Ebullition CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN 35

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Bonjour à toutes et tous !

Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur !

Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seule en bricolage. Bravo !

Je vous ne cache pas que je posts sur plusieurs forums en parallèle, merci de votre indulgence !

Alors :
Maison de 10 radiateurs sur R+COMBLES
Chaudière gaz- CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN C 35 posée par mes soins en juin 2016
Tous les chauffages également neufs de juin 2016.
Pour des raisons qui me sont propres, pas de contrat d'entretien.

Je fais tous les ans à la mano :
- désembouage à la machine du circuit + démontage de chaque radiateur et désembouage machine aussi un par un
- nettoyage du corps de chauffe
- démontage, nettoyage, vérification : circulateur, vanne 3 voies, soupape de sécurité, siphon des condensas
- démontage échangeur à plaque et détartrage + désembouage aussi machine
- quand je remonte le tout (chaque printemps) : purge de chaque radiateur
- contrôle de toutes les têtes thermo et pico de la "vanne" d'entrée du chauffage
- contrôle de la récupération des condensas, et pas d'obstruction en bas du siphon

Chaque fois que je désemboue, je trouve pas grand chose en résidu.
J'ai installé un pot à boues sur le retour avant la chaudière.
Cet hiver encore il était "normalement" chargé".

Avant la mise en route d'hiver, je fais tourner et purge le peu d'air du circuit car y'a pas grand chose.
Ensuite, je purge un peu tous les mois en hiver, et y'a quasi rien en bulle dans le circuit.

Jamais eu une seule baisse de pression en 5 ans.

Par contre, choses que je n'ai jamais réalisée / contrôlée / vérifiée :
- contrôle de ionisation
- teneur des gaz, fumées, tout ce qui touche au bruleur "interne"
- vase d'expansion car inaccessible (rien n'a l'air de "fuir" ou ne "dépasse" en haut du bouchon/valve)

Tous les hivers y compris celui-ci :
- les radiateurs chauffent archi-vite et normalement
- ils sont maintenant bien équilibrés en temps de chauffe et vitesse de circulation d'eau
- pas de zone froide en bas des radiateurs
- pas de latence à la mise en chauffe
- pas de latence en eau chaude
- pas de baisse de pression
- pas de coup de bélier
- pas de bruit d'air
- ça fait rêver hein ? attendez un peu...


Donc, un problème est survenu...D'un coup, d'un seul, alors que tout est comme d'habitude.

Depuis une semaine, y'a un bruit de dingue "d'ébullition" et de "gros coup de cloque" dans le tuyau cuivre avant l'échangeur plaque, et qui remonte et claque aussi (ou résonne) dans le corps de chauffe.

Ce bruit apparait entre 30 et 60 secondes après la demande soit d'eau chaude, soit de chauffage.
L'eau chaude est immédiatement dispo, le chauffage aussi, comme d'habitude, aucun changement.

Mais la pression monte à fond avec l'aiguille au Mano qui vibre et fait +2/+3+2+3 bars en "claque - claque", c'est pas une montée en pression "douce ou franche".

Puis la soupape de sécu se déclenche.
Et la demande en "réchauffement d'eau" s'arrête.
Le cycle de "la demande " (quelle qu'elle soit) repart normalement 1 minute plus tard, puis se coupe.
Nous pouvons prendre des douches d'affilée "ça force", sans baisse de pression ni de température.
Seul le chauffage "démarre / s'arrête "dans les radiateurs fatalement, mais chauffe péniblement.


J'ai procédé à tous les contrôles : rien n'est obstrué dans l'échangeur à plaque (sinon pas d'eau chaude normalement, et il est complètement détartré et désemboué : à l'eau libre ou au jet : tous rentre et ressort même vitesse).

En dessous de la chaudière, avant le "phénomène", l'eau chaude ou le chauffage "parte" direct, y'a pas d'attente, tout est comme d'hab, les canalisations chauffent rapidement (mais comme d'habitude).




J'ai démonté le corps de chauffe, et là c'est différent de d'habitude (je prends des photos avant / après chacune de mes intervention, et la dernière fois au printemps c'était impec) : quelques "lamelles" sont brunies, d'autres enfoncées, d'autres tordues, d'autres gonflées, mais seulement au droit du cuivre de "départ" vers l'échangeur, pas au droit de celui du "retour". Une 15 aines environs.
Ça validerai presque un peu la résultante d'une eau bouillante ou d'une chauffe plus élevée que d'habitude.


