Problème de Gravure de Circuit

[invitefb2b8d4f]

Bonjour à tous,

je rencontre quelques problèmes de gravure de Circuits imprimés...
j'en ai fait il y a quelques années, mais c'était pendant mes études, et ça commence à faire loin tout ça...

donc je vous expose ma manip.

- Insolation avec tubes UV avec une boite spécialement conçue pour l'insolation (temps d'insolation 2m30 et rééssai 3m30)
- Révélation dans un bac de soude caustique (dilution 30% soude, 70% eau chaude)
- J'ai préparé mon poste de gravure à bulle (Pelcho...) mais j'ai pas eu le temps de l'utiliser...

en fait après l'insolation, je plonge ma plaque dans la soude quelques secondes (10 sec environ) j'aperçois le circuit, jusque là tout va bien, par contre ensuite je plonge la carte dans l'eau chaude et là tout disparait... peut être est ce une erreur ? faut t'il plonger dans l'eau la carte pour arréter l'effet du révélateur ? il me semble...

C'est pour cela que j'ai fait deux essais d'insolation, un à 2min30 et l'autre à 3min30 mais même résultat...une jolie plaque de cuivre uniforme


Quelqu'un pourrait m'éclairer ?

Merci,
Tiamat.
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[invite0324077b]

ne rince surtout pas a l'eau chaude ca ne fait que fragiliser la resine

de meme pour le revelateur il faut qu'il soit froid

ensuite si tout disparait cela peut vouloir dire que ton temps d'exposition est trop long et que cela fini par passer a travers le noir de ton film

mefie toi aussi que tes plaque n'ai pas pris la lumiere du jour trop longtemps : si c'est le cas il n'y a rien d'autre a faire que de les nettoyer completement et de les utiliser avec de la resine photosensible en bombe

[invitefb2b8d4f]

Ok, merci chatelot16.
Je vais tenter de réduire le temps d'expo...pourtant j'ai lu un peu de partout que le temps moyen était de 2 minutes 30...

J'ai bien fait gaffe de ne pas les laisser trop à la lumière donc je ne pense pas que ce soit du à ça.

je relance mes essais en mettant quel temps d'après toi ? 1 minute ?
ce sont des cartes de base, monocouche qui étaient vendues dans le pack insoleuse+graveuse donc pas plus d'info que ça....


Merci.

[BastienBastien]

Bonsoir,

Fais attention, un révélateur neuf est TRES TRES TRES RAPIDE. 10 secondes, ça me semble TROP LONG. Moi, avec du révélateur neuf, je les laisse.... genre... QUELQUES secondes à tout casser, et les cartes sont nickel chrome, euh, nickel cuivre.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite0324077b]

la methode classique pour determiner le temps d'insolation , c'est de masquer tou le circuit sauf un petite bande et d'insoler 15 seconde , elargir la bande eclairer et remettre 15 s et ainsi de suite jusqu'a faire un temps total de 3 minute

reveler le circuit et on voit clairement dans quelle gamme de temps le circuit est correct

si la gamme correcte est trop etroite le film a des noirs pas assez opaque , ou le circuit imprimé a pris trop de lumiere avant usage , ou est perimé

meme avant d'enlever la protection le ci doit etre stocké a l'obscurité

[serrepate]

bonsoir,
ce que j'ai pu glaner comme infos c'est:
tps de développement 2'30 (faire des tests sur des petits morceaux de circuit insolés pour affiner
révélateur = cristaux de soude (pas de soude caustique) en vente au rayon bricolage.
7 grammes par litre d'eau ( pas évident à peser).
on peut prélever la quantité utile (afin de ne pas souiller la quantité complète) chauffée à une température de 40°C environ le tps dans rélélateur 1mn
rinçage à l'eau (froide pourquoi pas).
cordialement

[invite14532198711]

Bonsoir,

Fais attention, un révélateur neuf est TRES TRES TRES RAPIDE. 10 secondes, ça me semble TROP LONG. Moi, avec du révélateur neuf, je les laisse.... genre... QUELQUES secondes à tout casser, et les cartes sont nickel chrome, euh, nickel cuivre.

