Comment augmenter la puissance (d'amorçage) d'un ballast électronique provenant d'un fluocompact

[invitee8b465b3]

Bonjour,

J'ai récupéré un ballast d'une ampoule fluocompact 20w de marque Radium qui a l'avantage de posséder une thermistance PTC afin de préchauffer les électrodes du tube prédécesseur enroulé avant l'allumage, ce qui a pour but d'éviter la détérioration, de ne pas raccourcir la durée de vie du tube.

Le nouveau tube que j'ai l'intention d'alimenter est un circline T5C 22w avec support E27 dont le ballast avait grillé. Après avoir raccordé le ballast au tube circline. Lors de l'allumage, je remarque que les électrodes n'arrivent pas à préchauffer (ne deviennent pas rouge) durant les 0,5 sec avant l'allumage. Mais une fois le tube allumé le tube éclaire de toute intensité mais sans préchauffage... Ce ballast est capable d'alimenter des tubes jusqu’à 25w en théorie mais à condition que leurs diamètres ne soit pas trop grand car le courant ne sera pas le même.

J'aimerais donc savoir comment augmenter la puissance de ce ballast afin d'avoir un courant suffisamment élevé pour faire préchauffer les électrodes, c'est à dire je suis censé remplacer quel composant du ballast? (je pensais surtout à un condensateur plastique...)

J'aurais franchement préféré utilisé un véritable ballast électronique Philips ou Osram qu'on trouve sur amazon par exemple car ils sont plus adaptés et bien meilleurs, mais la taille est énorme comparé à celui-ci.

Voici des photos de mon dispositif avec ce ballast en question:

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement.
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[invitee8b465b3]

Personne a une solution ?

[Montd'est]

Bjr,

Sans savoir si ça peut marcher, je dirais qu'il faut tenter de remplacer la PTC de préchauffage actuelle par le même type de composant, mais possédant une résistance à froid, plus faible que l'actuelle, de sorte que plus de courant de préchauffage puisse circuler.

Le problème c'est que si la résistance à froid est déjà très faible, un changement ne changera surement pas grand chose.

Autre idée: installer une sorte de mini radiateur autour de la PTC de manière à ce qu'elle s'échauffe plus lentement lors du préchauffage: ce qui devrait conduire à un rallongement du temps de préchauffage et à un courant de prch. plus grand car moins de résistance.

Après pour faire débiter plus de courant: on peut débobiner quelques spires de la bobine de limitation, mais attention: ça fera augmenter le courant de décharge en marche normale et ça fait changer la fréquence de résonance L-C qui permet d'amorcer l'arc...

[invitee8b465b3]

Bonjour,


Merci pour ta réponse.
A mon avis, remplacer la ptc ne va pas changer grand chose, j'avais même shunté le condensateur plastique bleu siliconé qui est en série avec la ptc, le temps d’amorçage est certes plus long, la ptc chauffe mais pas de préchauffage.

Je ne dispose pas d'autres ptc comme celui-ci, mais une autre plus grande qui doit avoir une résistance encore plus élevée car la lampe ne s'allume jamais.
J'aimerais trouver d'autres ptc pour équiper tous les fluocompacts, ça serait bénéfique mais c'est quasi-introuvable

Alors cette bobine sert finalement à limiter l'intensité du courant? Je me demande pourquoi les petites lampes économiques de 7w par ont une bobine beaucoup plus petite...
L'idée de remplacer la bobine semble intéressante et je vais essayer, mais j'espère que des composants (transitsors) ne vont pas exploser car ça arrive fréquemment sans trop savoir pourquoi.
Par ailleurs, le condensateur blanc est en série entre le tube et le ballast, le remplacer ou le shunter ne va pas apporter d'amélioration?

Je vais tester une autre bobine d'ici vendredi prochain car je ne suis plus à proximité.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Montd'est]

le condensateur plastique bleu siliconé qui est en série avec la ptc,

Le condensateur d'amorçage C8 est habituellement raccordé en parallèle avec la PTC, pas en série. T'es sûr ?

Si la PTC a chauffée, c'est que le préchauffage a des chances d'être fini, il ne peut durer que le temps pendant lequel elle est assez froide et présente donc une faible résistance.

La bobine sert à 2 choses: au démarrage elle résonne avec le condensateur d'amorçage, le résultat est un pic de tension (aux bornes du condensateur) qui amorce l'arc électrique.

Une fois le tube allumé elle limite le courant, exactement comme un ballast ferro de tube classique en 50 Hz, sauf que là ça se passe en haute fréquence que qui explique qu'elle soit si minuscule.

Je me demande pourquoi les petites lampes économiques de 7w par ont une bobine beaucoup plus petite...

Elément de réponse: Si on augmente la fréquence du courant on peut réduire le volume de la bobine.


