Ampli sono en panne

[Amnesia67]

Bonjour,

J'essaye de réparer l'ampli sono d'un collègue. Il s'agit d'un appareil simple (Mc Crypt), 4 ans d'age, qui fait des caprices.

Il s'agit d'une panne survenant de façon aléatoire: de temps à autres le son grésille soudainement très fortement, presque comme lorsqu'on capte une radio lointaine ou lorsqu'on débranche une vieille radio en plein fonctionnement et que les condos se déchargent. On devine à peine la mélodie, un son saturé. Ceci se produit sur les 2 canaux simultanément. Parfois même il n'y a plus de son du tout.

Dès l'apparition du défaut, les transistors de sortie se mettent à chauffer énormément. Après un temps, le défaut disparait aussi soudainement qu'il est venu, et aussitôt les transistors refroidissent.


La tension en sortie du pont redresseur reste stable même pendant le défaut.

Si ce détail a une importance: l'ampli a tourné à merveille pendant un test de plus d'une heure. Je l'ai éteint, rallumé et le défaut est apparu et resté même lors des remises sous tension suivantes...

Les condos en sortie du pont de diode ne sont pas bombés, ne sifflent pas.

A quel niveau puis-je effectuer des mesures ou observation pertinentes pour traquer la panne? (dispose d'un multimètre TRMS avec test diode, capacimètre et fréquencemètre)

Merci pour vos conseils
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[PIXEL]

seul un test GBF +OSCILLO peut lever le loup en 10minutes.

[invite7e1fddd5]

Bonjour,
L'échauffement des trs de sortie indique qu'ils sont probablement entrés en oscillation. Ceci à cause d'une charge trop inductive ou au contraire trop capacitive. Celà arrive aussi quand un composant est limite et que ses caractéristiques dérivent à chaud. La (les) solution(s)? raccourcir les càbles de liaison HP, sinon changer d'enceintes pour des modèles d'impédance supérieure, et si ça ne marche pas, voir avec une bombe "à froid" si en vaporisant sur un composant le phénomène ne disparaît pas. C'est tout ce que je vois pour l'instant.
Bon dépannage!

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ça peut être aussi le circuit de BIAS qui part aux fraises.

souvent ajusté par un potentiomètre de qualité minable.

un coup de "bombe magique" peut alors régler PROVISOIREMENT le problème.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Amnesia67]

Merci pour vos suggestions.

J'ai testé l'ampli avec d'autres enceintes, le problème persiste. Je pense qu'il est important e préciser que les transistors se mettent à chauffer (presque instantanément) APRES l'apparition du défaut et refroidissent APRES le retour à la normale.

"le circuit de BIAS"... c'est quoi?

Le côté pistes du CI semble en mauvais état, quelques soudures ne me plaisent pas, je vais les refaire.

EDIT: OK je vois, c'est la protection courant continu? Comment reconnaitre ce circuit?

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c'est le réglage de polarisation , si il se décale , un courant de repos important traverse les transos
qui se mettent à chauffer.

[Amnesia67]

Il n'y a pas le moindre potentiomètre, l'intégralité du circuit est fait de résistances à couche métallique (ou céramique pour la partie puissance bien sur).

Quels sont les autres éléments typiques d'un tel circuit qui pourraient être en cause? Comment puis-je localiser le circuit sur la carte (groupe de composants bien particuliers, plutôt côté entrée, ou sortie...)

Encore merci pour vos précieux conseils

[PIXEL]

alors mets ça dans les mains d'un moustachu , pro ou amateur éclairé !

le dépannage audio ça n'est pas simple.

surtout sur les amplis tong qui ne demandent qu'à partir en quenouille à la moindre erreur.

[gienas]

Bonsoir Amnesia67 et tout le groupe

... dispose d'un multimètre TRMS avec test diode, capacimètre et fréquencemètre ...

Malheureusement, dans un cas de panne comme le tien, c'est PIXEL qui a raison. Il faut commencer par surveiller la sortie avec l'oscilloscope, pour voir (et comprendre) quelle est la nature du signal pendant le défaut.

C'est cette constatation qui orientera la suite.

Il est possible que le générateur BF soit aussi nécessaire, mais ce n'est pas encore avéré. Tu n'as pas précisé si l'ampli devait délivrer de la puissance pour tomber en défaut, ou si une veille en silence le provoquait aussi.

Si le signal est nécessaire comme "déclencheur", le GBF permet plus facilement de "modifier le signal" et de le maintenir constant, ce qu'une source musicale ne permet pas.

Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir une idée de la technologie de l'ampli, en reconstituant un schéma approximatif de l'étage de puissance.

Le plus souvent, on utilise des charges fictives (résistances de puissance) qui simulent les enceintes ou baffles, et l'on travaille à "basse puissance" avec un tout petit HP de contrôle ou un casque. Le plus gros de la puissance est dissipé dans des résistances, ce qui permet de ne pas ameuter le voisinage.