salut,

+1

le revelateur neuf est très rapide.
de plus il faut mieux l'utiliser froid (tiede au pire), et rincer à l'eau froide sous le robinet. il ne faut pas attendre que le cuivre aparaisse entre les pistes, dès que les pistes se laisse dissocier dans les zones denses (pistes ou pastilles/pad proches), remuer la carte et la retirer.
en meme temps que le rinçage, frotter la carte avec les doigts pour faire disparaitre le vernis des zones exposées.
si c'est correctement insolé (tes temps de 2-3 minutes semble corrects, mais tout depend de l'insoleuse) et que les cartes sont de bonnes facture ça marche à tout les coups, le vernis imprimé resiste meme aux frottements d'un chiffon pour le sechage. si tu n'a pas le resultat, c'est que ya un truc qui foire:

- temps d'insolation
- qualité du typon (opacité des pistes)
- révélateur innadapté
- carte présensibilisée de mauvaise qualité.

[f6bes]

Bjr Tiamat,
On ne connais pas:
La puissance de tes tubes UV ?
La distance qui sépare tes tubes de ton circuit à insoler?

Cela joue sur le temps d'exposition.

30% de soude c'est EXCESSIF !
Rajouter de l'eau CHAUDE accélére TRES RAPIDEMENT la révélation (qq secondes y suffisent)

Bien sur t'as "bouffé" toute la résine SANS distinction !!

Bien sur , faut RINCER aprés passage au révélateur!

Pour terminer, regarde là, c'est pas de la vidéo, mais si cela peut t'aider:
http://forums.futura-sciences.com/thread110288.html
Bonne journée

[mat64]

Attention aussi à la qualité du film : les noirs doivent être bien opaques...

[bab13]

bonsoir.
que pensez vous de la resine en bombe?
quelqu un peut il nous faire partager ses experiences.
merci

[invitedbfd6832]

Bonjour à tous
J'ai eu des problémes de gravure il y a peut de temps,ca ne venait pas des différentes manipulations(sauf une fois le révélateur trop chaud 20°C c'est trés bien)mais cela venait(enfin je pense)du calque il faut qu'il soit trés opaque(moi je l'imprime deux fois)et il faut faire en sorte que l'impression soit placé du coté photosensible et non du coté de la vitre de l'insoleuse,car je pense que les rayons passent entre l'impression et le coté photosensible.A confirmer bien sur par les pros,de ce forum.
A bientôt
thecnopyro

[BastienBastien]

et il faut faire en sorte que l'impression soit placé du coté photosensible et non du coté de la vitre de l'insoleuse,car je pense que les rayons passent entre l'impression et le coté photosensible.A confirmer bien sur par les pros,de ce forum.
A bientôt
thecnopyro

Je n'ai jamais testé le contraire, mais il me semble que tu as raison.

Pour ce qui est du SUPPORT, moi, j'utilise du simple calque Canson (ou autre). Un ingé en électronique (de presque 60 ans et qui est un vieux routard de l'électro) m'a dit qu'il fallait utiliser des feuilles spéciales imprimantes laser. Je lui ai garanti qu'avec du calque et une imprimante à jet d'encre, le résultat est nickel et il avait l'air très surpris. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça dépend des imprimantes ?

[invitedbfd6832]

Salut à tous
Je n'ai pas encore trouvé un systéme d'impression qui rende trés opaque et c'est pour cela que je fait passer mon calque deux fois dans l'imprimante,ce qui est galére(parfois il glisse et l'impression arrive à faire chevauchée les pastilles)mais quand ca marche je peut graver correctement(imprimante lazer).Je pense qu'il serait bien d'essayer avec une ancienne imprimante jet d'encre,non économique mais ou trouvé cela?Brocantes peut étre.
A bientôt.
thecnopyro.

[f6bes]

Bsr à vous deux,
J'utilise du calques (90 gr/m2).
Mais reste à savoir quel genre de circuit l'on réalise.
J'ai jamais essayé de faire des pistes de 0.254mm sur du calque !!!!
Je pense qu'il y aurait qq problémes !!

J'imprime à la Laser (une seule passe).
C'est pas parfaitement noir, MAIS si l'on calcule BIEN (essais) les temps d'exposition, pas de probléme pour le tirage.