Des idées...? Une solution ?

Merci de m'avoir lu !

Très belle journée !
-----

[despro]

Il faut verifier le filtre chauffage situe sous la pompe 2em clips apres le clips du capilaire du manometre.en forme de siflet

[JCh10]

Vous avez certainement du avoir de l'air résiduel dans le corps de chauffe, ce qui a provoqué ébullition, puis cavitation. Et sans doute déformation du corps de chauffe. J'ignore si cette déformation provoque à nouveau ces ébullitions et cavitations, mais si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être encore de l'air coincé dans le corps de chauffe (peut-être dû à sa déformation ?).

Vu que tout semble vacant et vu vos efforts de nettoyage annuels (trop ?), si vous ne parvenez pas à vous débarrasser de cet air résiduel, et qu'en plus il y a des lamelles gonflées, en ce qui me concerne, je changerai le corps de chauffe...

Nota : A partir du moment où vous introduisez un inhibiteur de corrosion dans le circuit, pas besoin de vidanger pour tout démonter/remonter tous les ans, ce qui évite de provoquer des pannes par la suite finalement.

[codemfr]

Bonjour !
Merci de cette réponse. Sur un autre forum, on me parle d'un possible problème de débit d'eau, moins d'eau donc ébullition et création de poche d'air au départ du corps de chauffe car plus assez de "débit" d'eau. Cela rejoint les effets de votre 1ere ligne !

J'ai percuté après coup en lisant la théorie de l'autre "forumeur" (!) et je vous remets ici mon commentaire de l'autre forum :
"j'ai bricolé ma salle d'eau et quand j'y pense juste avant ce phénomène. J'ai fais une dérive sur l'arrivée d'eau principale pour installer une vanne...mon flexible qui repart vers le cuivre de distribution "global" de la maison de 20cm est en 12/17 car pas eu envie de me prendre la tête à resouder (diamant 14 cuivre) : "étranglement du débit" = "surchauffe" car pas assez d'eau : plausible ?"

Qu'en pensez-vous à votre tour?


Pour vos autres retours : je n'ai pas mis d'inibiteur jusque là justement, pour purger tout les ans. De mémoire, je n'ai jamais eu de problème de "pschiiit" ou de "trou d'air, glouglou, bulles" dans le circuit ou autre.


Pour le commentaire de DESPRO : nettoyage fait, mais il n'y avait rien de colmaté dans le sifflet de ce filtre.

Merci à tout deux, je vérifie ce soir en soudant cuivre sur 20cm et regarde si ça le fait toujours !

[A voir en vidéo sur Futura]

[JCh10]

Pas vraiment d'accord, puisque :

1 : Vous précisez que le phénomène d'ébullition apparait aussi bien en ECS qu'en chauffage, donc votre réduction en 3/8ème n'influerait pas.
2 : La Mira C Green est une chaudière à condensation, donc modulante, elle s'adapte donc en fonction du débit demandé... (Sauf si il y a un problème coté électrovanne gaz, et qu'elle ne module jamais, ce qui peut expliquer qu'elle tourne peut-être à fond à chaque sollicitation chauffage ou gaz).
Et même si elle ne modulait pas, le bruleur s'arrêterait si le débit était trop faible.

Vous précisez que vous ne mettez pas d'inhibiteur car vous vidangez tous les ans. A quoi bon !? L'inhibiteur est là pour ça, et permet aussi d'économiser au bas mot 150 à 200 litres d'eau (Ecologie, économie, etc...).

Vous avez précisé que vous n'avez jamais réglé le gaz à l'installation. Grosse erreur, pour plusieurs raisons : La pollution (notre pauvre planète), la consommation, l'encrassement si réglage de combustion défavorable.

Enfin, vous annoncez ne pas avoir controlé le vase. Commencez par là, et surtout vérifiez que la jonction vase/chaudière ne soit pas bouchée, ce qui pourrait expliquer la montée en pression.
De toutes façons, si ce n'est pas l'air, il y a clairement un problème de circulation d'eau de chauffage ou de puissance gaz.

[codemfr]

Ha, électrovanne gaz, si j'ai jamais fais de réglage ou d'entretien, comment puis-je vérifier cela éventuellement ?

Du coup possible dérèglement et "trop de gaz" donc "trop de puissance de chauffe" ? Et si je baissais la puissance de la chaudière au mini dans les réglages avec code maintenance, juste pour voir si le phénomène se produit et isoler cette panne (avant de toucher quoi que ce soit au cuivre et débit), qu'en pensez-vous ?