Réduire la valeur de la bobine est certes risqué pour les transistors mais comme je te l'ai dit ça va modifier la fréquence de résonance qui permet d'amorcer la lampe, si elle se retrouve "hors valeur", la lampe risque de ne pas s'allumer.

Par ailleurs, le condensateur blanc est en série entre le tube et le ballast, le remplacer ou le shunter ne va pas apporter d'amélioration

Si le fabricant à placé un condensateur, c'est qu'il y a une raison, il est évident qu'il ne faut pas le court-circuiter.
Il sert à faire en sorte que le courant qui circule dans le tube soit purement alternatif. Tu peux toujours tenter de mettre une valeur plus élevée, non polarisé bien sûr, ça fera circuler plus de courant, après c'est pas sûr que l'augmentation soit significative.

[invitee8b465b3]

D'accord pour la bobine, je vais d'abord éviter de mettre une bobine trop petite par rapport à celle-ci pour voir ce que ça donne.

Le condensateur d'amorçage C8 est habituellement raccordé en parallèle avec la PTC, pas en série. T'es sûr ?

Le condensateur C8 est bien en parallèle au PTC, je parlais de l'autre condensateur bleu qui lui est en série avec le PTC et condensateur C8. Si je shunt le condensateur 8n2k630, la phase de préchauffage (qui est très faible) dure deux fois plus longtemps.

Bobine "hors valeur" signifie qu'elle soit trop grande ou trop petite?

[Montd'est]

Je pensais qu'il y avait un seul condo raccordé avec la PTC, donc là avec 2, ça complique un peu les choses.

Bobine "hors valeur" ça marche dans les 2 sens, trop grande ou trop petite:

La fréquence d'amorçage se calcule par 1 / (2*pi * racine ( L * C ) ),

L est la valeur de la bobine, C la valeur de C8, en pratique il n'y a pas qu'une seule fréquence précise à la virgule près avec la quelle ça fonctionne mais une plage: on comprends donc facilement que si modifie en augmentant ou diminuant ,L et/ou C on s'éloigne de la plage de fréquence compatible.

[invitee8b465b3]

Bonjour,

Alors j'ai finalement vérifié la bobine qui est assez spéciale car je vois qu'elle est non pas bipolaire comme la majorité des bobines, mais elle a 5 pôles, dont les 5 fils sont biens reliés au circuit. Remplacer cette bobine n'est pas envisageable... Les bobines que j'ai récupéré sont bipolaires.
J'ai remplacé le condensateur blanc "47nk250" par un autre "47nk300" provenant du même type de ballast Radium plus puissant mais hs, la différence n'est pas vraiment significative. A moins que 300 ne suffit pas.

[Tropique]

47n, c'est 47n, que ce soit en 250V ou en 300V. Pourquoi ne pas essayer de réparer le ballast original, plutot que de tenter des adaptations plus ou moins hasardeuses et foireuses?
Il y a en priorité deux choses à changer: les transistors et le (ou plus rarement les) chimique(s). Ensuite éventuellement, les condensateurs à film plastique qui s'usent au cours des cicatrisations. Mais le principal, le PCB et les composants inductifs ne souffrent pas, sauf en cas de gros malheur.

[invitee8b465b3]

Le ballast original avait grillé quelques jour après l'achat (il y a un long bout de temps) et était de concession médiocre, composant mal soudé, bruyant (basse fréquence), pas de préchauffage. Ce qui a grillé sont les résistances ce qui m'a posé le plus de problèmes mais j'ai tout de même tenté de le réparer...

[invitee8b465b3]

Pour le condensateur, si c'est la même capacité 47n mais voltage plus grand, ça ne change rien à ce que j'ai fait au final (moi qui croyait que le "300" etait la capacité)

[Tropique]

Le ballast original avait grillé quelques jour après l'achat (il y a un long bout de temps) et était de concession médiocre, composant mal soudé, bruyant (basse fréquence), pas de préchauffage. Ce qui a grillé sont les résistances ce qui m'a posé le plus de problèmes mais j'ai tout de même tenté de le réparer...

C'est malheureux, mais je crains que dans ces cas là il ne soit plus simple de suivre le courant dominant de la société de consommation: mettre le tout à la poubelle, et racheter du neuf en évitant soigneusement cette marque foireuse... et en prévenant d'autres pigeons potentiels de faire de même, comme tu l'as fait, ce qui contribue à une écologie saine du marché.

C'est un peu dommage d'en arriver là, mais le problème si tu veux réellement trouver une solution pour réutiliser ton tube, c'est que tu risques de payer beaucoup plus cher que si tu repars de zéro. En plus, si tu fais l'effort de recréer un ballast décent, tu risques de découvrir que le tube est d'aussi mauvaise qualité, juste que par chance il a duré un peu plus longtemps. Bref, difficile d'être gagnant là-dedans, mieux vaut directement passer à autre chose.