Il faut essayer de REDUIRE les temps d'exposition au MINIMUM compatible avec un bon développement.

C'est sur que plus c'est NOIR, plus on peut se permettre des "étourderies" de temps d'exposition.
Mais pas la peine d'exposé 2.30mn si 2 minutes y suffisent !!

Bonne soirée

[invitef86a6203]

Pour la gravure de CI.
J'ai rencontré 2 qualités de vernis photosensibles, du vert de mauvaise qualité et du violet donnant de bon résultats.
Pour le révélateur j'utilise du "Destop micro billes" , 7 a 10 grammes par litre , pesé au pèses lettres,
La température du bain à 20°
La température joue beaucoup sur le résultat finale surtout si elle est élevée.
Pour le temps d'exposition cela dépend de la lampe et du vernis, des essais sur des échantillons sont nécessaires.
Le bain vieillit mal, il est nécessaire de le changer tout les jours même s'il n'a servit que très peu.

Lorsqu'on a déterminer le temps , il peut varier avec la température .
Une sous exposition , le cuivre n'est pas à nu.
Une sur exposition les pistes fines disparaissent.

la carte doit être ébavurée avant de mettre le film, car les bavures faisant des bosses elles font des floues.
Le 0.8mm redressé s'il est tordu par la taille .
Un poids sur la carte pour éviter les floues est nécessaire pendant l'exposition faute de pompe à vide.
Ne pas exposer à la lumière du jour sous peine de floue.
les lampes à incandescence n'agissent pas vraiment sur le vernis , on peu manipuler pendant quelque minutes sans problème lumière allumer, se méfier de la lumière du jour même à travers les carreaux ou par temps pluvieux, fermer les volets systématiquement.
Au développement ne pas frotter le vernis , ou alors très doucement avec un sopalin imbibé de révélateur.
Le fait de chauffer la carte avec les mains active le développement sur les zones qui aurait été sous exposées localement, mettre des gants en latex dans ce cas.

Les bombes RPS fonctionnent aussi très bien , le problème principal c'est la poussière stagnant dans l'air et invisible à l'oeil nu qui va immanquablement saboter le vernis.
Utiliser une laque à cheveux pour épurer l'air dans le volume de travail , a l'intérieur d'un carton par exemple , les poussières seront ainsi suprimés, puis appliqué une couche RPS comme une fine peau d'orange.
Le séchage est important, si le vernis est sécher à l'air pendant 24h , il sera de par la longueur de séchage exposer, donc floue.
Mettre la plaque dans le four grille au milieu , allumer le four porte ouverte 5 à 6 minutes, retirer du four avec un gant.
Elle est prête , Attention la température jouant , faire l'exposition toujours à la même température...
La refroidir si besoin, ou alors faire les réglages d'expo en conséquence , toujours même temps le four et la lampe.

Pour les films en jet d'encre, l'encre à tendance à réagir avec le vernis, un séchage au séchoir ou décolleuse à peinture de quelques seconde stabilise l'encre dans le temps.
un film pas sécher à chaud , va inévitablement bavurer le lendemain il sera inexploitable,
ne pas chauffer trop fort le film pourrait se détruire.

Les films aux laser ne m'ont pas donnés satisfaction, deux problèmes ,
1)le toner arrête mal les UV
2) le film chauffer par la machine sort avec une taille différente , 1mm à 3mm en plus en hauteur sur un document c'est pas important, mais sur un CI c'est inexploitable
_

[invitef86a6203]

autre méthode de séchage du vernis RPS.
Le laisser sécher 1mn ou 2 mn sous le carton afin qu'il soit pré sec ,et surtout, hors poussières, on peut alors le sécher rapidement avec un décolle peinture, en chauffant modérément tout de même, on doit pouvoir tenir la plaque a la main.
Laisser refroidir jusqu'à 20° dans le carton et dans le noir.
trop chaud le temps d'exposition variera trop et on risque une sur exposition avec le temps standard habituel

[invitef86a6203]

Les films transparents sont imprimés en jet d'encre qualité maximum.
ce genre de films;
http://img.systemaxdev.com/productme...FR_100x100.jpg
http://www.misco.fr/categories/~596~/Films%20transparents%20jet%20d 'encre.html
sécher l'encre au décolle peinture , attention doucement.
Mettre la face imprimée contre le cuivre