L'intérieur du bruleur de du corps de chauffe sur la partie "flamme" est presque immaculée jusqu'au printemps dernier, la il l'est moins subitement, d'ou ma possible association de cause / effet moindre de débit d'eau froide à l'entrée de la chaudière depuis mes travaux il y'a peu et l'apparition simultanée du phénomène plausiblement...heu, est-ce clair?

Par contre le vase, je veux bien une astuce : que faire, si je veux le "déposer", je dois tout démonter ?
A quel pression doit-il être, je vais tester en vissant mon testeur de pression "pneu auto" qui à l'aire de s'adapter à l'embout en partie haute du vase qui là est accessible...?

Apres avoir isolé cela (débit et vase), et comme j'ai jamais eu de problème de circulation : compte-tenu que j'ai jamais réglé / entretenu le gaz (un déréglée subitement maintenant, c'est possible ?), je partirai sur l'hypothèse gaz et appellerai un chauffagiste pour se faire (et là, la galère va commencer.........)

Vraiment merci de ces retours rapide, c'est sympa....

[JCh10]

Alors, dans l'ordre :
Pour vérifier (et régler) l'électrovanne gaz, il vous faut un mano gaz, et un analyseur de combustion, bref, il vous faut surtout un pro qui en soit équipé et qui fasse le job.
Pour savoir si la puissance chaudière est adaptée à l'installation il faut calculer la puissance nécessaire par une équation : volume en m3 à chauffer x indice d'isolation de votre maison x delta de votre département = Puiss en kw . Un pro le fera en 5mn. La puissance reste de toutes façons maximale pour l'Ecs.

Je répète que si la chaudière est en bon état, le fait de réduire un débit au bout de la maison, ne l'empêchera pas de fonctionner correctement, elle modulera ou le bruleur se coupera.

Pour le vase, oui, votre mano gonfleur vous renseignera sur sa pression actuelle, (mais pour se faire il faut purger la chaudière uniquement). En général, ça flirte entre 0,7 et 1 bar (cf votre doc fabricant ou indiqué sur le vase). Mais cela ne vous renseignera pas si la jonction vase/chaudière est bouchée ou non. Ca arrive surtout sur les flexibles dans les murales. Quand vous avez déposé le vase, vous vérifiez en remplissant lentement et vous voyez bien si l'eau sort correctement ou non à la connection du vase. Pour le déposer, je ne connais pas la Mira Green, mais il doit être possible de le sortir sans tout démonter.

Il est possible en effet, que l'électrovanne gaz ne module pas correctement, surtout si c'est la carte mère qui pilote cette modulation elle peut être défaillante. Que votre corps de chauffe soit noirci et que certaines lamelles soient un peu tordues ne me choquent pas, mais qu'il y en ait qui soient gonflées, là oui, pour moi c'est une cause de remplacement du corps de chauffe. Des photos seraient un plus...

[codemfr]

tiens, c'est marrant, je dois aller faire des visites boulot sur TROYES prochainement....(dixit votre profil).

- c'est noté pour l'essai gaz
- Puissance : facile à calculer, surfaces en ma possession, indice isolation j'ai fais les travaux maison ITE ext. et connais le profil de l'isolant intérieur, + toiture, je regarderai
- je regarde pour le vase d'expansion, et vous dirait
- photos ci-après, j'essaie !!!

[URL="https://inandfifrance-my.sharepoint.com/******[/URL]

[JCh10]

Il vous manque le delta de votre département, de 10 à 30 en général. Pour la photo, le corps de chauffe est quasi conforme à certains que je vois et qui ont...6-7 ans...
Par contre, pour les gonflements, enfoncements, je ne vois pas trop, il faudrait comparer avec les photos précédentes.

[sergep]

Bonjour,

ton corps de chauffe est défectueux, la spire foncée est bouchée.

Le problème vient d'une simple chose , tu as fait ce qu'il ne faut jamais faire, remplacer l'eau de ton installation régulièrement.

Chaque fois que tu ajoutes ou remplaces cette eau , tu ajoutes de l'oxygène et du calcaire.

Résultat, le premier oxyde toute ton installation, le deuxième la bouche.

Remplace ton corps de chauffe, place un filtre" magnétique, ajoute un additif et ne fais plus rien........