Parfois, si le problème est "microphonique" (sensible aux chocs), un manche de tournevis dur et isolant permet de faire masselotte pour taper à des endroits stratégiques, histoire de débusquer certains mauvais contacts.

[Amnesia67]

Je fais les essais à très basse puissance, mais sur des enceintes bien réelles (volume de la parole). Il est arrivé que le problème survienne à la mise en route alors qu'il n'y avait pas encore de source audio.

Je constate que l'une des deux plus grandes résistances céramique (10W 470 Ohms, canal droit) chauffe sérieusement (on ne laisse pas les doigts dessus, pourtant les miens sont habitués ), alors que son homologue de l'autre canal reste froide. Inutile de préciser que les potards de gain gauche et droit sont au même niveau... Cela se vérifie à tout instant, défaut ou non.

Je viens de refaire les soudures qui semblaient suspectes à la loupe. Pour l'instant pas de défaut, mais la résistance chauffe toujours autant.

[gienas]

... Je constate que l'une des deux plus grandes résistances céramique (10W 470 Ohms, canal droit) chauffe sérieusement (on ne laisse pas les doigts dessus, pourtant les miens sont habitués ...), alors que son homologue de l'autre canal reste froide ...

Je précise que des résistances de puissance sont faites pour chauffer. A leur puissance nominale, on peut cuire des œufs dessus. Donc, ne parlons pas des doigts.

Mais, sans savoir à quoi servent ces résistances, c'est parler dans le vide.

Ce n'est d'ailleurs pas forcément le côté chaud qui est défaut.

Il se peut, sans en être sûr, que ce soit le côté froid qui ne fonctionne pas correctement.

... Je viens de refaire les soudures qui semblaient suspectes à la loupe ...

Je n'aime pas travailler en "aveugle", sans savoir ce que je fais. Je suis plutôt adepte du flagrant délit.

Ta panne étant aléatoire, ce qui est le plus désagréable, je crains que, sauf miracle, tu n'arrives à rien. Fais, avant de commencer, une prière à Saint Antoine. Sait-on jamais.

[carcan]

Re !

dans le premier post, j'ai pu lire que le problème survenait sur les 2 canaux simultanément ...
Dans ce cas, je concentrerais mes recherches vers les parties communes (préampli, alimentation de ce préampli, ...).

Trouves-toi un oscillo, c'est indispensable ; le GBF, tu peux t'en passer en gravant un CD avec des pistes enregistrées avec des signaux sinus à différentes fréquences audibles.

A+
Laurent

[Amnesia67]

Re-bonjour

Voilà un schéma simple de la zone concernée. Ce qui se passe, c'est que le +14V produit par le transistor représenté ici disparait de temps à autre.

En fonctionnement normal, j'ai en sortie du pont de diodes, du +56V et -56V. Sur la base du transistor +15V, sur le collecteur +56V, sur l’émetteur le fameux +14V nécessaire à une bonne partie du montage.

Lors du défaut, je n'ai pas eu le temps de mesurer en sortie du pont de diode, mais j'avais -0,7V sur la base du transistor, +48V sur le collecteur, rien sur l'émetteur. Donc plus d'alim symétrique pour le montage...

J'ai dessoudé la Zener qui en test diode ne conduit bien que dans un sens. Je n'ai pas pu lire la référence inscrite dessus, qui par ailleurs n'était composée que de 3 caractères. Je ne connais donc pas sa tension inverse.


Il est à noter:
- que le transistor en question chauffe incroyablement plus que son homologue (BD140 pour la section négative)
- que la résistance en série avec le collecteur est de 220 Ohms, alors que celle de son homologue est de 470 Ohms (la fameuse résistance 470Ohms qui chauffe beaucoup dans le post précédent, voilà à quoi elle sert maintenant)

Les deux circuits chargés de produire du 14V positif et négatifs ne sont-ils pas sensés être identiques et de puissance équivalente?

[carcan]

Hello !

A mon avis, la perte du +14V vient de la résistance de base de 33k (si c'était le transistor qui se coupe à chaud, tu aurais tjs le 15V aux bornes de la zener). A moins que le transistor ne se mette en CC entre base et émetteur. Remplace par sécurité ces 2 composants.

il faudrait mesurer le courant consommé par le +14V (avec ton voltmètre sur la 220ohm/10W, et la loi d'ohm) afin de vérifier que la conso ne soit pas trop grande en aval.

Le fait que V+ soit plus gonflé que le V- est dû, en général, parce que le V+ alimente aussi les LEDS de façade ; alors que le V- n'est là que pour les préamplis.

A+
Laurent

[Amnesia67]

Avant cette dernière réponse j'ai remplacé le transistor et l'ai monté sur un dissipateur.

RAS depuis... je surveille

[Amnesia67]

Je confirme donc, si ça peut servir à quelqu'un un jour, les symptômes étaient effectivement dus au transistor HS (alim +14V).

Celui d'origine était par ailleurs nu et montait à 125°C en une poignée de secondes, le nouveau ainsi que son homologue -14V ont été montés sur dissipateur.