauffe mon eau sanitaire avec l'eau du chauffage mais sans tourner en interne dans la chaudière (je ne sais pas si c'est clair !)
est ce que tu sais si le fait d'augmenter la température du chauffage augmente aussi la température lorsque l'on tourne en circuit fermé pour chauffer l'eau du circuit sanitaire ?

La V3V peut ne pas ouvrir complètement dépose le moteur et fais manoeuvrer la tige de poussée, elle doit revenir facilement. Elle est soit en position ECS dès qu'il y a puisage le primaire passe dans l'échangeur à plaques et chauffe l' ECS, celle-ci est prioritaire sur le chauffage, soit en position chauffage le primaire part vers les radiateurs à la température de consigne tant que le TA est en demande.

La puissance chauffage est de 29.6 kW et est réglée séparément du chauffage dont la puissance est réglable de 11 à 29.6 kW. Augmenter le point de consigne chauffage est sans effet sur l' ECS.

Marc.

[keuk]

merci pour ces précisions, je vais attendre un peu pour ré inonder la buanderie ! déjà voir le résultat de l'augmentation du chauffage, même si d’après ce que tu me dis, ça ne devais pas avoir d'effet, si ça en a, peut être qu’effectivement la vanne débloque un peu...
bonne soirée

[keuk]

bonjour, test fait sur les douches, pas vraiment d'amélioration. par contre, depuis, nous dormons mal la nuit ! je pense que malgré le thermostat, il fait en moyenne un peu plus chaud dans la maison....
sais tu si je suis obligé de vidanger pour accéder au mécanisme de la vanne ? j'avoue que je n'ai pas regardé ou elle se trouve.

[Cram 64]

Bonjour,

bonjour, test fait sur les douches, pas vraiment d'amélioration. par contre, depuis, nous dormons mal la nuit ! je pense que malgré le thermostat, il fait en moyenne un peu plus chaud dans la maison....
sais tu si je suis obligé de vidanger pour accéder au mécanisme de la vanne ? j'avoue que je n'ai pas regardé ou elle se trouve.

Avant de déposer le vanne ce qui nécessite de fermer et de vidanger le circuit chauffage dépose le moteur et fais
manoeuvrer la tige de poussée, elle peut être gommée.

Cordiameùent Marc.

[keuk]

bonjour, bon, je crois que je vais m'avouer vaincu !
la vanne trois voies est derrière la vanne gaz et j'avoue que ça ne m'inspire pas trop de démonter la vanne gaz...
j'ai réussi à voir la tige de la vanne et lorsque l'on tire de l'eau chaude, la vanne avance en deux fois d'environ un gros centimètre, deux max, ça te parait cohérent ?
désolé difficile d'avoir plus de détails.

[Cram 64]

Bonjour,

bonjour, bon, je crois que je vais m'avouer vaincu !
la vanne trois voies est derrière la vanne gaz et j'avoue que ça ne m'inspire pas trop de démonter la vanne gaz...
j'ai réussi à voir la tige de la vanne et lorsque l'on tire de l'eau chaude, la vanne avance en deux fois d'environ un gros centimètre, deux max, ça te parait cohérent ?

Tu dois pouvoir déposer le moteur par le côté droit sans t'occuper du bloc gaz, le mouvement doit être continu et souple.
désolé difficile d'avoir plus de détails.

Je ne t'ai pas fait vérifier l'état du filtre à l'entrée eau froide ! Il faut fermer l'arrivée eau froide et décompresser en ouvrant un robinet d' ECS.

Marc.

[keuk]

merci, ma chaudiere est contre un mur à droite, de ce que j'en ai compris, il semble qu'il y ait un écrou moleté en laiton à desserrer ? j'arrive à le toucher du bout de doigts, peut être que je passerais une pince, mais je ne voudrais pas casser le truc et être dans la mouise après !
pour le filtre d'eau froide, dans l'absolue, si il était bouché, on aurait moins de débit donc un meilleur échange ?
par contre, le circulateur était en vitesse deux, je l'ai mis sur 1 en me disant que l'échange serait plus lent ?? mais après, il faut que ça grimpe les trois étages !