Si vous disposez d'un éclairage rouge c 'est préférable.
Sinon mettre une lampe faible puissance dans un coin de la pièce sans exposer directement la plaque.

pour le double face
Mettre les 2 films en concordances et scotcher 2 cotés sur 4 afin de les fixer bien en face.

enlever les 2 protections
supprimer celle de la face à insoler
Mettre la protection de la face non insolé sur le film afin de la retirer plus facilement, ou mieux trouver un papier noir épais imperméable à la lumière.
Car la mousse laisse passer la lumière.

caler la carte entre les 2 films et scotcher la face à insoler , un coté suffit mais scotcher les 2 faces afin qu'elles ne bougent plus.
conserver la protection retirée afin de protéger la face que l'on vient d'insoler

insoler

protéger la face que l'on vient d'insoler avec la protection en la mettant sur le film , sans détacher les scotch.

enlever la protection de la seconde face en retournant la carte

insoler

au développement agiter la carte pour avoir un développement identique sur les 2 faces.

[invitefb2b8d4f]

Bonsoir à tous,

je vous remercie pour votre aide, désolé de ne pas avoir répondu plus tot...
donc pour compléter mon expérimentation:
- J'ai sorti le typon sur papier transparent Jet d'encre, et imprimé sur une Brother DCP-135C, papier micro application
- j'ai poussé au max la qualité d'impression (photo)

- pour ce qui est de l'insoleuse, c'est un Kit Ermes qui comprend 4 tubes Sylvania BlackLight 350 F8W/T5/BL350 ( 8W ???)
- la distance entre le typon et les tubes est très proche (1 à 2 cm).

j'ai fait quelques tests cet aprem avec de la lessive de soude et non plus de la soude caustique et voici les résultats:

- de 30s à 1 min: dès que je passe à la révélation les pistes apparaissent, mais dès que je frotte (tout doucement) elle partent comme mes premiers essais

- en dessous de 30 Secondes, le vernis ne part pas très bien sur toute la surface et les pistes ne sont pas clairement visibles.


je pense que j'ai un problème de concentration de la soude (comme le dit f6bes) je vais rajouter peu d'eau dans mon révélateur...

je pense reprendre mes tests demain en diminuant la concentration de soude et en reprenant à 2min d'insolation.

Par contre pour les tubes, vous connaissez ? mon kit ne proposait pas de temps moyen d'exposition...ça m'aurait évité cette galère...

Enfin, je vous remercie encore et je vous tiens au courant.

Tiamat.

[invite0324077b]

si c'est insolé a 1 mn inutile de mettre plus

a choisir entre 2 defaut il vaut mieux qui y ai du cuivre en trop que des pistes en moins

chez moi c'est plutot 3 minutes mais il n'y a qu'1 seul tube 20w a 20 cm

[BastienBastien]

Bonjour,

Le mieux, c'est CA :

http://www.elektor.fr/service/profil...se.46733.lynkx

[invitefb2b8d4f]

a oui effectivement c top !
bon faut quand meme le rentabiliser...1500 Euros...

[invitefb2b8d4f]

Ok Merci chatelot,

je vais rester autour de la minute dans ce cas.

[invitedbfd6832]

Bonjour à tous
Il est clair que la fraiseuse est mieux,mais pour la rentablisée il faudrait graver du circuit toute la journée,ce qui est loin d'étre mon cas,j'en grave 5 par mois.
A bientôt
thecnopyro

[invitefb2b8d4f]

Bonjour à tous,

je reprend mes tests, et je pense avoir une impression nonn suffisante en sortie de mon imprimante (mauvais papier transparent).
j'ai une question qui me trotte quand au support papier, j'ai dans un bouquin qu'on pouvait insoler à partir d'une feuille 70 ou 80 g mais en insolant plus longtemps...

qu'en pensez vous ?
si je double le temps d'insolation (de 1 min, je passe à 2 minutes) est ce que le résultat ne serait pas meilleur car le noir serait plus prononcé ?

Merci de vos réponses.

Tiamat.

[f6bes]

Bjr tiamat,
Je réalise mes typons avec du calque 90 grs/m2.

