LM317/LM1117 VS LM78xx/LM341

[blimouf277819974]

Disons qu'on débat technique. le coté audiophile est trop subjectif, et les revues sont souvent écrites par des gens qui ne connaissent pas grand chose à la technique.
il y a 2 écoles :

- la fidelité pure ; oscilloscope, analyseur de spectre, distorsio metre... ; là tu pourras dialoguer avec beaucoup de gens ici
- l'audiophilie ; très subjectif ne reposant pas sur une science exacte et dont la finalité peut etre satisfaisante pour l'un et pas pour l'autre, tout en n'étant pas fidèle : l'ampli à lampe est le meilleur exemple.

J'ai assisté il y a quelques années à une écoute aveugle (magasin grand public qui fait du pain), il y avait un spécialiste parmis nous. Ledit spécialiste trouvait le meilleur rendu avec un 5.1 JAMO (de bonne qualité cela dit) qui était dans les premiers prix. Dans le reste du panel il y avait du JMLAB, du CELESTION et du CABASSE entre autre...

Personnellement j'ai du mal à croire que le son est changé simplement en retournant une prise secteur ou en mettant un coussinet spécial sous mon lecteur CD.
par contre soigner une acoustique de salle, prendre les bonnes sections de cables, obtenir des enregistrements multipiste, WAV ou DAT, un ampli fidèle avec les bonnes caractéristiques, j'y crois un peu plus.
Tu saisis la nuance ?

Si oui, tu comprend la guerre qui oppose audiophiles à techniciens.

Daudet est peut etre le plus maladroit dans son expression, mais reste néanmoins quelqu'un qui peut parler technique voire concevoir des pièces audios de qualité. Qu'il comprenne pas les audiophiles se comprend.

Si ça peut vous faire plaisir ... j'entends bien vos arguments et en tant que technicien je comprends que seul les mesures compte, (pour vous) sauf que moi mes écoutes ne se font pas à l’oscilloscope. Ce n'est que du ressenti en blind test qui me permet de juger de la pertinence d'un ajout ou modification sur mon system. la technique est au service de l'écoute.
Maintenant j'aimerais vraiment que vous répondiez à mes problématiques qui pour moi semble être des montagnes mais qui pour vous, sont d'une facilitée déconcertante, le reste je m'en fous le débat idéologique peut-ètre après avoir trouvé une solution à mon problèmle alors de grace aidez moi à résoudre mon problème d'alimentation avec des cas concrets intéressez vous à mon projet.
-----

[blimouf277819974]

Bsr à toi,
Hum ta carte ne grillera pas, c'est ELLE qui détermine le courant dont elle a BESOIN.
Si les possibilités de l'alimentaion VONT jusqu'à ..4 A , ça ne veut pas dire que la carte va forcément avaler 4 A.
Elle ne consommera que ce dont elle à besoin !
Pas plus. Bonne soirée

Selon l'ingénieur fabricant de la carte si l'ampérage est trop important elle grille ...
Il a déjà eu des cartes qui grille à 10A, mais je ne connais pas la technique aussion bien que vous.

[blimouf277819974]

Remoi,
T'as besoin de DEUX lm317 ?
Cette carte n'a rien de..."spécial" et d'un pur montage basique et classique.
Le probléme c'est qu'elle ne délivre pas l'intensité dont tu as besoin.
Bonne soirée

Tension de Sortie : Variable de 1.25 à 12.2V
Il me semble que dans la datacheet il est dit 3.3v mais je n'ai peut être pas compris.

[PIXEL]

Selon l'ingénieur fabricant de la carte si l'ampérage est trop important elle grille ...
Il a déjà eu des cartes qui grille à 10A, mais je ne connais pas la technique aussion bien que vous.

l'intensité que peu délivrer une alim n'a jamais détruit une charge en état normal de fonctionnement.
et là il ne s'agit pas de technique mais de SCIENCE

ton "ingé" (ou prétendu tel) devrait retourner en première le lycée , pour apprendre les bases de l'électricité.

commentaire : c'est ce genre d'âneries assénées avec assurance qui fait monter certain(s) animateur(s) dans les tours.

perso , me faisant vieux , je surveille ma santé....

