j'utilise une machine à bulles, et je sors régulièrement le circuit pour voir ou ça en est.
je vais tenter le coton pour enlever les résidus de cuivre dès que le plus gros est levé.
Par contre pour mon problème de révélation non uniforme tu as une idée ?
petit up...pas d'idée pourquoi mon circuit se révèle bien d'un coté et pas de l'autre ?
Merci.
si c'est un probleme a la revelation c'est pas a la gravure que ca poura se resoudre
je vois venir un proble d'uniformité d'eclairage
il y a beaucoup d'insoleuse qui sont trop pres des tube : la partie du circuit devans le tube est telement pres que ca risque de psser a travers du noir un peu pale , et les zone entre 2 tube ne sont pas assez insolé
c'est pour ca que j'ai fait mon insoleuse avec un tube a 20 cm du circuit : malgré le tube unique l'uniformité est meilleure que d'autres
j'ai toujours utilisé le calque aussi , mais avec circuit tracé au rotring a l'encre de chine ( imprimante jet d'encre pas encore inventé )
plus les cartes grandes sont plus l'uniformité est difficile.
Si l'on expose un tant soit peu à la lumière une face plus que l'autre, lors de la manipulation , il y aura une différence d'insolation.
Il faudra donc procédé avec une lumière rouge dans une chambre noire totale.
Parfois le film de résine RPS est mal appliqué d'origine sur la plaque avec des différences d'un coté à l'autre et d'une face à l'autre, problème de qualité.
On peut corriger les défaut en chauffant avec la main en frottant légèrement les zones sous exposées, le développement se fera plus vite sur cette surface
bon....
merci pour les réponses meme si elles ne sont pas très enthousiastes...
c'est vrai que mes néons sont très près de la vitre mais je pensais avoir quand meme de meilleurs resultats...
mais ce qui est fou c'est que ma plaque ne fait que 10 par 8 ! c'est pas énorme non plus...
je vais refaire des essais en changeant la disposition de ma plaque (je l'avais mise au milieu je vais tenter de la placer en fonction de la position des néons).
++
bien sur le manque de transparence du papier peut etre compensé par une augmentation de temps d'exposition , et ca sera mieux que du mauvais film transparent ou l'encre adhere malj'ai une question qui me trotte quand au support papier, j'ai dans un bouquin qu'on pouvait insoler à partir d'une feuille 70 ou 80 g mais en insolant plus longtemps...
le probleme c'est la stabilité dimensionnelle avec les variation d'humidité
mais pour les petit circuit pourquoi chercher autre chose
Bjr Tiamat,Envoyé par tiamat
Parlerais tu d'un circuit DOUBLE façe ?
Pour ma part , dans ce cas (rare) ,j'insole , je révéle, je grave d'ABORD une façe tout en CONSERVANT le film PROTECTEUR sur l'autre façe.
ENSUITE je recommençe les memes opérations pour cette seconde façe , en ayant au PREALABLE "isolé" (scocth) la façe 1.
Histoire quelle ne se fasse pas "bouffer" lors du deuxiéme passage au perchlo.
Bonne journée
Bonjour à tous,
non non il s'agit de simple face, mais j'ai trouvé ce qui clochait...en fait j'ai tout simplement vérifié mon insoleuse et il y avait un néon qui ne fonctionnait pas...
étant donné que la boite est fermée, j'ai pas revérifié par la suite !
donc j'ai remis mon néon en place, et j'ai procédé comme suit:
- insolation 45 Secondes
- révélation dans lessive de soude (4cuill a soupe pour 1L d'eau) pendant une dizaine de secondes
- nettoyage à l'eau
- perchlo à bulle pendant 10 min (en vérifiant de temps en temps)
- nettoyage à l'eau
- passage à l'acétone avec un coton pour enlever la résine
le résultat est NICKEL !
Vraiment je vous remercie de votre aide, et en plus ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans nos expériences et de pouvoir échanger...techniquement...
je vous prépare une photo de ce que ça a donné...
Par contre je me pose une question en ce qui concerne l'étamage, j'ai acheté une "graisse décapante pour soudure à l'étain" faute d'avoir trouvé de l'etamag...
est ce que ça sert vraiment ou je peux m'en passer ?
Merci,
Tiamat.
Personnellement l'étain a froid , je n'ai jamais trouvé ça tellement bien et c'est cher.
Pour des CI en CMS l'étamage est indispensable !
Les produits décapants risquent de laisser des dépôts importants.
Le mieux est d'avoir un cuivre bien brillant pour étamer avec le fer (ne pas chauffer trop) et retirer le surplus avec de la tresse à dessouder, un peu de gaspillage mais le résultat est correct , puis nettoyer avec de l'alcool à bruler.
Le CI après gravure est nettoyer à l'acétone , si on le laisse à l'air ou si on met les doigts il s'oxyde , dans ce cas on peu le faire briller avec des produits genre "mirror" pour nettoyer les chromes ou l'argenterie, puis un nettoyage à l'acétone à nouveau , pour dégraisser est indispensable avant d'étamer.
Bonjour,
Pour ce qui est de l'étammage, je fais comme tu dis, freepicbasic, sauf que JE LAISSE la grosse couche d'étain. De cette façon, le courant maximum de circulation est plus important (utile pour les alim de puissance ou les amplis) et comme tu dis, le cuivre ne s'oxyde pas.
Tu vois un intérêt à retirer le surplus d'étain ???
+
l'etamage a froid est un piege a c.. : ca fait une couche d'etain tres fine : si le circuit n'est pas soudé rapidement l'etain forme avec le cuivre un aliage insoudable
il faut donc une couche d'etain plus epaisse que ce mauvais alliage possible
les decapant pour plomberie vont bien pour etamer avec du fil d'etain
la pate a braser , melange d'etain et de decapant est encore plus pratique : ca ne se trouve pas que pour l'electronique : je l'achete a un prix bien plus faible chez un reparateur de radiateur automobile : c'est ce qu'il utilisent pour souder les radiateurs automobile : castotin de la marque castolin
barbouiller le circuit avec un pinceau : chauffer doucement avec un chalumeau ou un decapeur thermique : des que la temperature est suffisante la pate grise se transforme en en surface brillante : on peut donc eviter toute surchauffe
Pour la soudure de CMS c'est indispensable , ailleurs non, sauf s'il y a des court- circuits avec les bavures.
une petite contribution :
http://www.bidouille.org/gravure.php
