IIYAMA Prolite B2475HDS s'éteint à chaud

[decuite]

Bonjour à tout le monde.

Ayant lu pas mal d'articles intéressants ici, mais n'ayant pas trouvé de réponse, j'en appelle à vos conseils.

Voilà, j'ai un écran 24 pouces IIYAMA Prolite B2475HDS qui présente un dysfonctionnement.

A froid, démarrage sans problème.

En utilisation, il s'éteint par lui-même au bout de 10 minutes (monté) voire un peu plus si capot ouvert.
Quand je dis éteint, c'est même la led power.
Et impossible de le rallumer dans ces cas là.

Pour le redémarrer, obliger de déplugguer la prise électrique quelques minutes et il repart.

De là, cela ressemble à une mise en sécurité de l'alimentation. (Si j'ai bien compris ce que j'ai lu )

Autres tests effectués :

Allumé, mais mis en en veille (pas d'entrée vidéo): il semble tenir le coup.
Allumé, après 5 bonnes minutes d'utilisation, si je joue à faire On/off avec le bouton power, au bout de plusieurs fois cela génère l'extinction.

Ce que j'ai déjà vérifié ou fait :

- Contrôle visuel des composants et soudures, RAS. Aucune trace de chauffe sur le PCB ou sur la carte graphique.
- Remplacement des condensateurs, bien qu'aucun n'ait de défaut visuel. (Remplacement des condensateurs 1 par 1 et test : idem).
- Juste après une extinction, vérification de la t° partout au niveau du PCB alim et CG : température pas excessive, pas étonnant car seulement 10 15 minutes de fonctionnement.
- Soudures des résistances de puissance refaites, au cas où.

Il semble que les 3/4 des problèmes résolus référencés sur le net pour des écrans et TV concernent des pannes à froid, donc là, je commence à caler.

So, I need your help.

Si vous avez des conseils pour identifier un peu mieux la source de cette panne, je prend.

D'avance merci.
Olivier
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[Fareinheit76]

Bonjour
Prenez la tension sur le connecteur de tension Standby (5 ou 3.3v selon le modèle), c'est sérigraphié sur le PCB de la carte d'alimentation
Mettez une photo nette de la carte d'alimentation nette et donnez sa référence
A ce stade, cela peut venir de l'alim ou bien mise en sécurité via la carte mère
Cdlt

[penthode]

une bombe à froid aidera à lever le loup

[Fareinheit76]

+1Penthode

[A voir en vidéo sur Futura]

[decuite]

Bonjour, et merci pour vos retours.

Je ferais des photos. (Je fais ça au bureau quand y'a des temps morts... Boulot de support, donc charge de travail fluctuante)
Merci pour l'idée de la bombe à air froid.
J'y avais pensé.
Je m'étais cependant dit que je préférerais utiliser cette méthode en dernier recours (15 euros la bombe tout de même). (Petits moyens en ce moment, et l'écran en lui-même m'a couté 15 ).
Sur une alimentation en sécurité, vous êtes sûr que le froid sur le composant surchauffé lèvera de suite la mise en sécurité globale de l'alim sans devoir débrancher?

J'ai mon décapeur thermique à dispo au bureau, je pensais à faire la méthode inverse, soit allumer à froid et chauffer des zones (légèrement, c'est un décapeur pas un sèche-cheveux ) pour provoquer le défaut.
C'est peut-être plus risqué?
Je vais quand même rejeter un oeil au prix de ces bombes.

Je peux prendre la tension au connecteur de tension Standby, multimètre à disposition, mais :
Tension à prendre quand ça fonctionne? Quand il y a le défaut?

Merci.

[decuite]

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[decuite]

Ref du PCB Alim : 715G4497-P01-002-0V3S

[Fareinheit76]

Bonsoir

Je peux prendre la tension au connecteur de tension Standby, multimètre à disposition, mais :
Tension à prendre quand ça fonctionne? Quand il y a le défaut?

Je dirais les 2 mon colonel, met ton multimètre en tension continue sur le pin Standby (5v ou 3,3v) et la masse (Gnd) du même connecteur ou masse chassis et observe la tension avant et après l'extinction

'ai mon décapeur thermique à dispo au bureau, je pensais à faire la méthode inverse

Hum, je ne suis pas adepte car chauffe très importante avec un décapeur et non controlé
Cdlt

[decuite]

Ok, merci, je prendrais les mesures dans la journée.

Pour info, je n'oriente plus mes recherches sur le PCB alimentation, mais je pense que ça doit être sur le PCB "carte graphique" (avec les entrées vidéos).

Après avoir rajouter un peu d'étain sur des pastilles qui me semblaient pauvres en étain sur la carte alimentation, le symptôme a évolué.

L'extinction totale se fait encore, mais désormais une fois sur deux avant, l'affichage part en cacahuète. (voir photo)
Quand l'affichage part en cacahuète, si j'éteins l'écran, il ne se rallume plus.

Je pense donc qu'un composant de la carte vidéo, ou une soudure serait en cause, et que la carte vidéo fait planter l'alim.