[blimouf277819974]

Oula attention il faut que j'y retourne aussi.
merci pour l'info.

[f6bes]

Remoi,
Que cela produise du 3.3volts..NO roblém !
Je parle...d'INTENSITE ( en Ampéres) . C'est là que ça coince (pas suffisamment d'ampéres pour ta carte)

Je vais peut etre te déplaire, mais tu te bases sur des notions qui sont " fausses".
C'est pas un reproche..on ne peut pas tout savoir.

Mais tu appliques tes memes " notions" à de l'audio en pensant quelles sont "justes".
Et tu balayes le tout d'un revers de main si on te dis le contraire.

Tu es prét accepter que tes "dires" techniques ( électricité )ne sont pas ce que tu crois,
mais tu REFUSES de l'admettre en ce qui concerne...l'audio ( vu tes réactions ).

Mais comme dit l'autre on ne fait pas boire un ane qui n'a pas soif.

Bonne journée

[USMC]

Hello,

Autrement pour faire avancer le truc, une alim comme ça ferait l'affaire non ?
http://www.ebay.fr/itm/MeanWell-Alim...item35d831da94

Le plus petit modèle sort du 3,3v - 3A max.

A+

[Kissagogo27]

ben voilà qui devrait aller

sinon on peut faire un parallèle avec l'audio , niveau puissance, on met des enceintes capable d'encaisser plus que la puissance nominale de l'ampli , ça ne tuera pas l'ampli si on respecte son impédance de sortie , là c pareil vaux mieux une alimentation qui soit un peu plus costaude que le circuit branché dessus pour pas fonctionner a sa limite de puissance, même si c'est a ce niveau qu'on peut avoir le meilleur rendement

[blimouf277819974]

Merci pour ce renseignement, je partirais donc sur cette alimentation.
J'aimerais néanmoins monter également un fusible pour les surtensions en sortie d'alim juste avant l'entrée de la carte (ça ne devrait pas poser de problème), mais en plus un system de sécurité en cas de polarité inversé.
Quavez vous à me conseiller en system simple de sécurité ?

[jacounet86]

Salut les potes .

Je ne vois pas non plus l'avantage de travailler en 3.3 V ,vu la dynamique qu'on recherche en HiFi ...
Enfin admettons , rentrons dans le jeu de notre ami .
Revenons à l'alim 3.3 V 2 A
Personnellement j'éviterais les alim à découpage , industrielles ou pas , pour des raisons de parasites HF , e.m.i. , etc ...pour moi mauvais choix .
Un bon vieux transfo 220V / 4V , 10 VA ( ça court pas les rues , mais on trouve ) , un pont de diode , une capa 47000 µF 10V ( filtrage impec ) on sort environ 5 V continu , un LM xxx réglable quelconque un 3055 en suiveur , deux dernières capas de filtrage , une 10nF céramique et une 10uF chimique ,
On peut même mettre un boitier tôle pour isoler le rayonnement 50Hz , faible , très très faible lev rayonnement , ...mais attentions audiophiles ...=> oreilles fines .
Avantage de ce montage pas de parasites hf , consommation perdue 5-3,3 x 2A = 3.4 W ( rendement 50%) ..., pas de quoi mettre à genoux Fessenheim ...
J'ai pas le schéma de ce genre d'alim sous les yeux , bien que j'en ai dans mes archives , mais si quelqu'un a ça sous le coude , ça me parait le mieux , pour 15 € , guère plus , avec certainement moins de 1 mV de ronflette 50Hz ...peut -on faire mieux .

Amicalement . Jacounet .

[f6bes]

Merci pour ce renseignement, je partirais donc sur cette alimentation.
J'aimerais néanmoins monter également un fusible pour les surtensions en sortie d'alim juste avant l'entrée de la carte (ça ne devrait pas poser de problème), mais en plus un system de sécurité en cas de polarité inversé.
Quavez vous à me conseiller en system simple de sécurité ?

Bjr à toi,
Un fuse c'est pour se protéger des SURINTENSITES..pas des surtensions.
Une diode supportant LARGEMENt le courant du montage te protégera d'une inversionn de polarité.
MAIS attention tu perdras environ 0.4 à 0.6 v dans cette diode.
Dans ce cas soit augmenterla valeur de la tension AVANT la diode de 0.4 à 0.6v soit choisir des diodes
avec moins de perte .