[Cram 64]

Re,

merci, ma chaudiere est contre un mur à droite, de ce que j'en ai compris, il semble qu'il y ait un écrou moleté en laiton à desserrer ? j'arrive à le toucher du bout de doigts, peut être que je passerais une pince, mais je ne voudrais pas casser le truc et être dans la mouise après !
pour le filtre d'eau froide, dans l'absolue, si il était bouché, on aurait moins de débit donc un meilleur échange ?
par contre, le circulateur était en vitesse deux, je l'ai mis sur 1 en me disant que l'échange serait plus lent ?? mais après, il faut que ça grimpe les trois étages !

En passant en vitesse 1 tu baisses la hauteur manométrique by-pass fermé de moitié pour un débit de 230 l/h tu passes de 28 à 48kPa ! Ce n'est pas une bonne idée.

Marc.

[keuk]

je pensais que ça baissait la vitesse de rotation du circulateur, donc moins de débit => plus d'échanges.
je m'y suis mis hier soir, j'ai réussi à démonter le moteur, la tige à un mouvement régulier, c'est assez dur de la pousser, mais vu l’accessibilité.... par contre, il n'y a pas de retour auto (ressort), en fait la tige sortant du moteur à un trou ou il faut accrocher la tige de la vanne, une vrai galère !
j'ai essayé de voir si les tuyaux de chauffage chauffaient lors d'un puisage d'eau chaude et ce n'est pas le cas, donc ma vanne semble être bien étanche et fonctionnelle.
bref, j'ai vraiment le sentiment que tout marche comme ça doit marcher, sauf qu'il faudrait que l'échangeur soit plus long pour avoir le temps de chauffer l'eau !
je crois que j'ai épuisé toutes les pistes de pannes, il reste la mauvaise conception !
je pense que je vais me remettre à essayer de faire fonctionner mon ballon additionnel ou que je vais me pencher sur l'achat d'une chaudière plus puissante, c'est dommage car au niveau du chauffage, elle marche très bien.
si tu as une autre piste...
merci en tout cas

[Cram 64]

Bonjour,

je pensais que ça baissait la vitesse de rotation du circulateur, donc moins de débit => plus d'échanges.
je m'y suis mis hier soir, j'ai réussi à démonter le moteur, la tige à un mouvement régulier, c'est assez dur de la pousser, mais vu l’accessibilité.... par contre, il n'y a pas de retour auto (ressort), en fait la tige sortant du moteur à un trou ou il faut accrocher la tige de la vanne, une vrai galère !
j'ai essayé de voir si les tuyaux de chauffage chauffaient lors d'un puisage d'eau chaude et ce n'est pas le cas, donc ma vanne semble être bien étanche et fonctionnelle.
bref, j'ai vraiment le sentiment que tout marche comme ça doit marcher, sauf qu'il faudrait que l'échangeur soit plus long pour avoir le temps de chauffer l'eau !
je crois que j'ai épuisé toutes les pistes de pannes, il reste la mauvaise conception !
je pense que je vais me remettre à essayer de faire fonctionner mon ballon additionnel ou que je vais me pencher sur l'achat d'une chaudière plus puissante, c'est dommage car au niveau du chauffage, elle marche très bien.
si tu as une autre piste...
merci en tout cas

En baissant le débit tu diminues les pertes de charge, le contraire de ca qu'il faudrait, le passage entre les plaques est faible et demande une pression forte. Sans parler du chauffage .

Trouve un bon technicien SAV capable de diagnostiquer et réparer ta chaudière. Une 30 kW doit donner de bonnes performances aussi bien en ECS qu'en chauffage, je persiste à penser que la série Théma est du bon matériel.

Cordialement Marc.

