Interrupteur crepusculaire : probleme

[azertylr]

Bonjour,
Je viens de finir mon interrupteur crépusculaire (il manquait un relais).
J'ai pas mis le 555 pour mesurer la tension pour eviter de le cramer au cas ou.
Je branche le circuit et ... une grosse flamme !!
Les resistances R3 et R4 ont cramés. Apparament il n'y a que ca.
Je viens de m'apercevoir que dans le schema c'est marqué 470K et que dans la nomenclature 470ohm. J'avais mis des 470ohm. Est-ce que ca vient de cela ?

Edit : le schema : http://azertylr.free.fr/electronique...pusculaire.pdf

Merci
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[gienas]

Bonjour azertylr et tout le groupe

Oula oula

Ne cherches pas ailleurs. C'est bien là l'erreur. Directement sur le secteur, ce n'est pas étonnant du tout. D'ailleurs, il y a deux résistances en série, car, du point de vue de la puissance, une seule ne suffisait pas. C'est 470 kilo ohms qu'il faut.

Attention cependant. Quand ça touche au secteur, il faut faire très très attention!

[azertylr]

Salut,
Je savais pas que tu etais devenu modérateur

Je changerai les resistances demain et j'espere que ca va marcher !

P=240²/470 = 120W ! tu m'etonne qu'elles aient brulé !

[abracadabra75]

Bonsoir.
Tu risques aussi de voir R5 plus ou moins cramer au cours du temps. Cette résistance ne sert qu'au démarrage lorsque le condensateur C3 étant vide, il se comporte comme un court circuit: elle ne sert qu' à protéger les diodes de redressement sans dépasser un ampérage mortel.
J'utilise souvent ce montage, et étant parti de valeurs de l' ordre de 47 ohms, je mets maintenant des 100 ou 120 ohms (1watt), ce qui ne perturbe pas le fonctionnement en régime stabilisé, vu la faible intensité alors demandée.
10 ohms me semble vraiment faiblard...
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[gienas]

Bonsoir abracadabra75 et tout le groupe

Ta remarque est en effet très judicieuse. En réouvrant du coup le schéma, j'ai dû réanalyser le fonctionnement, et j'invite azertylr à tester les deux diodes Zener, ainsi que avec un peu moins de "chances" les 1N4007, qui peuvent avoir bien souffert avant l'incendie.

En réalité, les résistances en question "ne servent à rien" sinon décherger le condensateur pour qu'il ne soit plus danger potentiel.

Sans vouloir ranimer le débat, ce condensateur doit être de très bonne qualité quant à sa capacité à supporter le secteur, puisque c'est lui qui laisse passer l'intensité souhaitée par le concepteur.

[f6bes]

Bjr à tous,
Moi , me plait pas ce montage avec du 220v qui se proméne DIRECT dans le montage.
AZER... par précaution ne mets ton montage dans un boitier METAL, uitlise un boitier plastique, on ne sait jamais.....Maintenant si t'as un tranfo pour produire ton Ucc (12 v) c'est encore mieux..
Cordialement

[azertylr]

Merci a tous pour vos réponses !

abracadabra75 --> J'ai mesure la resistance de 10Ohm et elle en fait 18. Je ne sais pas si elle a commencé a cramer ou pas. Je la changerai plus tard si il y a probleme.

gienas --> Tu as raison, les diodes 1N4007 sont mortes. A quoi est-ce du ?
Par contre je ne sais pas comment tester les zeners. Avec le multi j'ai 5Ohm dans les 2 sens.
Le condensateur est un 270V AC classe X. J'espere qu'il n'a pas souffert car il est a coter des resistances qui ont cramer et ca a du chauffer !

f6bes --> Pour le boitier je verai apres mais c'est sur que ca sera en platique. Il y aura du verni coté piste. L'avantage de ce circuit c'est justement de ne pas avoir besoin de transformateur.

[gienas]

Bonjour azertylr et tout le groupe

Ton test sur les diodes Zener prouve qu'elles sont HS. A l'ohmmètre ou mieux, au testeur de diodes, elles devraient être "passantes" dans le sens direct (600mV), et bloquées (débordement) dans le sens inverse.

Dans la foulée, je te conseille de jeter le condensateur de filtrage, qui a dû souffrir aussi

Je ne pense pas que le condensateur HT ait souffert, mais, au point où tu es, mieux vaut le changer. Il est fort probable, que la 10 ohms ait "dérivé" (fort!) -> poubelle

Je pense que les diodes ont été détruites par surintensité, puisque lors des "flashes" sur les deux résistances, on peut se retrouver avec des arcs conducteurs qui ne contrôlent plus le courant, ou, en tout cas, ne permettent plus d'appliquer la loi d'Ohm

[azertylr]

Donc 4 diodes a changer, 3 resistances et 2 condensateurs :S.
Le condensateur que tu parles c'est le C4 ? + le C3

En gros toute la partie 220V --> 12V a grillé.

PS : en ecrivant le message j'ai dessoudé les 4 diodes (le fer est allumé car je fais ma barriere infrarouge qui est commencé depuis plusieurs mois) et en mode testeur de diode ca indique 0.6 dans le sens passant pour les 1N4001 et 0 pour les zeners.

Car marche comment ce mode ? ca indique une tension ou une resistance ?

Merci

[gienas]

Oui, je parlais bien de C4.