T'as aussi la diode " suicide" (pas de perte de tension) qui "fusille" ton fusible ( bien calibré ) en cas d'inversion de polarité.
Elle se monte en PARALLELE sur ton alimentation APRES le fusible, entre le plus et la masse.
Elle est monté de façon à boquer le courant si la polarité est dans le bon sens ( non conduction).
Si tu inverses tes fils d'alimentation , ta diode conduit et "fusille" le fuse. Ce qui coupe IMMEDIATEMENT le courant.
Bonne journée

[Antoane]

Bonjour,

Personnellement j'éviterais les alim à découpage , industrielles ou pas , pour des raisons de parasites HF , e.m.i. , etc ...pour moi mauvais choix .

difficile de statuer sans mieux connaitre le fonctionnement du système alimenté, mais je suis à priori d'accord.

Un bon vieux transfo 220V / 4V , 10 VA ( ça court pas les rues , mais on trouve ) , un pont de diode , une capa 47000 µF 10V ( filtrage impec ) on sort environ 5 V continu , un LM xxx réglable quelconque un 3055 en suiveur , deux dernières capas de filtrage , une 10nF céramique et une 10uF chimique ,

Mieux vaut directement utiliser un régulateur capable de sortir le courant demandé sous la bonne tension :
- plus faible impédance de sortie ;
- pas de résonnance parasite ;
- sécurité accrue ;
- régulation de la sortie (et non simple stabilisation, le Vbe étant variable).

[bobflux]

Salut,

Bon, la carte est un "Network Media Renderer", c'est-à-dire un bidule avec un port ethernet et une sortie audio numérique, qui permet de lire des fichiers audio.
Il n'y a pas de sorties analogiques (ni d'entrées d'ailleurs).

Bref. Dans une optique de hi-fi, l'influence que cette carte pourra avoir sur le son de ta chaîne ne peut donc provenir que :

- des problèmes de CEM (dont fait partie le mode commun sur ton port I2S...)
- ou bien du jitter sur l'horloge en sortie, qui est déterminé par l'alim de l'horloge, celle du CPLD, et les "détails qui n'en sont pas" (routage, etc)

La carte s'alimente en 3.3V, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule alim globale dessus pour les horloges, le CPLD en sortie, et le gros module CPU. Si le fabricant avait voulu faire de la qualité, il aurait mis une alim 4 à 5V et des régulateurs séparés pour l'horloge, le CPLD, et un switcher pour le gros module CPU, histoire d'avoir une alim stable pour les parties traitant l'horloge, mais ce n'est pas le cas.

Donc, naturellement, les audiophiles changent l'alim et entendent une différence sur le son. C'est normal, si tu mets l'horloge sur la même alim que le gros CPU, alors ton horloge est pourrie.

C'est comme rouler sur des cailloux avec une voiture qui n'a pas de suspensions. Après, on entend bien la route. La solution c'est de changer de voiture.

Alimente séparément le cpu et le cpld, en enlevant une ferrite.

[blimouf277819974]

Salut,

Bon, la carte est un "Network Media Renderer", c'est-à-dire un bidule avec un port ethernet et une sortie audio numérique, qui permet de lire des fichiers audio.
Il n'y a pas de sorties analogiques (ni d'entrées d'ailleurs).

Bref. Dans une optique de hi-fi, l'influence que cette carte pourra avoir sur le son de ta chaîne ne peut donc provenir que :

- des problèmes de CEM (dont fait partie le mode commun sur ton port I2S...)
- ou bien du jitter sur l'horloge en sortie, qui est déterminé par l'alim de l'horloge, celle du CPLD, et les "détails qui n'en sont pas" (routage, etc)

La carte s'alimente en 3.3V, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule alim globale dessus pour les horloges, le CPLD en sortie, et le gros module CPU. Si le fabricant avait voulu faire de la qualité, il aurait mis une alim 4 à 5V et des régulateurs séparés pour l'horloge, le CPLD, et un switcher pour le gros module CPU, histoire d'avoir une alim stable pour les parties traitant l'horloge, mais ce n'est pas le cas.