[JCh10]

+ 1 avec Sergep.

Par contre, plus que le filtre magnétique, j'aurai évoqué un pot à boues, plus efficace je pense. Mais un inhibiteur est vraiment un excellent garant d'une eau de qualité pour les systèmes de chauffage.

[codemfr]

Bonsoir Tous le monde !

Bon, désolé, j'étais en déplacement.

Alors verdict, après avoir tout démonté de la chaudière de A à Y, rien n'était obstrué, tout était un peu clean.

J'ai un pot à boue magnétique, il était remplit mais sans plus.

Le vase d'expansion ne fuit pas : j'ai mis un Mano à 1bar pendant mon déplacement de 6 jours, il est toujours impec en rentrant.

Alors j'ai attaqué la lettre Z, le corps de chauffe....TADA ! j'introduis de l'eau, puis le tourne à 180° 2 fois pour la faire re-circuler à l'arrière en sortie. 1 tubulure de bouchée !
Vinaigre blanc : ça bulle....puis l'aire soufflé par mes soins "passouille" au travers, du mieux!
Acide Chlorhydrique : gros "glougloulgou PSHIIIIIIIIIt", et le rejet d'une pièce métallique rouillée (Amat de ferrite ou boue?), d'un coup d'un seul.
Rinçage.....soufflage, et HOP ! plus rien !

Remontage. Enclenchage....silence, moteur, action, ronronnement, discrétion, plus rien de rien d'autre que....son fonctionnement normal !

Plus qu'à trouver un vrai plombier pour le réglage gaz et CO2 jamais fait, quoi que.....
Entre celui du village "c'est de la merde votre Chaffoteaux, je viens même pas ou alors je vous installe gnagnagna à 5000e TTC", ou celui du voisin qui est passé en mon absence : "c'est fichue Mme GARCIA : faut changer l'échangeur à plaque et le vase d'expansion (sans aucun test, balaise le mec), y'en a au bas mot pour 790e TTC (mdr : échangeur 130eTTC, vase 130eTTC, aller je suis sport : 1h de main d'oeuvre même à 100eTTC, il est ou le reste ?????????) + les radiateurs à changer car ils ont du se percer à l'intérieur, comptez 7500eTTC".

Voila le pourquoi du comment je n'ai absolument pas envie de faire appel à un plombier. Je resterai poli pour pas que le peu d'honnête gens de cette profession ne se sente attaqué.

Me reste plus qu'à investir 2000euros dans la malette à regler le CO2, gaz, etc....

Un GRAND MERCI à toutes et tous de m'avoir lu et guidé sur les bonnes pistes ! TOP TOP !


Par contre, nouveau problème : lorsque je laisse la vanne EF ouverte (vanne remplissage du chauffage reste fermée), j'ai un mini-débit constant, et ensuite la soupape 3 voie s'active au bout d'une ou deux heure.
Je n'avais jamais remarqué cela car ma chaudière ne m'a jamais occupée plus que cela donc je ne sais pas depuis quand ça le fait.

Je dois couper la vanne, problème : plus d'eau chaude donc.

J'ai démonté et remonté la vanne mécanique, rien ne fait obstacle.
La vanne 3 voies (qui pourrait être "grippée) fonctionne très bien, je la dégraisse avec silicone chaque année.
Le sifflet à l'entrée n'est pas bouché.

J'ai installé un ballon Elec de fortune pour isoler cette vanne, le chauffage tourne sans souci et sans baisse de pression pendant ce temps.

Une piste éventuelle, nouveau challenge ??


A bientôt !

[JCh10]

Ravi que tous nos conseils vous aient aidés.

Pour la valise de combustion, vous en trouverez d'occas sur LBC, etc...
Pensez bien à introduire un inhibiteur de corrosion dans l'installation...

Sinon, je ne comprends pas bien votre problème de ''mini-débit'' après la vanne d'eau froide ?
Vous voulez dire que vous manquez de débit en eau chaude ?

Pour les tarifs et travaux annoncés par les pros, et bien je viens faire le travail chez vous pour le tiers quand vous voulez !!

[codemfr]

Bonjour, merci de ce retour !

En fait, sous la chaudière, il y'a l'arrivée d'eau froide "générale" avec papillon/manette d'ouverture noire, sur le devant du raccord (tout comme : vanne gaz, vanne départ EC, vanne départ chauffage, vanne retour chauffage).
En dessous, il y'a le "petit" robinet de remplissage du circuit de chauffage.

