Anode ACI sur chauffe eau thermor 292030 emble en défaut

[invitecb44b2d6]

Bonsoir,

Depuis quelque jours, je constate que le voyant clignotant vert de mon chauffe eau s'arrête de clignoter 2 heures après la fin des heures creuses. Dés que le chauffe se remet en route, le voyant repart jusqu'au lendemain.
En période heures pleines, lorsque je déconnecte le fil de l'anode ACI du CI, le voyant se remet à clignoter immédiatement. Il s'arrête à la reconnection du fil.
Cette anode est elle la cause de ce défaut? comment puis je la tester?
Je ne suis pas sûr de mon analyse car je constate également que la température de l'eau est plus chaude qu'à l'accoutumée. La sonde de température peut elle provoquer le dysfonctionnement du voyant tel que décrit ci-dessus?

Merci de votre aide.
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[mondou]

Bonjour,
Probablement l'accu qui assure le fonctionnement de l'ACI en HP en fin de vie.
Ce qui explique qu'il se décharge rapidement.
Le fait de débrancher l'anode, il y a assez de tension pour le fonctionnement de l'électronique seule d'où le retour du clignotement.

[doubleyou]

Salutations à tous et à ht17 en particulier
La définition du mot ACI ( qui veut dire Anode à Courant Imposé ) explique à quoi cela sert.
un courant circule entre l'anode et la cuve afin de minimiser la corrosion.
Comme le courant n'est disponible que pendant les heures creuses, un petit accu alimente le système pendant les heures pleines.
le problème semble donc venir de ce petit accu qui ne tiendrait plus la charge. Quel âge à le chauffe-eau ???
Il faut savoir qu'un accu à une certaine durée de vie et comme une pile usée, après un arrêt, elle refonctionne mais pas dans la durée.
De nombreuses personnes ( y compris sur ce forum ) semblent confrontées à cela. ou plutôt à la difficulté de se procurer un accu identique qui, parait-il ne serait pas disponible en pièce détachées.
Sur certain modèle de chauffe eau, l'anode est à double protection : ACI (électrique) et magnésium (statique).
Certaines cartes ACI ont maintenant des accus de voltage plus élevé ( 6 volts )
ensuite, normalement, l'anode n'as RIEN à voir avec la température. si ce n'est que l'anode sert également pour contrôler s'il y a de l'eau dans la cuve
afin de stopper la chauffe des résistances dans le vide et leur destruction. Débrancher l'anode peut donc avoir ce type de conséquence. ( arrêt de la chauffe )

[invitecb44b2d6]

Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses rapide. Je penche aussi pour la batterie car effectivement, j'ai oublié de préciser que ce chauffe eau est de 2001. Pour votre information, effectivement la batterie est directement soudée sur le CI. Le CI coute 110 € neuf.
Par contre on trouve facilement la batterie sur le net en pièce détachée. La réf est "Accus Nimh industriels 2/V250H SLF 2.4V 250mAh" et coute 9 € frais de port compris. La carte n'étant en pose CMS, je vais essayer de ressouder une batterie neuve, on verra bien. Je vous donnerez le résultat à l'issue.
Encore merci pour votre aide.

[A voir en vidéo sur Futura]

[doubleyou]

Re
juste encore une question. En 2001, le système ACI était parfois JUSTE une carte ACI anticorrosion et ne comportait pas de carte réglage de température, ni anti surchauffe, ni sonde de température..
Cette carte ACI était monté de pair avec un thermostat mécanique classique à bulbe ( et NON électronique )
Si jamais c'était le cas, il est possible d'alimenter la carte ACI seule non par le contacteur heures creuses / heures pleines, mais sur un autre circuit 230v alimenté en permanence24H/24H.
le thermostat, lui, passant toujours ( bien sûr ) par le contacteur.
ainsi, ACI toujours alimenté, plus besoin d'accu et plus JAMAIS de problème.
Simplement, dans ce cas, électriquement parlant, il faut mettre le disjoncteur 20A en tête ( avant ) le contacteur et brancher la carte ACI sur ce 20A.
de manière qu'en coupant le courant au disjoncteur du chauffe eau, on soit certain que le 230v ACI soit coupé aussi.

[doubleyou]

un exemple de carte ACI ancienne

[doubleyou]

une nouvelle ( composée de 2 cartes enfichables )
une de puissance commandée par le contacteur HC/HP et l'autre avec sonde de température, réglage de température de l'eau, sonde ACI, accu

[doubleyou]

je précise que ce type de montage ACI seule était présent dans la notice de montage de certains chauffe eau

[invitece8e11e0]

Bonjour à tous,
ma question s'adresse plutot à doubleyou dont les commentaires m'ont deja en partie aidé à la résolution de mon problème. Mais je suis preneur de toute suggestion.