Donc, naturellement, les audiophiles changent l'alim et entendent une différence sur le son. C'est normal, si tu mets l'horloge sur la même alim que le gros CPU, alors ton horloge est pourrie.

C'est comme rouler sur des cailloux avec une voiture qui n'a pas de suspensions. Après, on entend bien la route. La solution c'est de changer de voiture.

Alimente séparément le cpu et le cpld, en enlevant une ferrite.

Voilà ce que j'appelle des argument net et précis.

[tgbtgb]

Bref. Dans une optique de hi-fi, l'influence que cette carte pourra avoir sur le son de ta chaîne ne peut donc provenir que :
- des problèmes de CEM (dont fait partie le mode commun sur ton port I2S...)

Hello
"CEM" ca veut dire quoi ? peux-tu expliquer rapido ?
désolé je suis newbie...

La carte s'alimente en 3.3V, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule alim globale dessus pour les horloges, le CPLD en sortie, et le gros module CPU. Si le fabricant avait voulu faire de la qualité, il aurait mis une alim 4 à 5V et des régulateurs séparés pour l'horloge, le CPLD, et un switcher pour le gros module CPU, histoire d'avoir une alim stable pour les parties traitant l'horloge, mais ce n'est pas le cas.
...
Alimente séparément le cpu et le cpld, en enlevant une ferrite.

Quelle est la solution la plus simple :
- alimenter séparément CPU et CPLD ?
- ou alimenter séparément les horloges ?

D'autre part, quelle modification est la plus efficace du point de vue de l'efficacité de la carte :
- changer les horloges 3.3V, et les remplacer par des horloges plus performantes 3.3V (par exemple celles-ci : http://www.mouser.fr/search/ProductD...52b34MOQ%3d%3d) ?
- prendre des horloges standards et les alimenter en externe sous 5V par exemple ? est-ce possible d'ailleurs de relier les horloges au BCP pour les data et gérer son alim en externe ?
Merci

[bobflux]

Tu le branches sur quoi comme DAC ton machin ? et avec quelle connectique ? spdif toslink i2s etc ?

Au pif, comme tweak, je dirais enlever les ferrites dans les alims pour repiquer dessus, et mettre un ADP151 sur l'horloge et/ou un autre sur le CPLD, et un LDO 3v3 (au choix du patron selon la pèche du jour) qui tiendra le courant demandé sur le CPU, le tout alimenté dans les environs de 4V par une alim linéaire quelconque.

Bon, sinon tu peux aussi mettre des superreg, si tu as trop d'argent de poche

Il faudrait un schéma et/ou une photo haute résolution du bidule.

Hello
"CEM" ca veut dire quoi ? peux-tu expliquer rapido ?

Compatibilité électromagnétique, bruits, rayonnements, etc...

[blimouf277819974]

Salut,

Bon, la carte est un "Network Media Renderer", c'est-à-dire un bidule avec un port ethernet et une sortie audio numérique, qui permet de lire des fichiers audio.
Il n'y a pas de sorties analogiques (ni d'entrées d'ailleurs).

Bref. Dans une optique de hi-fi, l'influence que cette carte pourra avoir sur le son de ta chaîne ne peut donc provenir que :

- des problèmes de CEM (dont fait partie le mode commun sur ton port I2S...)
- ou bien du jitter sur l'horloge en sortie, qui est déterminé par l'alim de l'horloge, celle du CPLD, et les "détails qui n'en sont pas" (routage, etc)

La carte s'alimente en 3.3V, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule alim globale dessus pour les horloges, le CPLD en sortie, et le gros module CPU. Si le fabricant avait voulu faire de la qualité, il aurait mis une alim 4 à 5V et des régulateurs séparés pour l'horloge, le CPLD, et un switcher pour le gros module CPU, histoire d'avoir une alim stable pour les parties traitant l'horloge, mais ce n'est pas le cas.

Donc, naturellement, les audiophiles changent l'alim et entendent une différence sur le son. C'est normal, si tu mets l'horloge sur la même alim que le gros CPU, alors ton horloge est pourrie.

C'est comme rouler sur des cailloux avec une voiture qui n'a pas de suspensions. Après, on entend bien la route. La solution c'est de changer de voiture.