Plus tu PROLONGES ton temps d'insolation , plus tu ATTAQUES la résine.
C'est pas le BUT FINAL !!!

Ton NOIR ne sera donc pas PLUS prononçé , mais le contraire !

Faut TOUJOURS commençer par faire des ESSAIS (chutes d'époxy 2x2 environ) pour DETERMINER les temps d'exposition.

Donc 4 ou 5 ciccuits d'essai et tu notes tes temsp d'expo !

Bonne journée

[BastienBastien]

Bonjour tout le monde,

Moi aussi, j'ai toujours utilisé du calque classique, avec une imprimante jet d'encre, comme je l'ai déjà dit un peu plus haut.

Par contre, je te mets en garde : avec certaines imprimantes, le papier calque glisse et ça se termine en bourrage ! Avec mon ancienne HP Deskjet 710C je n'avais JAMAIS ce problème, avec ma bouse de Espon Stylus PHOTO RX500, ça m'arrive assez souvent.

PS : et comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, avec du papier calque, on a de TRES BONS résultats.

Bonne chance.

[f6bes]

Par contre, je te mets en garde : avec certaines imprimantes, le papier calque glisse et ça se termine en bourrage ! Avec mon ancienne HP Deskjet 710C je n'avais JAMAIS ce problème, avec ma bouse de Espon Stylus PHOTO RX500, ça m'arrive assez souvent.

Bjr Bastien,
Tu n'est pas seul, itou aussi !!!!!!!!!!!!
Bonne journée

[invitefb2b8d4f]

Ok merci pour les conseils.

pour répondre à f6bes, bien sur que je travaille avec des chutes ! j'arrive à un temps d'expo de 1 min avec mon insoleuse, puis bain de révélation (3 cuill a soupe de lessive de soude pour 1L d'eau) pendant 20 secondes, je passe un coup de coton et ensuite je suis passé à la gravure.

temps de gravure 10 min et le résultat est pas trop mauvais ! le vernis reste bien sur les tracés mais il me reste par endroit il peu d'excédent de cuivre.
je dois laisser un peu plus dans le perchlo ? mais j'ai peur que ma résine se bouffe du coup.

enfin, pour finir mon essai, un coup d'acétone et j'ai bien les pistes qui apparaissent.
je pense que je dois juste ajuster l'impression pour avoir un noir plus prononcé (je vais essayer le calque) et peut etre laisser un peu plus longtemps dans le perchlo.

je reviens vers vous pour les résultats finaux !
en tout cas merci à tous, ça avance !

[invitefb2b8d4f]

Tous,

je viens de refaire un tests mais cette fois ci sur une taille plus importante (8 par 10), et je m'aperçois qu'à la révélation un coté sort nickel (les pistes sont bien révélées et nettes), par contre de l'autre coté de la plaque (à peu près la moitié), il reste encore beaucoup de résine et du coup même en frottant doucement avec un coton je n'ai pas pu avoir la même propreté que l'autre coté de la plaque...

est ce dû à une exposition non uniforme de toute la plaque, ou à un pb de révélation ?
j'ai refait des tests sur mes bouts de 2 par 2 et je révèle impec sur toute la surface...

qu'en pensez vous ?

[f6bes]

temps de gravure 10 min et le résultat est pas trop mauvais ! le vernis reste bien sur les tracés mais il me reste par endroit il peu d'excédent de cuivre.
je dois laisser un peu plus dans le perchlo ? mais j'ai peur que ma résine se bouffe du coup.

Bjr tiamat,
Comment fais tu ta garvure ?
As tu une cuve à bulle ?
Si pas de cuve, il faut plonger le circuit dans le perchlo la façe à graver vers le bas de façon que les résidus de l'attaque tombe au fond.
Si possible essayer de faire "flotter" le circuit, gravure toujours vers le bas.Attention aux BULLES d'air qui risquent de rester "coinçées" sous le circuit.

Pour ma part c'est pour cela que j'utilise le coton mouillé de perchlo , que je frotte DELICATEMENT sur le circuit (voir les photos).
Au moins on VOIT l'avancement de la gravure et on s'attarde Là ou il faut si une partie est DEJA complétement révélée.
Bonne journée