Lorsque je laisse "ouvert" le robinet noir d'eau froide "général de la chaudière", en laissant bien sur le "petit de remplissage chauffage" fermé, et que je ne "tire" pas d'eau chaude, j'ai un "mini passage" constant d'eau vers la chaudière et la pression qui augmente à l'oeil nu mais très très lentement.

J'ai coupé le chauffage sur le tableau de commande, mode été.
Même en l'absence de puisage d'eau chaude, j'ai toujours ce "mini remplissage" permanent.

Quand je ferme la vanne d'arrivée d'eau froide de la chaudière, le petit sifflement disparait et la pression arrête d'augmenter.
Je relance le chauffage, toujours vanne EF fermée, et pas de souci de pression ou autre de la chaudière.

Donc, impossible de tirer de l'eau chaude sans "ouvrir et fermer" manuellement de peur de laisser la chaudière se remplir continuellement, même en l'absence de puisage eau chaude et que le chauffage soit en route ou non.

Voila pour les détails que j'espère le plus précis possible !

Bonne journée,

Nicolas.

[JCh10]

Sans doute votre vanne de remplissage est-elle fuyante. Il faut la déposer et la nettoyer/remplacer. Peut-être est-elle adossée à un disconnecteur, auquel cas, il vous faut impérativement cette vanne propre à votre modèle de chaudière.

[codemfr]

Bonjour !

Je n'ai pas de disconnecteur à proprement parler.

C'est le robinet d'arrêt noir sur la chaudière directement.
Du coup normalement, il doit rester ouvert afin que le flux d'eau froide pour alimenter l'eau chaude soit en "attente" de tirage". Si je le ferme, je n'ai plus d'eau chaude qui arrive.
Peut-être que cela bloque à l'intérieur mais la vannes 3 voies est impec et fonctionne normalement et rapidement quand je tire de l'eau chaude puis coupe tout de suite après.

Voici le lien d'une image à quoi cela ressemble :

https://www.dispart.fr/p/pieces-deta...RoCX6oQAvD_BwE

En même temps vu le prix, je vais commander et changer pour voir, je vous dirais....

[despro]

Il y a normalement un disconnecteur entre ta vanne de remplissage celle de droite et ta vanne chauffage(a gauche)sinon ceci n est pas normal.Sinon pour tester si 2 vannes papillons les laisser fermées et enlever la tubulure ou le disco situé entre les deux si fuite robinet a remplacer ..

[codemfr]

Roulements de tambours......résidu de boue dans la vanne d'alimentation eau froide chauffage (la petite en dessous et après la principale) qui laissait passer un filet presque imperceptible.
L'actionner à fond ne fonctionnait pas. Il fallait revenir un peu avant.

Mais malgré tout, la fermeture n'est plus étanche, la pièce coincée en forme de pointeau à du la dégrader.
Je vais en acheter une nouvelle vanne plutôt que de bricoler ma vanne et raccords cuivre maison.

Donc, si cela fait qq temps, il est fort possible que l'apport "presque constant" de cette eau nouvelle ai complètement "purgée" mon désembouage précédent et l'apport de cette eau neuve et non traitée (inhibiteur) à du créer toute ces formations de boues et calcaire en un temps record. La soupape de sécurité à du s'ouvrir de temps en temps donc pas vu ce phénomène.

Si tout va bien, je "tiens" jusqu'au printemps comme ça, puis comme j'ai installé un BEC Elec en parallèle, je pourrai stopper la chaudière, vidangerai tout, désembouerai le tout, rincerait le tout, produit inhibiteur et mesure à la sortie du taux, et à priori si ma vanne d'arrivée d'eau froide "circuit chauffage" est changée, plus aucune raison de paniquer !

Cela m'aura confirmé 2 choses :
1) la pertinence et la réactivité des personnes de ce forum sur lequel, jamais inscrit auparavant, j'ai tant trouvé d'informations m'ayant sorti de la panade
2) finalement une chaudière c'est comme un bon vieux moteur d'une bonne bécane...et une fois tout démonté et remonté, on comprend !

J'abandonne l'idée de faire les test C02 et gaz, cela me fais un peu trop peur. Sauf si qq'un les fait seuls içi et me confirme qu'au stade où j'en suis, j'aurai la capacité à faire ?

Merciiiiiiiiiiiiiii 10000000000000 foooooaaaaaaaaa