Alimente séparément le cpu et le cpld, en enlevant une ferrite.

Bonsoir BOBFUCK,

Tu peux détailer par un petit schéma les modifications que tu me conseil de faire ?

Voici des illustrations HD de la carte.

Merci

Suppression des pièces jointes hébergées à l'extérieur, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff jpg... en suivant la procédure en épinglé Cram 64.

[Cram 64]

La procédure : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html Cram 64.

[Paralelo]

Bonjour a tous, tout nouvellement inscrit et ayant pris connaissance de ce fil, je suis très intéressé par votre analyse sur cette carte (et vos avis sur le monde audiophile au passage mais ça, c'est une autre histoire... )

Si le fabricant avait voulu faire de la qualité, il aurait mis une alim 4 à 5V et des régulateurs séparés pour l'horloge, le CPLD, et un switcher pour le gros module CPU, histoire d'avoir une alim stable pour les parties traitant l'horloge, mais ce n'est pas le cas.

Pour situer l'origine de cette carte: Normalement, le fabricant ne vend que le petit module de lecture réseau a des fabricants de matos hifi, la carte sur laquelle est clippé ce module n'est qu'une carte dévaluation a la base. Elle pouvait être acquise par des particuliers pour du DIY mais elle n'est pas forcement optimisée pour être au top du top.
Et pour autant, le résultat audio est largement comparable a des cochonneries d'idiophile vendues un bras... Associé a un dac, c'est tout simple, compact et efficace pour lire des fichiers sur un réseau perso. Si vous voulez des infos complémentaires sur son utilisation (serveur de réseau, control point, accès au service quobuz, etc.) pas de problème.

Donc, naturellement, les audiophiles changent l'alim et entendent une différence sur le son. C'est normal, si tu mets l'horloge sur la même alim que le gros CPU, alors ton horloge est pourrie.

C'est sans aucun doute une façon d'améliorer cette carte plus efficacement quand y collant une alim. d’escroc a 500€, deux/trois petits régulateurs et une simple alim. feront bien l'affaire. je voudrais donc essayer de séparer les alimentations pour tester ça.

Alimente séparément le cpu et le cpld, en enlevant une ferrite.

C'est là que ça coince, étant une bille en électronique, j'ai bien essayé de suivre les pistes d'alimentation +3.3v mais je n'ai pas l'impression que l'on puisse séparer les circuits d'alim clock, cpld et cpu tres facilement.
Si vous aviez deux secondes pour me confirmer ça ou m'indiquer les ferrites a virer, ce serait vraiment nickel avant que je n'attaque le pcb a la machette pour y couper une piste...

Voici une photo HD de la carte (module réseau de-clipsé):

Suppression de la pièce jointe hébergée à l'extérieur par Cram 64.

PS: n'hesitez pas s'il y a besoin d'une photo de détail ou complémentaire!

Cordialement,

[Cram 64]

Voici la procédure (placée en épinglé) à suivre : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, Cram 64;

[Paralelo]

Voici les photos HD placées selon la procedure ad-hoc

La piste +3.3v est bien visible depuis le connecteur d'alim.

[bobflux]

Yo,

Eh bien, dans un premier temps et dans un esprit de simplicité, je te conseillerais simplement d'enlever FB1 et FB2, et d'alimenter les horloges à travers les VIA qui se trouvent aux environs de C22/C23. Tu peux remettre les FB de l'autre côté de la carte.

Pour faire un essai, tu peux simplement utiliser 2 piles alkalines de 1V5 neuves en série. A voir.

Ensuite, tu vas chez le pote qui a la même, et tu fais un test ABX...

Tu utilises quoi comme système pour piloter cet engin?

[Paralelo]

Merci beaucoup pour ta reponse, c'est sympa! j'ai vu les ferrites a retirer et les trous sur lesquels venir alimenter en +3.3v.
Concernant les differentes masses, je reste en masse commune? Pas necessaire de séparer quoi que ce soit? (désolé si ma question peut paraître idiote mais je part de loin...)