Tu es évidemment libre de choisir ton enfer préféré: ce ne sont que des opinions personnelles.

[invitee8b465b3]

Pour ce qui est le tube, il est de marque Lucid, c'est surtout le ballast qui ne devrait pas être ce qu'il est.
Si y'a vraiment pas moyen de faire préchauffer les électrodes en modifiant un tel ballast (osram, radium), le mieux serait de fabriquer soi-même son adaptateur circline-E27 et utiliser un véritable ballast électronique (plus volumineux) à démarrage programmé, détection du tube défectueux etc.. car j'ai l'impression qu'il est guère possible de trouver un adaptateur E27-circline tout fait avec un ballast de qualité, ce qui est dommage.

Sinon il existe des circlines E27 fiables mais le tube n'est pas amovible et on a seulement la possibilité d'avoir du 2700k au lieu de 4000 ou 6500k et coûte aussi chère qu'un ballast électronique de qualité

[Montd'est]

je vois qu'elle est non pas bipolaire comme la majorité des bobines, mais elle a 5 pôles, dont les 5 fils sont biens reliés au circuit. Remplacer cette bobine n'est pas envisageable...

Erreur je pense: Ce dont tu parles n'est pas une bobine mais un transformateur d'impulsions qui sert à commander les transistors, ce n'est pas ça qu'il faut changer !
Habituellement il y a une bobine à 2 bornes, en plus, n'est-ce pas le L3 ?

Comme le dit Tropique, modifier la tension supporter par le condensateur ne change rien en théorie, il faut augmenter la valeur de la capacité la valeur "47n", il faut passer à 100n , 220n peut être plus sans garantie de résultat... ou en mettre plusieurs en parallèle (même effet).

[invitee8b465b3]

Je croyais que c'était ça la bobine (ce transfo blanc)... je vois souvent cette forme dans les ballasts mais qui présente 2 pôles au lieu de 5.
L3 désigne ce transformateur. L2 désigne bien une bobine qui a la forme d'une résistance, mais je ne vois pas de "L1" qui normalement doit être présente.

Je vais essayer mettre les 2 condos blancs de 47n en parallèle. Et ce condo rouge "100nk400v", on n'y touche pas? il fait le lien direct entre le circuit primaire 230v DC (sortie du condesnateur noir 400v) à une borne du tube, il est évident qu'il ne doit pas être shunté.

[Montd'est]

Je croyais que c'était ça la bobine (ce transfo blanc)... je vois souvent cette forme dans les ballasts mais qui présente 2 pôles au lieu de 5.

Je maintien que je pense qu'il s'agit bien de la bobine: tu vois 5 bornes d'accord, mais les 5 sont elles raccordées à des composants ? :

Au niveau des soudures de ce composant: tu as 5 plots de soudure, mais y a t-il des plots qui ne sont pas suivis de pistes et qui ne serviraient que de renfort de maintien ?

J'aimerais que tu publies plus de photos, notamment pour que je puisse voir ce qui se cache sous le carter beige central... et derrière le condo 400V. Et le dessous du circuit.
En gros j'aimerais pouvoir tout voir parceque là y a du mystère.

L2 , est je pense raccordée côté secteur et doit servir a éviter que les parasites HF remontent polluer le réseau.

[invitee8b465b3]

Oui, les 5 bornes sont bien raccordées à des composants, aucune est libre, 2 bornes sont reliés au même circuit. Voilà les photos. J'ai entouré en jaune les soudures de cette bobine (ou transfo). En dessous du carter on trouve que 2 diodes parmi les 4 du redresseur.

[Montd'est]

Je reste perplexe:

Tu dis ne pas avoir de L1, mais tu as une L12 et une L13 juste à côté je pense, ça joue peut-être le rôle de transfo d'impulsions.

Question plus subtile: le composants à 5 bornes à les 5 raccodées Ok, mais je voudrais que tu l'examines de près: (côté composants) Le(s) fils de cuivre du bobinage sont normalement finement enroulés autour des broches.

Est-ce que tu comptes 5 fils enroulés ou moins ?

[invitee8b465b3]

On a bien un fil de cuivre enroulé autour de chaque broche, je remarque aussi que 2 fils de cuivre sont enroulés autour d'une même broche (côté du gros condensateur)

J'ai testé de mettre un deuxième condensateur 47n en parallèle au blanc de 47n pour avoir 94n de capacité, la lampe s'allume plus vite mais préchauffage plus court.
Sinon j'ai aussi essayé de faire fonctionner ce tube avec un ballast magnétique 18-26w, et même lui n'arrive pas à le faire préchauffer quand je remplace le starter par du fil... Quand j'applique une tension de 5v 3,6A au borne d'un seul électrode, il rougit enfin, ça prouve qu'il faut nettement plus d'intensité à les faire chauffer par rapport aux tubes enroulés et linéaires.