[cielblue69]

bonjour en demontant le clapet v3v il faut remonter le tout en graissant l axe etl es joint toriques ,le gros joint torique ne c est pas couper au demontage ?

normalemnt une fois graisser quand lecs fonctionne rien ne part dans le circuit chauffage,des fois une action sur le by pass en le fermant evite aussi ce probleme

[keuk]

merci, étant technicien moi même, je suis habitué à faire les diagnostics par tel avec les erreurs humaines que cela comporte, mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas quel panne pourrait provoquer ça, hormis bien sur toutes les pistes que nous avons creusé ensemble et celle que j'avais déjà fait tout seul ! et je ne vois pas non plus ou j'aurais pu me tromper dans les tests, je n'ai pas la prétention d être parfait, mais les tests étaient simples à exécuter et les résultats clairs...
pour moi tout fonctionne puisque finalement mon eau est chauffée à 80 % et à 100 % si je n'ouvre le robinet qu'au 2/3, et lorsque j'ai fait l'essai de débit, finalement je n'était pas très loin des données constructeurs, pour une machine de 6 ans un peu de perte n'est pas illogique, je pense que mon souci vient du diamètre de mes tuyaux impliquant un gros débit, couplé avec une longueur de 10 m impliquant une perte calorique sur le trajet (bien que j'imagine que le per est plus isolant que le cuivre) d'autant que vu le diamètre, la vitesse doit être plus lente dans le tuyau laissant plus de temps à une perte.
c'est un peu tirer par les cheveux mais je ne vois que ça !
et pour le tech, j'avoue que trouver un bon artisan c'est comme les chasseurs et qu'il y passe un temps fou avec la facture qui va avec, je pense qu'il vaut mieux dans l'absolu que je le paie à la remplacer ! et puis j'ai mon ballon en solution de secours qui, pour autant que je le remette en route intelligemment (tout un programme) remplira la fonction défaillante.

Bonjour,



En baissant le débit tu diminues les pertes de charge, le contraire de ca qu'il faudrait, le passage entre les plaques est faible et demande une pression forte. Sans parler du chauffage .

Trouve un bon technicien SAV capable de diagnostiquer et réparer ta chaudière. Une 30 kW doit donner de bonnes performances aussi bien en ECS qu'en chauffage, je persiste à penser que la série Théma est du bon matériel.

Cordialement Marc.

[keuk]

bonjour en demontant le clapet v3v il faut remonter le tout en graissant l axe etl es joint toriques ,le gros joint torique ne c est pas couper au demontage ?

normalemnt une fois graisser quand lecs fonctionne rien ne part dans le circuit chauffage,des fois une action sur le by pass en le fermant evite aussi ce probleme

bonjour,
je n'ai pas eu à démonter de joint torique, je n'ai pas démonté la partie "eau" j'ai enlevé le moteur, c'est par contre il est vrai que j'ai remonté ça sans graisse, mais vu la galère, je ne pense pas avoir le courage de redémonter pour mettre une pointe de graisse !
j'ai repoussé la tige de la vanne à fond justement pour voir si il y avais grippage et éventuellement la décoincer, mais tout m'a semblé ok.
par ailleurs, comme dit, le fait que mes tuyaux de chauffage ne chauffent pas lorsque je tire de l'eau chaude semble prouver que ma vanne est bien fonctionnelle et étanche

[cielblue69]

oui la v3v est etanche c est deja sa en mettant l ecs a 60degre le primaire monte a combien en chauffe?

[keuk]

lorsque je tire de l'eau chaude, je regarde à combien la chaudière monte ?

[cielblue69]

quand les flamment se mettent a reguler hop fermer l eau sa permet de voir a combien le primaire est monter

[cielblue69]

perso j ai la même chaudière que toi

en mettant l ecs a 40 mon primaire monte a 44

a levier j ai 5l/mn et douche 6lmn en réglant le détendeur d eau a 1bar 5

pour moi cette chaudiere chauffe bien jusqu a 10l/mn , après sa dégringole

meme toute neuve au debit du constructeur soit 14l/mn c est a peine tiède