Pour ce qui est du test ABX, ca tombe bien, j'ai une seconde carte déjà chez moi d'un autre forumeur (Arnaud si tu nous lit ) dont les clocks ont été remplacées avec dextérité par un autre complice DIYeur.
Je dois verifier a l'aveugle ce que cela donne... Mon idée serait de faire de meme en séparant l'alimentation des clocks sur ma carte, pour essayer de savoir ce qui est le plus determinant (si tenté qu'il y ait une difference audible).

Pour ce qui est de mon système, la sortie de cette carte rentre dans un dac spdif (qui fait aussi office de pre-ampli) et le signal repart dans des blocs d'amplification nuforce avant d'attaquer des bibliothèques.
Coté informatique, il faut:
1) Un serveur de fichier (minimserver, twonkyserver) installé sur un NAS (ou un PC en fonctionnement, c'est egal)
2) Un reseau local ethernet ou sont branchés la carte et le nas (en gal une bete box de fai suffit, il faut juste veiller a ouvrir certains ports)
3) Un acces wifi (depuis la box) qui permet de se connecter avec un smartphone ou une tablette
4) Une petite application smartphone (bubble upnp pour android et/ou Mconnect pour IOS par exemple) qui pilote le tout comme une télécommande a distance (le volume peut aussi etre piloté par les applications) grace au protocole DLNA/UPNP
Globalement, ca joue excellemment les fichiers sons (wav, flac, mp3, alac, m4a, etc.) qui sont stockés sur le réseau, chez moi c'est mieux qu'un lecteur de CD par exemple.

En espérant avoir répondu a ta question, merci encore pour tes indications!

Cordialement,

[bobflux]

Pour l'ABX, normalement on change un seul truc (horloges OU alims) mais pas les deux d'un coup.

Donc, tu sors en SPDIF, et tu mets quoi comme DAC derrière?

Merci pour le setup matos, je me tâte en ce moment de savoir si je garde le mini PC dans le salon allumé pour la musique ou pas.

[Paralelo]

Oui, oui, je pensais faire deja un comparatif entre clocks et seulement ensuite, modifier l'alim.

Alors c'est une vieille gloire que j'ai trouvé d'occasion, un chapter sonnet qui fait CD, dac et preampli. Sa particularité est une bonne transparence et un son assez fluide. Auparavant, j'avais un dac2 benchmark et des enceintes amplifiés PSI A21, donc un systeme de monitoring, ça marchait bien: tres punchy mais un peu raide pour une ecoute de loisir et d'ambiance.
Un mini PC peut être une source tout à fait correcte avec une carte/interface SPDIF de qualité et une distribution Linux comme Daphile (super facile à installer) ou mieux Fedolight RT (plus geek, mais un tuto bien foutu existe).
Mais à mon avis, c'est plus facile/rapide d'avoir un bon rendu avec cette petite carte edel sans trop se tracasser avec cables, alims, interfaces, softs, etc.

Sinon, pour la masse de la nouvelle alim, je branche le GND en commun avec l'autre regulateur sur la broche d'alim?

[bobflux]

Perso je mettrais un régulateur local pour l'horloge genre ADP151-3V3 ou LP59xx, avec un condensateur de 10-100µF, et alimenté par... ce que t'as qui traîne, genre un LM317 qui sort du 4V.

En effet, tu peux avoir une alimentation audiophile avec un bruit super minuscule et un PSRR de 120 dB... ou bien mettre en série un LM317 et un ADP151 (par exemple) et avoir la même chose pour 3€. Comme une horloge consomme un courant constant, point n'est besoin de "perforrrmance dynamique exceptionnelle etcetera".

Sinon, regarde dans ton DAC: si il y a déjà une gestion du jitter dedans, alors ça ne sert probablement à rien d'optimiser la source comme t'es en train de faire.

[Paralelo]

Merci pour tes indications concernant les composants, je vais regarder cela de plus près. Mais je ne suis pas à 20 € pres, cette petite carte concurrence deja des lecteurs idiophiles à +6000€...
Sinon, un regulateur à faible bruit sur batterie à vraiment reussi a améliorer le rendu, c'etait net, donc optimiser cette source semble utile sur mon système.
Par contre, il y aura bien un moment où le gain sera insignifiant ou "masqué" par le reste du système. Inutile de perdre son temps si le reste ne suit pas ou compense en effet.