Je récapitule : je pense que mon accu sur la carte du CI est morte car apres avoir arrete la marche forcée sur mon thermor code 261039 de 2003 le led ACI s'arrete de clignoter. Ayant comparés les photos du CI du fil de discussion , je pense avoir une carte ancien modele de carte avec thermostat à bulbe.

Ma question est apres avoir allimenté separemment l'ACI, comment puis je etre certain que celui ci envoie bien le signal electrique -sans doute basse tension- jusqu'a la sonde ACI ?
je pense que je devrai utiliser un ohmmetre ou voltmetre ? mais je ne sais pas du tout m'en servir . J'ai juste un tourne vis temoin.
Merci par avance

[invitece8e11e0]

Bonsoir, aucune reponse ? Entretemps je me suis informé sur l'utilisation d'un multimetre. En marche forcée je mesure 3,5 V en sortie du CI vers l'ACI. Cela m'a permis de m'assurer que ma CI est OK . Le voyant vert clignote alim 24/24.

Comme mon accu est mort j'ai realisé ce que préconise doubleyou plus haut , c'est a dire que j'ai mis la CI sur une alimentation séparée en 24/24. Ce que je ne comprend pas c'est qu'en sortie de la CI je ne mesure aucun de courant bien que la doide verte clignote . Il faut que je mette en route la marche forcée pour mesurer à nouveau 3,5V. Pouvez vous eclairer ma lanterne ? Merci

[doubleyou]

de retour, Bonjour à tous
pour ce qui est de la tension sur l'anode ACI, j'avoue ne pas en connaître le voltage.
mais il me semble qu'il ne s'agit pas d'une simple tension, d'un simple voltage. En effet dans ce cas il suffirait d'une simple résistance en série pour établir une protection.
De plus, l'eau est mauvaise conductrice, si l'on peut dire.
( c'est d'ailleurs pour cela que suite au type d'eau dans certaines régions, le système anti chauffe des nouvelles cartes ( si non présence d'eau dans le cumulus ), a du être modifié.
la résistance de certaines eaux faisant croire à la carte qu'il n'y avait pas d'eau.
DONC pour cela il me semble qu'il s'agit d'un courant imposé par pulsation. Un bref voltage, puis plus rien pendant "un certain temps".
( sans doute au même rythme que la led ?? )
donc un voltmètre branché sur l'anode ne mesurera pas un voltage correct suivant le cycle. ( je sais pas si je suis clair )
exemple un voltage de 10 v appliqué de façon continue = 10v
si rapport cyclique 50/50 = voltage 5v
si rapport cyclique 10/90 = voltage 1v
si rapport cyclique 1/100 = voltage 0,05v pour faire simple.
faudrait que je retrouve une vieille carte pour voir......
par contre, j'avoue ne pas comprendre pourquoi 3,5v si marche forcée....les 2 circuits sont en principe séparé si thermostat bulbe.
l'idéal serait d'avoir un oscilloscope pour voir si on a bien des impulsions sur l'anode
pour moi, l'essentiel était d'avoir le clignotement de la led---et j'avoue n'avoir jamais ensuite contrôlé le courant forcé.
je vais retourner quelques documents au cas où.... sans certitudes.

[mondou]

Bonjour,
L'eau elle même est peu conductrice,
Quelle que soit la nature des impuretés qu'elle recèle la rend conductrice,
Le système ACI envoie une tension de 2 à 4 VDC limitée à 10 mA,
Le multivibrateur sert à faire flasher la diode électroluminescente,
La diode alerte en cas de dysfonctionnement : accu de service, court circuit sur anode, etc...
Le diélectrique de l'eau varie en fonction de sa température.
Ceci est gênant avec le dispositif détecteur de présence d'eau mais ici ce n'est pas le cas.
Ceci peut expliquer le problème évoqué mais normalement en sortie ACI : sur le + et le - on devrait trouver entre 2 et 4 V dès lors que la carte fonctionne,
Bien revoir toutes les connectiques et masses sur le cumulus.

[doubleyou]

Merci ami mondou, tu m'évites de replonger dans la doc à la recherche des infos. Merci.
Quoi qu'il en soit, courant continu ou pulsé, ce qui est étrange ici, c'est que le voltage n'apparait QUE si on se met en marche forcée.
Or si c'est bien la carte à laquelle je pensais, et si c'est c'est bien un thermostat mécanique à bulbe, ces 2 éléments sont TOTALEMENT séparés
et donc il ne devrait pas y avoir d'interaction. NON ?
donc sommes nous bien avec les bons modèles de matos ???
certaines cartes se ressemblent. ami aslevy regarde et dis nous car : "je pense avoir une carte ancien modele de carte avec thermostat à bulbe" ne nous donne pas de certitudes
y a-t-il des différences ???