[decuite]

Ok, mesures faites.

Allumé et fonctionnant :

Les 2 pins à 5v me donnent du 5,10 volts.
La pin On/Off me donne 3,20 volts.

1) Lorsque l'écran en ko (pas d'allumage), j'ai toujours 5,10 volts sur les pins à 5v.
3,20 volts sur le On/Off.
Si j'appuie sur le bouton on/off et que je contrôle les valeurs de la pin on/off : ça passe de 3,20 V à 0, puis ça repasse à 3,20 volts.

J'attends quelques minutes et je prend les mesures du On/off quand l'écran fonctionne.

[decuite]

Alors...

A froid, quand l'écran ne dysfonctionne pas, j'ai une mesure différente de précédemment sur la Pin On/Off.

Quand ça dysfonctionne : 3,20 volts, j'appuie sur Power on, ça se vide à zéro et revient à 3,20 volts, et rien ne s'allume.
Quand ça fonctionne : quasi zéro volts quand l'écran est éteint, j'appuie sur Power, le voltage passe à 3,20 volts. Si j'éteins, ça repasse à zéro.

[decuite]

Et je continue à investiguer.

(ça m'éclate un peu, je débute totalement en électro )

Là, avec les cartes à l'air libre, l'écran fonctionne depuis maintenant une bonne heure et demie.

J'ai tenté d'évaluer la chaleur sur les composants de la carte vidéo, vu qu'à priori c'est un pb de chaleur qui fait partir un truc en vrille.
(évaluation de la T° en posant mon petit doigt sur les parties non conductrices des composants. Méthode risquée, à ne pas reproduire : )

J'ai détecté 3 points qui génèrent de la chaleur sur cette carte. (Voir pj). J'appelle chaleur : bouillant, le doigt on le laisse max 3 secondes.

2 composants me semblent être des régulateurs de tensions, qui dégagent normalement de la chaleur en utilisation.
Le troisième, la plus grosse puce, est sûrement le chipset graphique.

Je vais faire des tests, nettoyer, et bidouiller autour de ces 3 potentiels coupables.

[decuite]

Bonjour.

Pourriez-vous me préciser si le composant rose (flèche jaune) est bien une résistance (je suppose que oui, vu que valeur Ohmique dessus), et me confirmer ses spécifications, ou comment je peux les trouver?

Merci

[romulus123]

Bonjour,

Pièce jointe 359133
Pourriez-vous me préciser si le composant rose (flèche jaune) est bien une résistance (je suppose que oui, vu que valeur Ohmique dessus), et me confirmer ses spécifications, ou comment je peux

C'est écrit dessus... Résistance 0.33Ω, probablement 1W.

As-tu mesuré les tensions en entrée/sortie des deux régulateurs ? Tu peux remplacer les 3 condensateurs électrolytique qui sont à leurs cotés.

[decuite]

Bonjour et merci.

J'aimerais avoir la méthodologie exacte pour tester la résistance de la résistance .

Il faut dé-souder pour tester, ou ça peut se faire dans le circuit?

J'ai testé les tensions dans la résistance : entrée 5,10 v sortie 4,2 v quand ok et allumé , et 5,1 volts des deux côtés quand éteint.


Sinon, pour infos, sur les 3 condensateurs autour des deux régulateurs :
J'en ai remplacé 2 par des neufs, et le troisième est issue d'un autre emplacement de la carte (et j'ai testé sa capacité entre 2, il est censé être bon, car il est dans la marge des 10% en uF, et le symptôme n'a pas évolué).

Pour les régulateurs :

Le plus petit de gauche :
Pin 3 (entrée si je dis pas de bêtises) : 5,2 volts
Pin 2 (une sortie je pense) : 3,3 volts.
Pin 1 (ground, masse je pense) : 0
La plus grosse pin (lol, fallais que je la fasse celle-là), à l'opposée des 3 autres, qui doit être une sortie : 3,3 volts.

Le plus gros, un peu sur la droite :

Pin 3 : 5,2 volts
Pin 2 : non reliée à la board, mais sort du 1,8 volts.
Pin 1 : 0, masse.
Grosse pin ( ) : 1,8 volts

Du coup, je ne pense pas que les régulateurs soient en cause.

[romulus123]

J'aimerais avoir la méthodologie exacte pour tester la résistance de la résistance

Inutile, elle n'est pas en cause dans ce cas-ci.

(et j'ai testé sa capacité entre 2, il est censé être bon, car il est dans la marge des 10% en uF, et le symptôme n'a pas évolué).

Il n'y a pas que la capacité à prendre en compte mais aussi l'ESR.

Les régulateurs semblent OK mais il faudrait reprendre les mêmes mesures lorsque la panne apparaît.

[decuite]

Bon.

Les régulateurs étaient pas en cause.

J'ai testé pleins de choses, jusqu'à ripper avec le multimètre et créer un bel arc électrique qui a fait sursauter les collègues du plateau...

Bref, le pcb d'alim a pris cher. Une résistance céramique a fondu.

Merci quand même.