C3, ce sera plus une question de look, puisqu'il a peut-être bronzé, et comme c'est le seul "rescapé", pourquoi ne pas le changer aussi, par "sécurité"?

En gros toute la partie 220V --> 12V a grillé.

Oui, en gros, c'est ça

Le mode testeur de diode consiste à tenter de faire passer du courant, peut-être régulé s'il arrive à s'établir, dans le composant, et à mesurer la tension qui se développe. Pour une diode "normale", en direct, on doit relever dans les 0,6V, bien moins pour des diodes Schottky, et bien plus pour des LED, sourtout pour certaines couleurs.

En inverse, comme le courant généralement ne doit pas passer, la tension qui apparaît est égale à la source, c'est à dire la pile, qui fait un débordement du voltmètre, à 2V pour les 2000 points, à 4V pour les 4000 points.

Tu peux vérifier ce comportement, en testant des résistances, plutôt dans les basses valeurs, pour constater que le comportement sera très symétrique. Tu pourras aussi déterminer si le courant est régulé ou non, en déterminant le courant du test, pour deux résistances dans un rapport de 10 par exemple.

[azertylr]

Je te remerci.
Au debut le croyai que le testeur de diode c'etait un ohmetre avec un buzzer car quand je testais des resistances ca mets environ la valeur de la resistance.

On peut tester des diodes dont la valeur de seuil est < 2V donc pas de LED jaune, vertes, bleu .... dommage :'(

[gienas]

Souvent, le buzzer est là pour les basses valeurs de résistances. C'est destiné à simuler la "sonnette" d'autrefois, qui servait à sonner la continuité de fils. Tu as dû certainement entendre cette expression, qui vient de là.

Si ton appareil indique presque la résistance, c'est que la source du courant est régulée comme j'en émettais l'hypothèse. Ce n'est pas forcément le cas de tous les appareils.

Pour les couleurs qui "dépassent" 2V, il y a les appareils 4000 points, qui aujourd'hui sont assez courants. Si tu en as un deuxième (en 2V), tu peux essayer, sans garantie, de mesurer la tension aux bornes du test, en choisissant toi-même le calibre qui convient mieux.

[azertylr]

Merci pour la fonctionnement du testeur de diode.

J'ai fini ma barrière infrarouge et elle marche presque (oublier une resistance pour la LED mais ca marche quand meme), j'essayerai de refaire mon interrupteur pendant les vacances car je n'ai pas les composants. Je vais aller faire ma carte pour le transformateur d'intensité pour mon regulateur (que tu m'a bien aider a concevoir).

Bonne journée.

[Gérard]

.....
On peut tester des diodes dont la valeur de seuil est < 2V donc pas de LED jaune, vertes, bleu .... dommage :'(

J'ai essayé avec mon multimètre et il me donne les tensions de toutes les LED, rouge, verte, bleue, blanche
Gérard.

[azertylr]

Je viens d'essayer sur une verte et il dit 1.78V et la LED s'allume. Je croyais que c'etait 2.4 pour les LED vertes.

Pour une rouge il dit 1.8V et 1.72V pour les jaunes.

[abracadabra75]

Bonsoir
En regardant le schéma de plus près, je vois qu'il est indiqué des zéners de 400mW. Il faut des zener de 1,3W par exemple des BZX67xx, toujours question d' intensité au démarrage.

[azertylr]

Dans la légende c'est marqué 1W. Décidement ce schema est bourré de fautes !
(j'avais mis des 1.3W)
Par contre si les resistances qui ont brulés (c'est le cas de le dire) sont la pour dechargé le condensateur, pq les zeners ont grillés ?

[Gérard]

Je viens d'essayer sur une verte et il dit 1.78V et la LED s'allume. Je croyais que c'etait 2.4 pour les LED vertes.

Pour une rouge il dit 1.8V et 1.72V pour les jaunes.

J'ai mesurée une bleue à 2,8V
Mais ce n'est qu'une indication, la tension varie en fonction du courant qui traverse la LED.
Gérard.

[Gérard]

Dans la légende c'est marqué 1W. Décidement ce schema est bourré de fautes !
(j'avais mis des 1.3W)
Par contre si les resistances qui ont brulés (c'est le cas de le dire) sont la pour dechargé le condensateur, pq les zeners ont grillés ?

Tu peux vérifier une zéner en l'alimentant à travers une résistance et en mesurant la tension aux bornes de la zéner.
Gérard.

[gienas]

Bonsoir à tous

Dans la citation mentionnée par Gérard, je remarque qu'une question est restée sans réponse.

Les résistances servent normalement à décharger le condensateur, quand elles font 1 mégohm au total.

Dans le cadre de "l'erreur", ce sont elles qui fournissaient beaucoup trop de courant, surtout sous forme d'arcs, car normalement de l'ordre de 250 mA qui n'auraient pas dû ravager autant. Cet excès de courant, nullement contrôlé, a provoqué une dissipation trop forte en inverse sur les diodes Zener, et a dû fondre les jonctions.

La méthode signalée par Gérard pour tester une Zener est en effet la plus simple. Ne pas oublier de mettre en alimentation sur la résistance, une tension supérieure à Uz pour bien ouvrir la diode

[Gérard]

Merci de la précision.

Je voudrais ajouter que l'on met 2 résistances en série parce que les résistances "normales" ne supportent pas la tension du secteur.
Gérard.